Рейтинг: 4.7/5.0 (1651 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
Евгений. чтобы проверить хабы их надо, во-первых, включить (не хочу нахамить, но не все знают как это делается, особенно в случаях с "трещотками" старого образца), во-вторых, вывесить сначала одно, а потом другое колесо (переднее естественно) и, включив передний мост в раздаточной коробке, попытаться рукой покрутить вывешенное колесо. Муфта нового образца может включиться не сразу, в отличие от "трещотки", а когда включится, то колесо должно иметь небольшой люфт (порядка 30*), но не более и не вращаться. Проверяются оба колеса, т.к. если одно из колес не подключится, то переднего привода не будет.
Бывает, что передний мост не включается в раздатке: рычаг включения моста как бы упирается во что-то, в общем-то так оно и есть. Если в РК все исправно, то можно проехать чуть вперед (или назад, или побуксовать, если застрял) и попытаться включить передний мост снова, усилий больших прилагать не надо.
посмотри кардан на месте
скорее всего какая то из муфт не входит в зацеп. Я тоже свою когда купил не сразу понял в чем дело.
начни с простова замени визде масло можит сухо поменяй сальники желательно вмести с флянцами можит и пройдет.
#1 - 10 февраля 2013 в 19:42
Итак, попытаюсь сформулировать вопрос. В инструкциях по эксплуатации УАЗов чёрным по русски написано, что НЕЛЬЗЯ включать передний мост при отключенных муфтах колёс. На Уазофорумах старейшины ставят раком новичков за несоблюдение этого правила. Собственно, вопрос: а чем это чревато? Я 13 годков гонял на 469-м, на Патрике уже почти 2 года. На обеих машинах передком пользовался и пользуюсь по мере надобности, т.е. хабы периодически включаю-выключаю. Бывают случаи, когда нужно проехать медленно ( например, в медленно ползущей пробке ), а жёстко подключенный передок не нужен, или даже не желателен ( сухое твёрдое покрытие ). Бывало, что гонял не медленно. И ничего не случилось. Для себя объяснение вижу одно - включить передок раздаткой при отключенных хабах на скорости, значит жёстко "поженить" вращающуюсю шестерню промвала с неподвижной шестернёй передка. И чем выше скорость, тем жёстче "женитьба", которая приведёт к секасу с раздаткой. Вроде как страховка завода от потребителя-дурака. У кого какие мнения на этот счёт?
ля себя объяснение вижу одно - включить передок раздаткой при отключенных хабах на скорости, значит жёстко "поженить" вращающуюсю шестерню промвала с неподвижной шестернёй передка
я именно так и "оправдываю" их. с включенными хабами скорость вращения, условно одинаковая, поэтому "удара на трансмиссию не будет, а так получается бешеная нагрузка на звено "ведущее-ведомое" колесо дифференциала, и секас скорее с ним будет, а не с РК)
#4 - 10 февраля 2013 в 20:07
А если полуось вращаеца вхолостую внутри хаба-хаб сработать неможет,чисто случайно?Если сработает(защёлкница)хреного ему будет,первые пару секунд.
#5 - 10 февраля 2013 в 20:11
#6 - 10 февраля 2013 в 20:13
#7 - 10 февраля 2013 в 20:20
А если полуось вращаеца вхолостую внутри хаба-хаб сработать неможет,чисто случайно?Если сработает(защёлкница)хреного ему будет,первые пару секунд.
Если сработает на ходу без пробуксовки, то никуя - полуось-то вращается с колесом с одинаковой скоростью. Если при буксовании, то, да, нехоррррррррошо. Но Серж правильно сказал, это фантастика.
В инструкциях по эксплуатации УАЗов чёрным по русски написано, что НЕЛЬЗЯ включать передний мост при отключенных муфтах колёс.
Там потому что конец полуоси от кулака болтается не закрепленный. В хабах, кстати, он более-менее зафиксирован. Ну а так, включаю пониженную (через включение переднего моста естественно и при отключенных хабах), чтобы заехать в гараж например, т.к. нужно это делать на очень малых скоростях и чтоб не палить зазря сцепление.
которая приведёт к секасу с раздаткой. Вроде как страховка завода от потребителя-дурака.
Да раздатке-то в общем пох, хотя на ходу лучше действительно не включать (а зачем?), ну при медленных маневрированиях, как уже говорил, часто так делаю, на малых скоростях точно ничего не будет.
А если полуось вращаеца вхолостую внутри хаба-хаб сработать неможет,чисто случайно?
По идее не должен. А вот с трещетками (если они не подключены и если включен передний мост в РК) ступичный подшипник на хорошей скорости может и расхуярить.
. откуда мне знать, как назвать то. чего я хочу? И
откуда мне знать, что на самом-то деле я не хочу того, чего я хочу? Или,
скажем, что я действительно не хочу того, чего я не хочу?
Непомню, гдет видел просто. ну и сам подумай где ты найдёшь херовое заципление на скорости около 100км\ч чтоб трансмиссию не гробить?
нигде ты не мог видеть!
что касается логичности, то бывает что дорога расходится на второстепенную и основную, например одна очищена, а другая нет. и включая передок на ходу уходишь на скользкую.
ну или пример сильного снегопада при езде по трассе, начало заметать, воткнул передок и дальше продолжаешь 100км/ч держать.
