Механизм переключения передач

УАЗ 452, УАЗ 2206, УАЗ 3962, УАЗ 39625, УАЗ 3909, УАЗ 39094, УАЗ 3741, УАЗ 3303.

Автор: uaz | Рубрика:Среда, 07 Ноя 2012

Хорошо, что УАЗ начал делать свои машины более приспособленными для личного пользования. Но можно с успехом переделать и старые.

 
Покупая в ноябре 1992 года автомобиль УАЗ-3962 1988 года выпуска, изношенный процентов на 70, не собирался долго на нем ездить. Однако обстоятельства изменили планы семьи. Больше по необходимости, чем из любви к техническому творчеству, занялся усовершенствованием "буханки ", выпускаемой с небольшими изменениями с 60-х годов. Чтобы хоть как-то облегчить управление, улучшить внешний вид и комфорт в салоне, пришлось вносить изменения почти во все системы и узлы.

Капитально отремонтировал двигатель, оставив "родным" только блок цилиндров. Для улучшения вентиляции картера установил крышку коромысел от "Волги", а стандартный сапун заглушил.

Правый топливный бак на 30 л заменил 50-литровым. В обоих баках установил датчики уровня топлива, а в правом – сигнализатор минимального уровня. Закрываются они крышками с кодовым замком.

В борьбе за экономичность поочередно пробовал карбюраторы К-131, К-126, К-151В. Последний из-за непредсказуемости поведения пришлось заменить на ДААЗ-2107 "Озон". В нем увеличил диффузоры, изготовил механический привод вторичной камеры и экспериментальным путем подобрал пропускную способность жиклеров.

После замены и доработки карбюратора автомобиль при скорости 80-85 км/ч расходует на трассе около 13 л/100 километров, а в городе – 16-17 л. Кроме того, он прибавил в динамике, так что ездить в городском потоке стало легче. Пуск двигателя зимой теперь не проблема. Для более тщательной очистки воздуха, поступающего в двигатель, и удобства обслуживания установил воздушный фильтр со сменным бумажным элементом от "Москвича-2141".

Для уменьшения нагрева карбюратора и улучшения пуска горячего двигателя разнес впускной и выпускной коллекторы.

В систему охлаждения заливаю только "Тосол". На радиатор установил доработанный кожух вентилятора от GAZ 24-10, а саму крыльчатку поставил от грузового ГАЗа – она легче и производительнее стандартной. Тем самым избавился от постоянного перегрева двигателя в тяжелых условиях, особенно летом.

Рабочий цилиндр сцепления заменил на "волговский" с двумя манжетами на поршне.

Чтобы устранить течь из-под валиков переключения передач, изготовил усиленные крышки с двумя манжетами, и вот уже более 70 тыс. км пробега коробка передач остается сухой.

Стандартные главные передачи ведущих мостов (переднего и заднего) в сборе с корпусом заменил на редукторы от GAZ 24-10. При этом уменьшился шум в салоне, снизились обороты двигателя. На ступицы переднего моста установил муфты для ускоренного подключения (отключения) колес.

Передний и задний карданные валы подогнал под новые мосты и отбалансировал. Установил переделанные бамперы от грузовика: в передний врезал противотуманные фары, а в задний слева – противотуманный фонарь красного цвета, справа – фонарь заднего хода. В дополнение к переднему бамперу поставил защитную дугу из толстостенной трубы диаметром 50 мм.

Шины 8,40-15 заменил на радиальные – 235/75R15. Они мягче штатных, не такие шумные, автомобиль стал более устойчивым и лучше управляется.

Кто ездил на "буханке ", тот знает, как неудобна здесь рулевая колонка. Поэтому позаимствовал ее от ГАЗ-66 раннего выпуска, изготовив соответствующие кронштейны. Теперь колонку можно даже регулировать по углу наклона.

Установил рулевое колесо с подрулевыми переключателями и кожухами от GAZ 3102. Карданное соединение рулевого механизма и рулевой колонки избавило вал от напряжения и снизило вибрацию рулевого колеса.

Электрооборудование тоже не обошел вниманием. Генератор установил более мощный (65 А) с встроенным регулятором напряжения, фары снабдил очистителями и оптикой с галогенными лампами по 100 Вт. В схему добавил шесть плавких предохранителей. Выключатели и переключатели поставил от GAZ 3102, а передний фонарь салона с регулируемым направлением пучка света – от М-2141. Установил фонарь освещения моторного отсека.