люди просто так людьми не рождаются.
>Подшивка >№2 март-апрель 2005 >Не хабом единым
Текст: Евгений Константинов
Фото: Александр Давидюк, Андрей Хорьков, Александр Иванов
Разместив в своем журнале рекламу хабов бразильской фирмы AVM, мы вдруг задумались: что это за южно-американский зверь, и действительно ли он настолько хорош? А вдруг мы, сами того не подозревая, обманываем читателей? Но это все лирика. Впрочем, «физическая» сторона «похабного» вопроса тоже отнюдь не праздна. Особенно для тех, кто ездит на УАЗах. Ведь несмотря на то, что для этой марки сегодня выпускается несколько видов ступичных муфт, «уазовским сообществом» идеальными они не признаны. Более того, среди владельцев ульяновских вездеходов ступичные замки считаются одной из наиболее приличных тем для светской беседы.
Английское слово hub можно перевести или как «втулка», или как «центр внимания». И действительно, муфты включения ступиц заслуживают самого пристального внимания, поскольку являются весьма ответственным элементом трансмиссии. Их предназначение – соединять (либо разъединять) полуось и ступицу колеса, передавая (во включенном состоянии) немалый крутящий момент и ударные нагрузки. В выключенном же положении они позволяют колесу свободно вращаться на ступичном подшипнике, а полуоси, редуктору и дифференциалу отдыхать, купаясь в прохладном трансмиссионном масле. Зачем все это нужно? Да чтобы уменьшить износ элементов переднего моста и убрать потери на агрегатное трение. Тем самым, в заднеприводном режиме, мы улучшаем динамику автомобиля и снижаем расход топлива. Все дело в том, что рычаг в салоне фактически разрывает связь между раздаткой и карданом, но последний вместе с начинкой переднего моста продолжает вращаться благодаря колесам. Именно это паразитное вращение и можно прекратить, разорвав связь между колесом и полуосью. Что, собственно, и делает в выключенном состоянии ступичная муфта.
В результате исследования рынка в центре нашего внимания оказалось пять типов хабов для автомобиля УАЗ (мы рассматривали только варианты, которые можно найти в свободной продаже). Один – можно сказать, исторический. Для его включения-выключения необходимы аж два ключа и несколько минут вермени. Остальные хабы управляются не в пример проще: достаточно повернуть наружную ручку меньше чем на пол-оборота из положения 4х2 в 4х4, и все тут же должно произойти. Это в теории. А в жизни все зависит от того, насколько четко работает скрытый с глаз долой механизм с пружиной, двумя шлицевыми втулками и двумя группами направляющих. Кстати, несмотря на то, что все четыре модели сконструированы по единому принципу, они сильно разнятся в деталях и особенностях изготовления.
Древнейший хаб производства УАЗ. ведущий историю еще от ГАЗ-69. Такие «выключатели» до сих пор штатно ставятся на автомобили грузового семейства. В зацепление входят мелкие острые шлицы на корпусе муфты и на внутренней втулке. Последняя по внутренним шлицам надевается на полуось и прикручивается специальным болтом. Благодаря ему-то все и работает. Этот вариант муфты наиболее доступен как по наличию в магазинах, так и по цене (500 рублей за пару).
В наши дни «Симбиры» и «Хантеры» в стандартном варианте комплектуются муфтами ЭЛМО, сделанными в Стерлитамаке. Они наиболее распространены среди уазовских «быстрых выключателей» и намного чаще других встречаются в свободной продаже. Выпускаются ЭЛМО в двух вариантах: с декоративным металлическим колпаком и без оного. Отличий между ними, за исключением этого самого колпака и цены (920 и 960 рублей за пару соответственно), никаких.
Очень похожи внешне на предыдущий вариант хабы СТЭД, которые выпускают в Уфе, но, если приглядеться, несложно заметить отличия в дизайне и тщательности изготовления. Встречаются в продаже нечасто, зато стоят чуть дешевле – за пару просят 850 рублей.
Муфты СТЭЛМ тоже купишь не в любом магазине. От всех остальных они отличаются конусообразной формой корпуса и светло-серым цветом. К тому же заметно легче других испытуемых. Производят их, как и предыдущий вариант, в Уфе, но при этом у них заметная разница в цене. За пару с нас попросили просто апокалиптическую сумму – 666 рублей.
Единственные в нашей коллекции хабы зарубежного производства легко узнать с первого взгляда. Дело даже не в буквах AVM. «Забугорность» видна по полированной крышке и другим приятным мелочам. Чувствуется осмысленная работа дизайнера. Бразильские хабы продаются в запечатанной картонной коробке, которая содержит две муфты, инструкцию, набор винтов для крышки и две картонные ступичные прокладки. Цена комплекта – 180 долларов, что в переводе составляет чуть более 5 тысяч рублей.
«И кругом алюминий, алюминий. »
Собрав такую богатую коллекцию хабов, нельзя было не заинтересоваться их внутренним устройством. Первым делом мы отвинтили крышки от корпусов. И что же? Механизмы трех российских изделий оказались практически взаимозаменяемы (причем как целиком, так и по частям). А у уфимской парочки и вовсе оказалось все абсолютно одинаковым. Зато «бразилец» и «советский ветеран» продемонстрировали яркий индивидуализм и самобытность, вылившиеся в стопроцентную неповторимость компонентов.
Что касается используемых материалов, то здесь больше всего нас удивили СТЭЛМ, скрывающие под аккуратной серой краской «стратегический запас силумина». Из сплава, о «прочности» которого ходят легенды, отлиты и корпус (непосредственно участвующий в передаче крутящего момента!), и крышка. Вот вам и разгадка того, почему «серый» (имеется в виду цвет) хаб весит всего 800 граммов. И это при том, что у остальных этот параметр колеблется у отметки 1100 граммов, а СТЭД и вовсе тянет на все 1200. Впрочем, силумин мы нашли даже в нем – из него изготовлены детали механизма переключения. В ЭЛМО к числу легкосплавных деталей добавилась еще и крышка. Правда, она не несет никакой нагрузки. У AVM крышка тоже оказалась из алюминиевого сплава, а механизм переключения из пластика. Впрочем, шлицевые втулки во всех пяти случаях оказались стальными (равно как и пружины). Единственный же ступичный замок, изготовленный полностью из железа и его производных – уазовский хаб старого образца.
По тщательности обработки поверхностей и вообще культуре изготовления на первом месте оказались «бразильцы». Впрочем, помня о том, сколько стоят AVM, в этом не стоило и сомневаться. Правда, и тут не обошлось без маленькой ложки дегтя. Один из винтов для крепления крышки оказался. без резьбы. Точнее, вместо резьбы его поверхность была покрыта ровными кольцевыми канавками.
Наибольшей аккуратностью обработки из российских хабов отличились, как ни странно, силуминовые СТЭЛМ. Нас это очень удивило. Особенно, если учесть, что точно такие же детали внутри «стального уфимца» оказались обработаны из рук вон плохо. Заусенцы, ржавчина, окалина. Заусенцы и плохо отшлифованные поверхности обнаружились и в стерлитамакских муфтах (самых дорогих из российских), но качество обработки тут все-таки выше. Правда, в одной из новых муфт имелась сорванная резьба, из-за чего крышку можно было закрутить на пять винтов из шести.
В муфтах старого образца испортить что-либо сложно, равно как и удивить высокими технологиями. Но отметим, что внутреннюю втулку доставшегося нам экземпляра, похоже, не обрабатывали на станке, а грызли зубами какие-то гоблины! Также обнаружились посторонние риски и вмятины на рабочих поверхностях шлицов. На этом фоне слегка сбитый заход резьбы на крышке был воспринят просто как невинная шалость производителя.
Но не думайте, мы не просто разбирали и разглядывали внутреннее устройство «замков», мы постоянно что-то крутили шаловливыми ручонками. Ну и в конце концов докрутились. Сперва в посадочном месте на корпусе заклинило шлицевую втулку у одного из СТЭД, и затем анологичная неприятность случилась и с ЭЛМО. В общем, чтобы не сорвать окончание эксперимента, их полностью пришлось разбрать и, подивившись «качеству» трущихся поверхностей, собрать обратно. Впрочем, подобная неприятность не фатальна. При работе на автомобиле все трущиеся поверхности со временем приработаются.
В отъезжие поля!
Чтобы выявить плюсы и минусы хабов в реальной эксплуатации, берем всю коллекцию и выезжаем в заснеженное поле. Программа проста: устанавливаем пару испытуемых хабов на переднюю ось, катаемся по целине и пробуем включить их уже после того как задние колеса забуксовали. Причем для набора статистики проводим серию таких включений.
И наш труд не прошел напрасно: выяснилось много интересного. Так, например, для установки хабов AVM необходим шестигранный ключ на 1/8 дюйма (чтобы сначала открутить, а после затяжки ступичных болтов закрутить обратно блестящие крышки). В комплекте этого инструмента нет, да и в продаже найти непросто. Но, с другой стороны, нестандартные винты крышки отчасти выполняют функцию «секреток» для красивых импортных муфт. В остальном же «бразильцы» хлопот не доставили. При установке все (включая собственные прокладки) подошло просто идеально. Образцовую четкость показали они и в работе. Благодаря мелким шлицам с явно выраженными заходами, бразильские муфты включаются и выключаются мгновенно, достаточно повернуть ручку в соответствующее положение. Из всех участников теста лишь с ними не произошло ни одной осечки.
Как выглядит невключение хаба? Да отвратительно. Вы заезжаете в снег и останавливаетесь (задние колеса начинают буксовать). Выходите, поворачиваете ручки на передних ступицах в положение 4х4, возвращаетесь за руль, включаете рычагом передний мост и, включив соответствующую передачу, наступаете на педаль газа. Но вместо ожидаемого движения откуда-то из района переднего колеса раздается треск, а машина остается на месте (задние колеса буксуют). Что делать в таком случае? В сущности, ничего сверхъестественного. Выжать сцепление и попытаться тронуться еще раз. Обычно все получается. По крайней мере, мы со второй попытки выезжали всегда.
Лидером по несрабатыванию с первого раза оказался СТЭД. С ним лишние телодвижения приходилось совершать больше чем в половине попыток. ЭЛМО не включались с первой попытки чуть реже, но тоже почти через раз. Зато дешевые СТЭЛМ, ко всеобщему изумлению, едва не догнали дорогущих «бразильцев». Они не соизволили мгновенно включиться всего два раза из нескольких десятков попыток!