Стеклоочиститель с тремя щетками и тремя форсунками очищает почти всю поверхность стекла. Бачок омывателя – увеличенной емкости, от VAZ 2121.

Отопитель кабины изготовил, применив радиатор от "печки" КамАЗа и два вентилятора с электродвигателями от UAZ 3151. На передней панели отопителя установил выключатели фароочистителя, отопителя кабины, отопителя салона, блокировки замков дверей, прикуриватель и пепельницу. В нижней части панели справа и слева расположил дефлекторы от VAZ 2105 для подачи воздуха к ногам водителя и переднего пассажира, в средней части – четыре дефлектора VAZ 2107 для подачи воздуха в салон.

Отопитель салона снабдил более мощным электродвигателем с крыльчаткой большего диаметра. Забор воздуха – только из салона, а горячий подается по патрубку через регулируемые сопла от VAZ 2105 к ногам пассажиров в салоне. Подача жидкости в отопители полностью раздельная и управляется из салона.

Снял перегородку позади кабины, усилил каркас кузова в средней части. Аккумулятор (он за сиденьем водителя) закрыл кожухом. Получилось удобное место для аптечки и знака аварийной остановки.

У всех четырех колес приладил грязезащитные фартуки, не устанавливаемые заводом, но требуемые инспекторами ГИБДД. Штатный люк в крыше заменил другим – от КамАЗа: он открывается во все стороны, что улучшило вентиляцию.

На передние двери установил обивку и собственноручно собранные стеклоподъемники с электроприводом, будут и замки с центральной блокировкой. Наружные зеркала – на стойках от "Газели" – установлены на кронштейнах от КамАЗа. При желании их можно сложить, уменьшив габарит автомобиля. Для обзора салона служит дополнительное зеркало над ветровым стеклом.

Все сиденья заменил более комфортабельными от списанного туристического "Икаруса". Водительское сиденье имеет две регулировки: продольную и угла наклона спинки. В салоне установил складной столик, который в нижнем положении "участвует" в образовании спального места, а также шесть сидений, три из которых имеют регулировки угла наклона спинки. Два средних сиденья в заднем ряду – съемные, что позволяет перевозить крупногабаритные вещи. Под тремя сиденьями салона оборудовал ящики для инструмента.

После всех этих замен и доработок автомобиль и мне, и пассажирам очень нравится.

На самодельной панели приборов разместились современный щиток от "Газели" и клавишные переключатели.

В теплом зимой салоне с удобными креслами пассажиры чувствуют себя как в хорошем автобусе.

Юрий КРОММ, Новосибирск zr.ru

Автор: uaz | Рубрика:Пятница, 03 Фев 2012

Коробка передач служит для изменения силы тяги и скорости движения автомобиля в зависимости от условий работы. С помощью коробки передач можно изменить направление движения на задний ход и отключить работающий двигатель от трансмиссии при остановке.

На автомобилях семейства УАЗ – 452, 469, 2206. устанавливается механическая, четырёхступенчатая коробка передач. снабжённая синхронизаторами инерционного типа для облегчения включения первой, второй, третьей и четвёртой передач. Коробка крепится к картеру сцепления четырьмя шпильками, ввёрнутыми в картер сцепления.

Шестерни привода промежуточного вала, второй и третьей передач – косозубые, первой передачи – прямозубые и находятся в постоянном зацеплении. Шестерни первой, второй и третьей передач установлены на ведомом валу на игольчатых подшипниках.

На автомобиль может устанавливаться коробка передач, имеющая синхронизатор только для третьей и четвертой (прямой) передач.

Обслуживание коробок одинаково. Взаимозаменяемость коробок в сборе сохранена, но детали этих коробок и механизмов переключения не взаимозаменяемы.

Схема коробки передач уаз:

УАЗ Патриот

На первоистину естественно не претендует, но может использоваться как наглядное руководство по ремонту коробки передач «Даймос».

Итак КПП на верстаке. С чего начать? Сейчас, я начал бы — с прикручивания этой КПП обратно и никогда бы с ней не связывался. Шутка типа. Однако в каждой шутке…

Начать надо всё таки с изучения единственного существующего на данный момент времени мануала по ремонту даймоса: тынц (сторонний ресурс) .

После изучения сего кривого мануала, а он действительно кривой, у вас начнётся зарождаться смутное ощущение, которое пока ещё вы не сможете никак охарактеризовать. Позже — да. Но не сейчас. Сейчас всё радужно…

Откручиваем крышку штока переклюка передач. Учтите, что все стыки сдобрены достаточно качественным герметиком, а винты сидят на герметике резьбы. Поэтому процесс отделения впихуемости от невпихуемости — в большинстве случаев затруднителен.

Попутно осматриваем резиновый пыльник штока переклюка.

Затем, накидным ключиком на 24, откручиваем датчик включения передачи заднего хода.

Обращаем внимание на то, что он уплотнён с корпусом медной шайбочкой. По науке они одноразовые и при установке датчика на место — шаёлбочка меняется на новую. Иначе, возможна протечка масла.

Возвращаемся к коробке штока переклюка скоростей. Откручиваем вот этот болт, который закрывает технологическое отверстие. Служит оно для расштивтовки штока.

К моему стыду надо признать, что до того момента у меня ещё не было нормального набора выколоток. А вместо выколоток я использовал старые, не нужные, не красивые и по любой причине, одному мне известной, провинившиеся свёрла, подходящего размерчика.

Далее, откручиваем болт крепления оси шестерни заднего хода. Пока только один. Второй болт, справа от этого на заднем картере КПП — не трогаем.

Так же обращаем внимание на герметик резьбы и медную шайбу.

Теперь, откручиваем три болта-крышки из колодцев фиксатора штоков переклюков скоростей. Там тоже герметик резьбы.

Запасаемся маленьким магнитиком и с его помощью вытаскиваем пружинки и стопорные шарики. Как альтернативный вариант, прокатывает перевернуть корпус КПП отверстиями вниз и легонько обстучать…

С задней частью КПП пока всё. Переходим к колоколу.

Откручиваем переднюю крышку. Доверил это дело подрастающему поколению ??

Когда крышка откручена, это не значит что её удастся снять легко. Потому как герметик её достаточно хорошо приклеил. Крайне удобно подцепить длинной плоской отвёрткой краешек крышки, через отверстие стартера в колоколе и рычагом отколупнуть крышку. Оцениваем попутно состояние сальника в крышке.

Теперь маленькая камасутра со сниманием стопорных колец. Не знаю, как кому, но мне они давались очень муторно… И это при наличии нормального инструмента для их снятия…

В общем, после того, как с первичного вала в районе переднего опорного подшипника снято стопорное кольцо, мануал гласит такую фразу: «Снимите подшипник с вала».

Это первое место, где начинается разрыв шаблона намба ван. Ибо подшипник:

1. вровень и сцуко заподлицо
2. закрытого типа
3. сидит не просто плотно, а ОЧЕНЬ плотно…

В общем, на самом деле, не нужно выполнять на этом этапе пункт «Снимите подшипник». Поверьте на слово. Хотя… Если у вас наблюдается склонность к мазохизму, то непременно попробуйте. Результат гарантирую!

Я же пришёл к тому, что надо располовинить картеры КПП не снимая подшипника.

Откручиваем дофига болтов по периметру стыка. Обратите внимание что в коробке штока переклюка скоростей, над штоком, есть ещё один винт!

Ещё надо сказать о том, что половинки сидят очень крепко на направляющих втулках. Их всего две, но легко разъеденить половинки всё равно не получится. Плюс, там крепкий герметик, будь он неладен. В общем, когда у вас появится щель, аккуратно её увеличиваем подручными средствами до тех пор, пока не упрётесь. А вы упрётесь! Щель будет где-то сантиметр-полтора величиной.

Вот с этого момента разрыв шаблона намба ту.

Суть в том, что передний опорный подшипник ОЧЕНЬ крепко сидит на первичном валу. И, естественно мешает располовинить корпус КПП.

Из фотографии понятна суть процесса. Вывешиваем кто как может в своих условиях. Берём кусок мягкого материала типа медь/люминь/дюраль. Этот кусок будет проставкой между торцом первичного вала и всенародно любимым универсальным ключём, класса «Земля-Земля» тип «Кувалда»…

Ставим на торец первичного вала прокладку из мягкого материала. С помощью мантры «Как велика моя любовь к ипаным китайским инженерам», воспоминаниями некой матери и возвратно-поступательными движениями спец-ключа тип «Кувалда» — отделяем колокол с опорным подшипником от первичного вала.