Анализируя результаты, мы сделали вывод, что в первую очередь для четкости включения важна форма участвующих в зацеплении шлицов, а при одинаковой форме – чистота обработки поверхностей. Однако среди испытуемых нашлась и модель, для которой это все совершенно не важно. Муфты старого образца включаются всегда, к тому же зримо. Правда, процесс это довольно муторный, но, закрутив втулку на 13 обортов, можно быть уверенным, что муфта включена намертво. Правда, возможен и вариант, когда зуб попадает на зуб и зацепления не происходит. Закручивать силой бесполезно. Как показал эксперимент, зубья будут вминаться друг в друга, но в зацепление не войдут. Гораздо эффективнее чуть отпустить затяжку и пальцами повернуть втулку в нужное положение. Или крутануть передний кардан. Единственное положение, в котором включить древнюю конструкцию невозможно, – это под водой или в жидкой грязи. Дело в том, что открученный колпачок открывает свободный доступ жидкости внутрь муфты и дальше – к подшипникам и в мост.
И еще несколько наблюдений. Легче всего переключаются стальные уфимские муфты, чья поворотная ручка позволяет браться за нее голой рукой на 15-градусном морозе, не испытывая дискомфорта. Точно такие же переключатели на силуминовых поворачивались заметно туже, причем на одном из хабов не наблюдалось четкой фиксации в положении 4х4. Самыми «неприятными» переключателями оснащены ЭЛМО: их силуминовые ручки с острыми гранями требуют приложения наибольшей силы для поворота. Что же касается AVM, то у них наиболее четкая фиксация ручки в крайних положениях, при этом сама она удобна и требует чуть больших усилий, чем у СТЭД.
Как я уже говорил, с установкой всех типов хабов на ось, за исключением того, что купленные в магазине прокладки слегка не совпали по размеру с фланцем ступицы, и потребовался специальный ключ для AVM, сложностей у нас не возникло. А вот при снятии задачку подкинули СТЭЛМ: центрующий поясок на их фланце, по-видимому, оказался толще чем надо, и его заклинило в ступице.
Хабы – это не только ценный мех. В смысле, что помимо прочего, они должны служить надежными торцевыми крышками для моста, препятствуя попаданию воды при проезде бродов. Справляются ли наши подопытные с этой задачей? В качестве водной преграды мы взяли. ведро и, регулируя в нем уровень при помощи кружки, по очереди опускали в купель ступичные муфты по самый что ни на есть фланец. Затем переключали их несколько раз, не вынимая из воды, и, наконец, оставляли в покое на 10 минут. Стоит оговориться, никакой дополнительной обработки смазкой мы не проводили.
Скажу сразу, абсолютно сухим вышел из воды только СТЭД. Как мы его ни крутили, за 10 минут он не набрал ни капли. Это, по счастью, компенсирует одну его конструктивную особенность: у него, как и у «ветерана», внутреннее пространство свободно сообщается с мостом. В остальных же хабах потоку воды еще придется преодолевать узкую щель между корпусом и вращающейся внутренней втулкой. Кстати, «военный выключатель» также можно считать стопроцентно водостойким: при закрученной от руки по сухой резьбе крышке он начал пропускать воду (по капле) лишь к исходу десятой минуты. Очевидно, что при смазанной резьбе и затяжке ключом вода внутрь не попадает вообще.
Остальные три типа хабов набирают воду через ручку переключения. СТЭЛМ начал протекать через девять минут. А вот результаты AVM и ЭЛМО неприятно удивили. Эти хабы при переключении под водой начинают течь. Делают они это на первый взгляд неспешно, но через 10 минут «бразилец» оказался заполнен наполовину, а наш – практически полностью. Если же хабы не переключать, то протечка у «стерлитамакца» начинается через 2 минуты, а у AVM – через 2 с половиной. И еще одно наблюдение. В отличие от российских изделий, у бразильского сквозные отверстия в корпусе для винтов крышки. Поэтому очень важно, чтобы все эти винты были полностью закручены и хорошо затянуты. Иначе – потоп!
После водных процедур мы отправили подопытных на несколько часов в морозильную камеру. И что же? Вы не поверите, но все переключатели покрылись ледяной коркой! Они совершенно не хотели поворачиваться. Лед пришлось сколоть, но и тогда из всех переключателей от руки повернулся только AVM. Правда, его заледеневший механизм сработал не мгновенно – пришлось сделать несколько оборотов внутренней втулки, прежде чем раздался характерный замыкающий щелчок. Отечественные хабы внутри замерзли, видимо, не так сильно и включились сразу. Вот только поворачивать ручки во всех случаях пришлось пассатижами. Просто так они не поддавались. ЭЛМО так и вовсе пришлось крутить вдвоем.
Ну вот, почти все ясно. Осталось лишь с помощью специальных приборов определить прочность хабов и твердость рабочих поверхностей шлицевых втулок.