Вот именно после этого этапа, подшипник легко вынется рукой из посадочного места в колоколе который окажется на полу ??

Возвращаемся к филею…

Для снятия заднего картера КПП необходимо вынуть шток толкателя переклюков скоростей. Для етого его необходимо расштифтовать. Внимание! Там два коротких штифта, а не один длинный как на вилках переклюков передач.

Открутить второй болт крепления оси шестерни заднего хода.

И снять стопорные кольца с хвостовика вторичного вала. Вынуть стопорные полумесяцы и снять стопорное кольцо со сдвоенного опорного подшипника вторичного вала.

На этом месте, вас будет поджидать разрыв шаблона номер сри…

Потому как в мануале говорится о том, что надо расштифтовать вилки переключения скоростей и толкатели переклюков. Как это предполагается делать, когда добрая половина штифтов находится в глубинах картера — не понятно. Но, если вспомнить, что китайское электричество вообще до сих пор не изучено, то о китайской механике даже страшно подумать… Цигун там, Шао-линь и всё такое…

В общем, обвязываем все потроха как есть и снова подвешиваем. Стараемся отрегулировать подвеску так, что бы ремни не давили на муфту переключения 3-4 передачи и ось валов была максимально перпендикулярна плоскости земли-матушки. Если вы сдвинете муфту больше обычного, то гарантировано изумительное приключение по поиску катапультирующихся шариков синхронизатора в количестве трёх штук. Опять же таки, для мазохистов очередной этап по доставке себе незабываемого удовольствия…

Затем нам необходимо нагреть корпус картера вокруг сдвоенного подшипника. Я для этого использовал пром.фен. Температура градусов 500, в течении минут пяти-десяти. Так что бы картер нагрелся капитально. Затем возвратно-поступательными движениями резиновой кияночки класса «Наркоз», одариваем корпус картера. Продолжительность экзекуции не зависит ни от чего и сугубо рандомна. Проверено на троекратной сборке/разборке узла(потом расскажу из-за чего)…

Внимание! В корпусе картера КПП в районе перегородок колодцев штоков — находятся два плунжера. Не потеряйте их при переворачивании корпуса картера. Таких потом не найти!

Если у вас не катапультировались шарики из синхрона — вы счастливец. На этом этапе, можно налить себе 100 грамм хорошего коньяка и отложить дальнейшую работу на «Утро, вечера мудренее»…

Поверьте мне на слово ??

Ремонт Priora 164

Разборку коробки передач проводим при ее ремонте.
Снаружи очищаем коробку передач от грязи (не допускайте попадания грязи внутрь коробки).

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна левой опоры силового агрегата и троса привода выключения сцепления.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления кронштейна…
…и снимаем кронштейн.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления рыма…
…и снимаем его.
Отворачиваем выключатель света заднего хода (см. [[Ремонт Priora 238-2|«Снятие выключателя света заднего хода»). Снимаем датчик скорости (см. «Снятие датчика скорости автомобиля» ).
Для удобства дальнейшей разборки коробки передач навинчиваем на крепежную шпильку картера сцепления две гайки…

…и выворачиваем шпильку из картера сцепления.
Устанавливаем коробку передач на верстак картером сцепления вниз.

Головкой «на 13» отворачиваем проб ку фиксатора вилки включения передачи заднего хода…

Вынимаем из отверстия картера пружину фиксатора.

Используя магнит, вынимаем шарик фиксатора.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления задней крышки картера.

Постукивая молотком с пластмассовым бойком или обычным молотком через оправку из мягкого металла по приливам крышки…

…снимаем ее со шпилек.
Для отворачивания гаек валов необходимо застопорить валы от проворачивания, включив сразу две передачи. Для этого, вдавив до упора шток переключателя передач, включаем III передачу.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки V передачи.

Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке, включая V передачу.

Бородком выправляем места кернения буртиков гаек первичного и вторичного валов.

Головкой «на 32» с мощным воротком…
…отворачиваем гайки валов.

Поддев отверткой ведомую шестерню V передачи, снимаем узел V передачи в сборе.

Вынимаем вилку включения V передачи.
Пометив положение кольца синхронизатора относительно муфты…

…снимаем шестерню V передачи с блокирующим кольцом синхронизатора.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора.