Начали с твердомера. Мы, конечно же, ожидали, что металл шлицевых втулок окажется разным, но чтобы до такой степени. Самая твердая сталь обнаружилась у бразильского изделия. Почти такая же твердость у шлицевых втулок СТЭД. Немного уступают им втулки у ЭЛМО. А вот сталь муфт старого образца оказалась сырой. Но хуже всего оказался металл у СТЭЛМ. Гвозди и те тверже! Так, при стандартном замере твердости по Роквелу прибор показал на шлицах внутренней втулки твердый ноль! Чтобы получить хоть какой-то результат, пришлось ее замерять по Бринелю. А между тем, этот способ обычно используется для мягких цветных металлов. Однако в данном случае перед нами было железо, если, конечно же, не соврал магнит.
Испытание на прочность потребовало разработки и изготовления специального устройства, в общих чертах напоминающего массивный токарный станок с рычагом. В устройстве закрепили полуось с надетым на нее хабом, зафиксировали с помощью специального барабана и стали закручивать получившуюся систему, наблюдая, как растет нагрузка на динамометре.
Начали с серого «уфимца» (заведомо слабого звена). То, что эта муфта сломается, никто не сомневался. Но как она это сделала! До самого последнего момента она ничем себя не выдавала. Нагрузка росла равномерно и уверенно, но, едва показания динамометра достигли отметки 3500 Нм, раздался. взрыв (от хаба даже потянулся дымок). Каково же было наше удивление, когда, разобрав систему, мы вынули муфту с развалившимся на части корпусом. Материал оказался не просто силумином, а низкокачественным силумином (сколы обнажили обилие раковин разного размера).
Бразильский хаб мы «заправляли» в станок примерно с тем же чувством, с каким сибирские мужики совали рельсу под японскую бензопилу. Вот только результат оказался совершенно неожиданным. Мы знали, что что-то не выдержит. Но хаб или полуось? При нагрузке 4100 Нм раздался первый легкий «хрусь». Крутим дальше. И вот на отметке 4250 раздается треск, свист и звон выбитого стекла. Срезало 8 каленых болтов М8, удерживающих. ступицу на барабане стенда! Их обломки и выстрелили, произведя легкие разрушения в помещении. Полуось осталась цела, хаб тоже не пострадал, но «разрушающие» испытания оставшихся образцов проводить было не на чем.
Царь-колокол и другие
Вы наверняка ждете выводов и результатов? На сей раз все очевидно. Для серого хаба, видимо, придется выделить специальную полку, чтобы он стоял там как Царь-колокол. Зря смеетесь, ни на что другое СТЭЛМ по большому счету не годен – подведет в самый ответственный момент.
Муфта старого образца, несмотря на качество материала и изготовления, надежна. Но при этом она очень неудобна в переключении. Ее установка на машину имеет смысл только для очень трудолюбивых (либо если данный УАЗ постоянно ездит с подключенным мостом).
Что же касается остальных муфт, то все они требуют доработки, правда, в разной степени. Ближе всего к идеалу оказались AVM. С ними все просто: проверить все винты на наличие резьбы, приобрести ключ-шестигранник и, разобрав переключатель, смазать его детали тонким слоем жирной водостойкой смазки.
Такой же гидроизоляции требуют и ЭЛМО. К тому же, чтобы добиться более четкого включения, эту муфту придется разобрать полностью на отдельные детали и отшлифовать рабочие поверхности бархатным надфилем и шкуркой. Правда, у модели все равно останется одно неустранимое неудобство – тугой и неприятный на ощупь переключатель.
СТЭД нуждается в шлифовке еще сильнее (этот процесс займет больше времени, чем шлифовка вместе с гидроизоляцией в предыдущем случае). К тому же придется привести в порядок внутренний посадочный поясок под пружину на большой втулке. Из-за его щербатой поверхности нам не удалось как положено собрать разобранную по винтикам муфту и заставить ее работать.
Новый комментарийВойдите на сайт чтобы получить возможность оставлять комментарии.
Все никак не могу разобраться, как отключить передний мост. Внимательно осмотрел центр колеса, и увидел, что там сначала ближе к колесу один колпак цилиндрической формы с 10-ю болтами по кругу, а ближе ко мне еще маленький колпак. Попробовал все это покрутить руками, но ничего не получается, такое ощущение, что от вращения этих колпаков все колесо пытается крутануться. Что я делаю неправильно?
Обсуждение закрыто модератором
Маленький колпак откручивается ступичным тонким трубным ключом на 55 мм.
Под ним - механизм подключения полуосей. в торце гнездо под шестигранник 12мм или квадрат 10мм.
Подключено - вкручено да конца, муфта заподлицо с колпаком.
Отключено - около 14 полных оборотов до совпадения кольцевой проточки на муфте с краем колпака. Проточка бывает видна, если протереть слегка муфту от литола.
Желаю удачи.
После отключения, при попытке вновь включить нужно покачать машину за колесо, чтобы совпали шлицы муфты и шруса. СИЛУ ПРИ ВКРУЧИВАНИИ ПРИМЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ! Всё должно входить так же легко как и выходить. ВотЪ.
А если ездить всегда с вкрученными ШРУСами, это плохо? И намного ли это увеличивает расход топлива?
Расход не так сильно, считается что увеличивает износ агрегатов.
Так или иначе его хорошо подключать периодически, дабы прогулять переднего кардана, а то он "провисает" когда долго стоить в одном положении, и шлицы разбалтываються.
Понятно. А где купить такой большой ступичный ключ?
К ним еще подходят плоские, штампованные ключи.