Вынимаем упорную пластину синхронизатора

Отверткой поддеваем втулку ведомой шестерни V передачи…

…и снимаем ее с вторичного вала.

В зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней V передачи вставляем одну или две отвертки. Поддевая отверткой (отвертками) шестерню…

…спрессовываем ее с первичного вала.

Снимаем с вторичного вала упорное кольцо.

Ударной отверткой с крестообразным наконечником PH3 отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины подшипников.
Под головками винтов установлены специальные стопорные шайбы.

Снимаем упорную пластину.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем три пробки фиксаторов штоков вилок переключения передач.

Вынимаем из гнезд пружины…

…и извлекаем магнитной отверткой шарики фиксаторов.
Двумя отвертками разжимаем концы стопорного кольца заднего подшипника первичного вала…

…и вынимаем кольцо из проточки картера.
Аналогично снимаем стопорное кольцо заднего подшипника на вторичном валу.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем один болт и тринадцать гаек крепления картера коробки передач к картеру сцепления.

Вставив в паз на стыке привалочных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки передач…

Вынимаем из углубления картера коробки передач магнит.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения I–II передач к штоку.

Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III–IV передач к штоку…

…и отверткой выводим рычаг штока из механизма переключения передач.

Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.

Поворачивая шток вилки включения V передачи, выводим рычаг штока из механизма переключения передач.

Вынимаем ось промежуточной шестерни передачи заднего хода.

Вынимаем промежуточную шестерню передачи заднего хода.

Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления механизма переключения передач…

Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления.

Вынимаем дифференциал в сборе.
Сдвигаем защитный резиновый чехол с шарнира штока переключателя…

…и накидным ключом «на 10» отворачиваем конический винт шарнира.

Снимаем со штока шарнир…
…и защитный чехол шарнира.
Если требуется снять переключатель передач или его шток…

…головкой «на 10» отворачиваем конический винт крепления переключателя передач.
Выдвигая шток из отверстия картера…

…снимаем со штока переключатель передач.

Отверткой извлекаем из сепаратора ролики переднего подшипника вторичного вала.

Вынимаем сепаратор подшипника.

Зацепив крючком ударного съемника буртик наружного кольца подшипника…

…выпрессовываем наружное кольцо подшипника.

Извлекаем маслосборник.
Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала.

Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления…

…сальник привода колеса.

Через бородок наносим удары в торец наружного кольца подшипника дифференциала…

…и выпрессовываем кольцо.
Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач. Вынимаем регулировочное кольцо.

Зажимаем первичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Поддеваем двумя монтажными лопатками задний шариковый подшипник и спрессовываем его.

Через бородок наносим удары в торец внутреннего кольца переднего роликового подшипника…

…и спрессовываем кольцо.

Зажимаем вторичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла. В зазор между торцами внутреннего кольца переднего подшипника вала и ведущей шестерни главной передачи вставляем две монтажные лопатки (чтобы не повредить зубья шестерни, можно подложить под монтажные лопатки проставки из мягкого металла).

Опираясь монтажными лопатками на шестерню…

…спрессовываем внутреннее кольцо переднего подшипника.

Щипцами для снятия стопорных колец разжимаем…

…и снимаем стопорное кольцо с переднего конца вала.

Зацепив трехзахватным съемником ведомую шестерню I передачи…

…спрессовываем ведущую шестерню главной передачи.
При отсутствии съемника подкладываем под ведомую шестерню I передачи упоры и спрессовываем ведущую шестерню главной передачи, нанося удары молотком с наконечником из мягкого металла по торцу вала.

Щипцами для снятия стопорных колец разжимаем…

…и снимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора I–II передач.

Поддев двумя монтажными лопатками ведомую шестерню II передачи, спрессовываем с вала ступицу муфты синхронизатора I–II передач.

Снимаем синхронизатор I–II передач в сборе с ведомой шестерней II передачи.
Разъединяем ведомую шестерню II передачи и синхронизатор I–II передач.
Переворачиваем вал в тисках.

Установив на торец вала упор под винт двухзахватного съемника, спрессовываем съемником задний подшипник вала…

…и снимаем подшипник.

Снимаем упорную шайбу.

Снимаем ведомую шестерню IV передачи.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора III–IV передач…

…и снимаем кольцо.

Оперев шестерню III передачи на губки тисков (с накладками из мягкого металла), наносим через деревянный брусок в торец вала удары молотком, спрессовывая с вала ступицу муфты синхронизатора III–IV передач.

Снимаем синхронизатор III–IV передач в сборе с ведомой шестерней III передачи.
Разъединяем ведомую шестерню III передачи и синхронизатор III–IV передач.

Синхронизаторы I–II, III–IV и V передач разбираются и собираются аналогично. Разборку и сборку синхронизатора показываем на примере синхронизатора V передачи. Перед разборкой помечаем блокирующие кольца и их положение относительно муфты синхронизатора. Снимаем блокирующие кольца. Помечаем положение ступицы относительно муфты и положение сухарей относительно пазов ступицы, с тем, чтобы при последующей сборке они были установлены на прежние места.
Для разборки синхронизатора…

…аккуратно сдвигаем муфту по ступице, придерживая рукой шарики от «выстреливания».

Детали синхронизатора V передачи :
1 — муфта;
2 — шарик;
3 — сухарь;
4 — пружина;
5 — ступица
Перед сборкой осматриваем детали синхронизатора. Забоины и сколы на шлицах ступицы и муфты, зубчатых венцах блокирующих колец и муфты — недопустимы. Дефектные детали заменяем новыми. При значительном износе рабочей конической поверхности блокирующего кольца (минимально допустимый осевой зазор между торцами зубчатых венцов шестерни и блокирующего кольца составляет 0,6 мм) его необходимо заменить.
Для удобства сборки синхронизатора обильно смазываем пружины, сухари и шарики пластичной смазкой.
Положив ступицу на верстак…

…вставляем в гнезда ступицы пружины, а в пазы — сухари (в соответствии с нанесенными ранее метками).
Вставляем подсобранную ступицу в муфту, сориентировав ее так, чтобы при последующей установке шарика…

…он находился точно в средней части проточки муфты — в наиболее глубоком ее месте.

Устанавливаем в отверстия сухарей шарики…

…и, поджимая отверткой поочередно каждый шарик…
…вдвигаем ступицу по шлицам муфты.

При установке на вал синхро ни за тора пазы на муфте и ступице должны быть обращены:
— для синхронизатора I–II передач — к шестерне I передачи;
— для синхронизатора III–IV передач — к шестерне III передачи;
— для синхронизатора V передачи — к упорной пластине подшипников валов.

Пазы на муфте и ступице синхронизатора

Зажимаем ведомую шестерню главной передачи в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Головкой «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления шестерни к коробке дифференциала.
Оперев ведомую шестерню главной передачи на губки тисков (с накладками из мягкого металла)…

…молотком с пластмассовым наконечником (или наконечником из мягкого металла) выбиваем коробку дифференциала из ведомой шестерни.

Вставив притупленное зубило в зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, наносим удары по зубилу, увеличивая зазор.

Затем, установив в образовавшийся зазор две монтажные лопатки…

…спрессовываем ими подшипник.
Снимаем задающее кольцо датчика скорости.

При последующей сборке лапки задающего кольца должны быть установлены в более глубокие пазы на торце коробки дифференциала.

Проворачивая, вынимаем шестерни приводов колес из коробки дифференциала.

Щипцами для снятия стопорных колец снимаем стопорное кольцо с оси сателлитов.

Вынимаем ось сателлитов и сателлиты из коробки дифференциала.

Для проверки технического состояния деталей коробки передач тщательно очищаем и промываем их керосином или уайт-спиритом.
На картерах и крышке коробки передач не должно быть трещин и выбоин. Повреждения на поверхностях прилегания картеров и крышки могут вызвать несоосность валов и утечку масла.
Поверхности картеров под подшипники и штоки не должны быть повреждены (сколы, вмятины и т. д.) и изношены. На резьбовой части валов, на шлицах и поверхностях валов под шестерни и подшипники повреждения не допускаются.
На посадочных поверхностях шестерен не должно быть задиров и следов износа. Не допускается выкрашивание и чрезмерный износ зубьев шестерен. Шариковые и роликовые подшипники не должны иметь повреждений на беговых дорожках, сепараторах, шариках и роликах, а также трещин и сколов на кольцах. Вращение колец подшипников должно быть ровным, без заеданий. Поврежденные подшипники заменяем новыми. Не допускается деформация штоков и вилок включения передач. Рабочие поверхности вилок, контактирующие с проточками скользящих муфт синхронизаторов, не должны иметь чрезмерный износ. Штоки в отверстиях картеров должны перемещаться свободно, без заеданий. Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.
При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом сателлиты и шестерни приводов.
Подшипники дифференциала монтируем с предварительным натягом. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника диф- ференциала.