Ага, уже купил нужный, отвернул ближний колпак, под ним болт под шестигранник. Как я понял, чтобы отключить мост от колес, надо его выкрутить прирно на 14 оборотов. Только не понял, где там метка.
На боковой поверхности муфты <img src='http://www.uazbuka.ru/lib/orlovar/img/trunnion.gif'>
деталь 15 кольцевая проточка. Выкручиваешь до совпадения с деталью 14 (ведущий фланец, прикрученный 10 болтами)
Весь мост включается - отключается более длинным рычагом из двух коротких, что рядом с рычагом КПП. Вперед - отключен. Вдлючать при медленном движении.
Из дисков торчат Муфты (хабы, ежи), которые подключают колеса к полуосям. Раз там выпуклые колпаки, значит это штатные ежи, колпаки отручиваються штатным ключом на 56, такая короткая труба с короной - ключом. Под ним откроется типа винт, со странной восьмиугольной дыркой, такой ключ почему-то называють еврейской звездой. Вряд ли найдеш, но не переживай, там отлично работает квадрат на 10. В свое время я сделал из кобалтового ножа для токарного станка. Закручиваешь этот болт - колеса включаються.
Разве? У меня точно не так. Мост включается более коротким (верхним) рычагом из двух, если его переместить вперед по ходу движения автомобиля.
Доводите оформление заказа до конца. В конце оформления после слов "Печать квитанции" не забывайте нажимать"Подтвердить заказ" http://www.uazlyuks.ru/index.php?route=checkout/guest_step_3. если с вами не связались втечение 3х дней - звоните, узнавайте или пишите на почту uazlyuks@mail.ru. Спасибо за Ваши заказы.
Большая просьба не оплачивать заказ до того, как менеджер подтвердит наличие заказанного Вами товара и выставит Вам счет на оплату!
Для оплаты через банк, вы можете с качать квитанцию или на карту СБ оплатить заказ.
Интернет-магазин «uazlyuks.ru» предлагает широкий ассортимент качественных запасных частей, более 3000 наименований.
Воспользовавшись образцами товаров,представленными в интернет-магазине, Вы можете выбрать необходимые запчасти для автомобилей семейства УАЗ.
Если Вы не нашли нужные запчасти. напишите намuazlyuks@mail.ruи мы обязательно найдем их для вас!
Формируем заявки. Отправка в регионы.
Мы индивидуально подходим к каждому клиенту!
Работать с нами выгодно, интересно и надежно!
Внедорожный клуб УАЗ Патриот "ЛЕГЕНДА"
Что такое хабы и с чем их употребляют
Хабы WARN - hub Хабы WARN - hub
Странное дело, летом никто не спрашивает про муфты свободного хода - будто передний мост включают только зимой. Наступает зима и начинается…. как узнать, работает хаб или нет? Как правильно хаб включать? А выключать? А как узнать, что он выключился? Постараюсь рассказать об этом.
Итак муфта свободного хода. Предназначена для механического подключения колеса к приводу. Наиболее распространены два вида: автоматические хабы и хабы с ручным включением (выключением). Определить их можно по внешнему виду. На первых как правило нанесена надпись "Automatic hub", на вторых в корпусе имеется переключатель режимов с надписями "Lock" - "Free". Автоматические муфты свободного хода получили свое распространение на кузовах WD21, R50 и R20. В отличие от автоматов других моделей внедорожников, наши отличаются кондовостью изготовления. Для начала определимся, как правильно ими пользоваться.
С муфтами ручного включения все просто…. Перед включением переднего моста надо выйти из машины и ручками повернуть переключатель на торце муфты в положение "Lock". Для отключения…. То же самое - выйти из машины и повернуть в положение "Free". Есть правила. При длительном торможении перед выключением необходимо пользоваться перчатками (муфты сильно нагреваются). Нельзя катать автомобиль с отключенными муфтами и включенным передним мостом в любых режимах.
С автоматическими муфтами свободного хода чуть сложнее, но тоже все просто. Инструкция по эксплуатации (я ее в глаза не видел :о)) предписывает делать процедуру подключения переднего моста на скорости не выше 40 км в час на Терранах с кузовами WD21 и на скорости не выше 80 км в час на Терранах с кузовами R20 и R50. Пониженная на всех включается на полностью остановленном авто. Это по инструкции. А как же в реале? Подключение хаба даже на небольшой скорости вызывает сильную ударную нагрузку на детали муфты. Совсем необязательно, что это сопровождается звуками удара, хрустом и скрежетом. Посему, для продления жизни хабов, и фрикционных колец в частности, я сам подключаю передок и всем рекомендую это делать на полностью остановленном автомобиле. Ведь если это происходит на бездорожье, то всегда есть возможность остановиться и посмотреть, куда ты едешь. В городе всегда найдется светофор на красном. Это про остановку. Далее про трогаться с места с включенным передним мостом. Делайте это по возможности плавно и на прямолинейном участке движения. Читая это, спросите, а чего тогда назвал наши муфты кондовыми? Объясняю… если состояние фрикционов Вашего хаба хорошее, то можете не обращать на этот бред никакого внимания. Но если совсем не хочется его ремонтировать, то почитайте.
Теперь чуть-чуть про звуки из хабов. Бывает, что после подключения передка из передних колес раздаются неприятные звуки. Они, как правило, бывают двух видов. Первые как будто переключаешь передачу на коробке передач без синхронизаторов - визжат металлические шестерни. Это признак повышенного износа внешних поверхностей колец. Вторые звуки - ритмичные лязгающие удары в переднем приводе. Признак недовключения муфты. В обоих случая ничего страшного не происходит. Просто остановитесь, выключите передок и повторите попытку. Недовключения муфт бывает вызваны избытком смазки в хабе, замерзшей смазкой в сильный мороз или просто неподходящая по густоте смазка.
Итак, хабы включены, машина едет, все хорошо. Немного людей знают, что с подключенным передком крайне не рекомендуется на вывернутых "до упора" колесах сильно газовать. Не все, кстати, знают, что удерживать руль в "упертом" положении дольше 7-ми секунд вредно. Дальше как правильно отключать передок. Заводом изготовителем предписывается остановиться, выключить перевести раздатку в положение 2Н и сдать назад от полуметра до 2 метров. После этого считать, что муфты разъединились и продолжать движение на заднем приводе. Возникает вопрос, как узнать, что морда отключилась? Вариантов три. Если дело происходит не на совершенно сухом асфальте, то можно тронуться с места и почувствовать, как гребут только задние колеса. Второй - тоже тест на чувство своего авто. При поворотах руля подключенный передок сильнее уводит машину. Третий - это попросить кого-нибудь из друзей взглянуть на приводы во время движения. Если они не крутятся, значит, муфты отключились.
Чем грозит езда с "part time" трансмиссией по сухому покрытию? Об этом много рассказывали и объясняли. В первую очередь это обусловлено отсутствием межосевого дифференциала - он у нас постоянно заблокирован. Таким образом, получаем в поворотах разные пути прохождения радиусов передними, задними внешними и внутренними (относительно поворота) колесами. Соответственно колеса должны крутиться с разной скоростью. На одной оси с этими бедами справляется дифференциал в мосту, однако относительно осей ничего нет. Получаем, что передний и задний карданные валы крутятся с одинаковой скоростью. Отсюда повышенные нагрузки на раздатку, шлицевое соединение переднего кардана, приводы колес. Проще говоря, катая по сухому, мы проверяем на прочность перечисленные узлы. Оно надо?
Сейчас немного о преимуществах и недостатках. Муфта, включаемая вручную, надежно подключает приводы колес. Она дает 100% гарантию, что в грязи, при раскачке машины у Вас не отключится передок. Это выбор настоящего любителя бездорожья. Достоинства данного типа перекрывают всего один недостаток - для включения/отключения колес необходимо выйти из машины, а машина не всегда стоит в чистом и теплом месте :о)
Муфты, подключаемые автоматически, не заставляют владельца покидать уютный и теплый салон, но на заезженных фрикционах есть шанс остаться с приводом только на задние колеса в грязной жиже. Не стоит забывать о том, что при неудачной попытке штурма горки, после скатывания вниз попой вперед не на передаче, у Вас практически стопроцентно отключены хабы. Изношенные хабы имеют тенденцию плохо и нечетко включаться. Однако я встречал мало обладателей автоматов, которые мечтали бы поставить себе муфты с ручным включением.
С некоторых пор, завод перестал комплектовать УАЗы хабами, и из продажи постепенно пропали заводские колпаки с дыдками для хаба, скажу больше, обзвон 1 дилера и 2 магазов выявил проблему колпаков от литых дисков, в Планете железяка забрал вчера 2 последних, сказали, что ближайшие поставки ХЗ когда будут.
На данный момент в природе есть колпаки следуЮщих типов:
- каталожный номер 3163-00-3102010-95 
- каталожный номер 3162-00-3102010-13
Так же сам диск и колпак к нему, правда БЕЗ логотипа УАЗ, можно купить в магазине К&К. собстна их диски мы и гоняем
Для хабов от фирмы АВМ центральное отверстие расверливаем до 85мм в диаметре.
Втр, 26.04.2011 - 10:47
По поводу автомата - включать передний мост на стоячей машине может и безопасно - не знаю, но у меня, например, он не включается, только на ходу.Хотя у нас этих хабов обще нет. Для зимы очень удобно. Не выбивает ни передний мост, ни понижайку. На понижайке вообще весь Снежный десант откатала - никаких нареканий. Отключен передний мост или включен хорошо чувствуется - не надо никаких проверок.
Машина август 2010 года.
ПЫСЫ: Ну это так - размышления к первому посту.
Злость - это такое состояние человека, когда язык начинает работать быстрее, чем мозги!
УАЗ — машина-зверь
Покупая автомобиль УАЗ, мы приобретаем надежность, практичность, выносливость. Этот внедорожник способен проехать там, где самая навороченная иномарка сдаст свои позиции, к тому же он радует неприхотливостью и износоустойчивостью.
Но ничто материальное не вечно, и однажды перед водителем УАЗа ребром встает вопрос ремонта. Сегодня мы поговорим о такой важнейшей детали, как мост. Многие задаются вопросом о том, как включить передний мост на УАЗ. Ответ на него будет дан ниже.
Определение и назначениеКолеса автомобиля нуждаются в соединительной балке, которая бы поддерживала их, была надежной опорой и крепежом. В роли такой балки выступает мост. Он берет на себя все нагрузки, которые возникают во время движения, и гасит их упругими деталями. Если бы это устройство не было предусмотрено, автомобиль не справился бы с теми задачами, которые ему приходится выполнять.