Cхема подбора регулировочного кольца подшипников дифференциала :
1 — индикатор;
2 — оправка;
3 — подшипник дифференциала;
4 — картер сцепления;
5 — картер коробки передач;
6 — оправка;
7 — установочное кольцо

Подбор толщины регулировочного кольца необходим в случае замены одной из следующих деталей: коробки дифференциала, подшипника дифференциала, картеров сцепления и коробки передач.
Предварительный натяг подшипников дифференциала должен составлять 0,25 мм.
Чтобы обеспечить данный натяг, необходимо правильно подобрать толщину регулировочного кольца.
При подборе регулировочного кольца потребуются: установочное кольцо толщиной 1,25 мм, стойка с индикатором часового типа, оправка.
Вставляем установочное кольцо в гнездо картера коробки передач и запрессовываем наружное кольцо подшипника дифференциала с помощью оправки подходящего диаметра. Аналогично запрессовываем наружное кольцо подшипника дифференциала в картер сцепления. Устанавливаем дифференциал в картер коробки передач, после чего устанавливаем картер сцепления и стягиваем картеры гайками (в количестве не менее трех), расположенными равноудаленно. Проворачиваем дифференциал на несколько оборотов, для самоустановки подшипников. Устанавливаем оправку (в виде пробки) на торец дифференциала, а на картер сцепления стойку с индикатором, так чтобы ножка упиралась в оправку, и создаем натяг на индикаторе 1 мм.
Перемещаем дифференциал вверх и снимаем показания индикатора. Толщина регулировочного кольца подсчитывается по формуле: S=A+B+C, где
S — толщина регулировочного кольца,
А — величина осевого перемещения дифференциала,
В — величина предварительного натяга подшипников дифференциала,
С — толщина установочного кольца (1,25 мм).
После определения толщины регулировочного кольца разъединяем картеры коробки передач и сцепления, снимаем дифференциал, выпрессовываем наружное кольцо подшипника из картера коробки передач и заменяем установочное кольцо на подобранное регулировочное. В запасные части поставляются регулировочные кольца толщиной от 1,65 мм до 2,65 мм, с шагом через 0,05 мм.
После установки дифференциала в картер сцепления необходимо зафиксировать оправкой (заглушкой) одну из шестерен приводов колес, чтобы они не сместились с посадочных мест при дальнейшей сборке.
При сборке переключателя передач и шарнира штока переключателя со штоком предварительно обезжириваем резьбовые отверстия в корпусе шарнира и переключателе, а также конические винты их крепления. Перед заворачиванием наносим на резьбу винтов резьбовой герметик. Наружные кольца роликовых подшипников валов, сальники первичного вала, приводов и штока переключателя передач запрессовываем оправками или подходящими отрезками труб. На рабочие кромки сальников наносим тонкий слой трансмиссионного масла.
Если сальники приводов колес имеют маслосгонные насечки, то в картер сцепления (для правого привода) устанавливаем сальник с правой насечкой, а в картер коробки передач (для левого привода) — сальник с левой насечкой. Стрелки на корпусах сальников должны совпадать с направлением вращения приводов при движении автомобиля вперед.
При сборке вторичного вала смазываем детали трансмиссионным маслом. Заменяем стопорные кольца ступиц синхронизаторов новыми. Ступицы синхронизаторов, внутреннее кольцо роликового подшипника, шариковый подшипник и ведущую шестерню главной передачи напрессовываем на вал оправками или подходящими отрезками труб. После сборки вторичного вала проверяем работу синхронизаторов, для чего перемещаем вручную муфты синхронизаторов в положение включения соответствующих передач.
Напрессовываем на первичный вал внутреннее кольцо роликового подшипника и шариковый подшипник. Перед установкой валов вводим в зацепление зубья шестерен обоих валов и в таком положении устанавливаем валы в картер сцепления.
Перед сборкой картера коробки передач с картером сцепления и задней крышкой наносим по периметру привалочных плоскостей тонкий слой герметика.