Если мост является ведущим, то, помимо соединительной функции, он еще выполняет роль передатчика крутящего момента. Ведущий мост — это сложнейшее устройство, узел, состоящий из массы деталей. Каждая из них несет на себе определенные рабочие функции. Убрать одну деталь — и машина уже будет недееспособной. Вот почему так важно регулярно проверять качество всех составляющих автомобиля. Устройство моста включает следующие элементы:
Существующие типы мостов
Улучшенные мосты на УАЗе
Лучше установить на уазовские мосты усиленные полуоси
Мост — сложная конструкция, поломка которой дает сбой всей системы автомобиля. Основные неисправности заднего и переднего моста.
По каким причинам возникают эти неисправности? Если автомобиль оборудован задним приводом и здесь подключен передний мост, то бешеные скачки по ухабистым дорогам приведут к катастрофическим последствиям. Первой выходит из строя трансмиссия, следом все остальное. Если вы часто используете трансмиссионное масло без учета сезона, то не ждите от машины хорошей работы.
В случае возникновения осевых щелей в подшипниках происходят всевозможные сбои, поэтому очень важно время от времени проводить осмотр всех деталей автомобиля на выявление неполадок. Если в шинах часто меняется давление, то их долгая работа приведет к разрушению деталей. Дефект вала, крестовин и подшипника подвески также ведет к неполадкам.
Главной причиной большинства проблем является износ комплектующих или их плохое качество. Сильные перегрузки не отразятся на работе деталей положительным образом, все-таки берегите свой автомобиль. Недостаточное количество смазки для деталей — еще одна причина возникновения неисправностей. К неприятным последствиям приведет и неграмотная регулировка подшипников переднего моста.
Мосты от МТЗ значительно увеличивают колесный просвет
Тюнинг — это хорошее дело, но только если он проводится у настоящих профессионалов. Но довольно часто недобросовестные спецы допускают грубейшие ошибки, в результате чего ход и габариты карданного вала совершенно не совпадают с нужными параметрами. Итог — серьезная поломка и необходимость почти что капитального ремонта.
Симптомы неисправности конструкции.
Чтобы предотвратить неисправности, необходима своевременная регулировка заднего моста УАЗ, да и переднего тоже.
РазборкаПередний мост нуждается в регулярном осмотре и техобслуживании. Техобслуживание заключается в проведении регулировки подшипников и поворотных кулаков. Время от времени необходимо менять в них смазку. Если вы заметили, что какая-то деталь ведет себя непредсказуемо, неправильно, не бойтесь взяться за ремонт переднего моста. Вооружившись полезной информацией, терпением и инструментами, вы обязательно выполните эту работу.
Сначала нужно снять передний мост, для чего следует подставить кирпичи или колодки под задние колеса машины, чтобы работать было удобнее. Затем снимаем трубопроводы, они крепятся на гибком шланге, уходя к тормозным устройствам. Откручиваем все гайки, крепящие амортизаторы, а также болты, соединяющие ведущую шестерню с карданным валом. Отсоединяем тягу от сошки, снимаем стремянки, накладки и прокладки.
Разборка передней балки
Теперь необходимо немного приподнять передний бампер автомобиля. Начинается следующий, самый ответственный этап работы — разборка переднего моста.
После того как разборка переднего моста завершена, хорошенько промываем детали и просматриваем их на свету, дабы найти повреждения. Если вы заметите хоть малейшую трещинку или потертость, не жалейте деталь, смело отбросьте ее и поставьте новую. Главное — не выбросить вместе с ненужным элементом хорошие гайки и запчасти, поэтому у вас в гараже всегда должен быть порядок.
Технология включенияКогда вы едете по нормальной дороге, от вашего автомобиля не требуется многого. Но когда на пути возникает реальное препятствие в виде непролазных болот, грязи и ухабин, к ним нужно быть готовыми, чтобы не загубить машину. Что можно сделать в таком случае? Лучший вариант — включить передний мост.
Для этого надо остановить машину и проверить, активирована ли муфта отключения переднего моста. Если да, то поверните муфты по часовой стрелке и сдвиньте вперед. Теперь передние колеса будут вращаться одновременно с задними, что заметно улучшит проходимость машины. Муфты, или как их еще называют, хабы делают автомобиль более управляемым, устойчивым, маневренным, но помимо этого повышается потребление топлива, что является минусом системы. Вот почему многие водители предпочитают отключать полный привод, заменяя его на передний. Чтобы сделать это, нужно сначала отключить хабы, а затем и раздатку.
Когда активируются муфты включения переднего моста УАЗ, задняя и передняя ось вращаются в одинаковом скоростном режиме, что при передвижении по асфальтному покрытию приводит к повышенному износу трансмиссии и резины, а также к существенному ухудшению управляемости.
Хаб — устройство, предназначенное для подключения рабочей опции свободного хода или отключения ее. Он бывает двух видов: с ручным включением и автоматический. Первый намного проще в эксплуатации, чинить его тоже легче, зато второй тип открывает большие возможности.
Для того чтобы в хабах и других деталях не возникало дефектов, подключать это устройство следует при полной остановке машины. Чтобы определить, удалось ли подключение устройства, можно воспользоваться тремя народными способами.
