Стул из резинового шланга своими руками

Авто самоделки Самоделки для дачи Рыбаку, охотнику, туристу Стройка, ремонт Самоделки из ненужных вещей Радиолюбителю Коммуникации для дома Самодельная мебель Самодельный свет Домашний мастер Самоделки для бизнеса Самоделки к праздникам Самоделки для женщин Оригами Оригами Модели из бумаги Самоделки для детей Компьютерные самоделки Самоделки для животных Домашний лекарь Еда и рецепты Опыты и эксперименты Полезные советы

Мастер класс по изготовлению своими руками креативного и очень удобного стула из фанеры и поливочного шланга.

Внутренняя ширина стула 55 см. Форма стула получается полулежащая.

Для работы необходимо:

1. Строительный каучуковый шланг. Вместо него можно использовать садовый шланг, но он обычно тоньше.
2. Лист фанеры 60х60 см, толщина 2 см.
3. резьбовая шпилька М12 2 шт. по 60 см.
4. Гайки и шайбы.

Отходов при изготовлении такого стула практически нет. Поэтому это выгодно как для вашего кошелька, так и для окружающей среды.

1) Две боковины стула в виде буквы L изготавливаются из одного куска фанеры 60 см на 60 см, толщиной в 2 см. Останется середина в виде ромба. Из этого остатка вырезается 4 ножки. Конкретных размеров нет. Они зависят от вашего вкуса и количества остатков. «L» образные детали должны быть выполнены под углом около 100 градусов, а длина в одну и другую сторону примерно 45 см. Для большей прочности детали в самом узком месте не должны быть меньше 10 см.

Когда вся разметка нанесена на фанеру, можно начинать вырезать детали. Сделать это можно с помощью циркулярной пилы, ленточной пилы или лобзика. Центральную часть в виде ромба разрежьте на 4 равные части (ноги). Можно разрезать оставшуюся фанеру на 2 части, а потом их поделить еще пополам. В данном мастер-классе так и сделано. Задние ноги стула получились немного шире, чем передние.

Выложите ноги на L-образные детали. Определите оптимальную для вас высоту стула. В данной инструкции сиденье расположено на 30 см от земли. Затем можно прикрутить ноги шурупами.

2) Измерьте длину и диаметр резинового шланга. Расстояние между отверстиями в фанере будет зависеть от возраста шланга, т.е. как сильно он может растягиваться. Отметить карандашом центр отверстий. Их края должны быть не ниже 1 см кромки фанеры. Каждое отверстие должно быть на 1.5 - 3 мм больше, чем сам шланг. При сверлении отверстий могут образоваться сколы. Чтобы это предотвратить нужно сверлить дырку до половины, затем повернуть фанеру и просверлить дырку до конца. Отверстие получится ровным и без сколов.

На боковинах необходимо также отметить и сделать отверстия для металлических шпилей. Две дырки на концах L-образной детали, одна на самом сгибе и одна на конце задних ножек стула. Законченный вид придадут шайбы и гайки. Старайтесь расположить шпили как можно дальше от посадочного место, иначе они будут мешать при провисании шланга.

3) В данной инструкции был использован грубый материал, с острыми краями. Резка деталей осуществлялась вручную циркулярной пилой. Поэтому изделие получилось не такое ровное и гладкое, как могло бы быть.

Все кромки можно обработать с помощью шлифовальной бумагу. Сначала использовать бумагу зернистостью 100, затем 120. После этого стул будет гладкий и приятный на ощупь.

Затем необходимо собрать все детали вместе. Используйте ключи, чтобы затянуть покрепче металлические стержни.

Покройте фанеру лаком в 2-3 слоя.

На последней фотографии показано, сколько всего получилось отходов: 8 маленьких кусков фанеры и кучка опилок.

4) Проденьте шланг в первое отверстие и закрепите край с помощью болта и гайки. Затем проденьте шланг во все отверстия.

Резина должна быть туго натянута. Необходимо вытягивать шланг двумя руками изо всех сил. Со временем резина все равно провиснуть, поэтому сейчас ее нужно натянуть как можно крепче.

Как показывает практика данный стул можно сделать из любой другой древесины, к примеру, взять дощечки от поддонов. Но они не такие прочные, как фанера и при сильном натягивании шланга дощечка может сломаться. Фанера является более прочным и безопасным вариантом.

Работа окончена. Стул из фанеры и шланга готов!

Original post in English

КАК СДЕЛАТЬ ДЕТСКИЙ СТУЛ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ, КАК СДЕЛАТЬ СТОЛ - СТУЛ ДЛЯ РЕБЕНКА

А теперь я расскажу как я делал стол-стул для своего сына-малыша.

Посмотрев в магазинах и на базаре я понял, что дешевле 600 рублей искать и не стоит. За 600 рублей на базаре стоял стол-стул сделанный из сучковатого бруса. По этому брусу наверно даже одного раза не провели наждачкой, чтоб хоть создать видимость зачистки. Правда это изделие было покрыто чем то на подобие лака. Правда покрыто было обычным шлейфом и в лаке наблюдалось присутствие множества ворсинок. Короче посмотрев на это изделие я окончательно созрел для изготовление стола-стула своими руками.

Сначала хотел сделать что то хитрое, а потом подумал что чем проще – тем надёжнее. Поэтому спроектировал простой стул-стол. Как показало дальнейшее использование он оказался достаточно прочным (когда едим, на стуле часто сидит моя жена) и удобным. Отмечу ещё что я собрал всю конструкцию без единого гвоздя (есть 8 саморезов - держат столешницы).

Вот такой вид примерно имеет мой собранный стол-стул. Пока я собирал - немного изменил конструкцию – но не значительно.

Брус взял я с сечением 20x40. Долго стоял в магазине и выбирал чтоб не было сучков и смоляных пятен. Чем меньше смолы тем проще обрабатывать.

Привожу перечень деталей с длиной и количеством:

Ножка (4 шт.) – 390 мм.

Перекладина верхняя (2 шт.) – 220 мм.

Перекладина (2 шт.) – 340 мм.

Поперечина (3 шт.) – 300 мм.

Столешница (1 шт.) – 200x340 мм.

Ножка (4 шт.) – 500 мм.

Планки (4 шт.) - 410 мм.

Поперечина (4 шт.) – 340 мм.

Столешница (1 шт.) - 450x380 мм.

Бруски распиливал с помощью стусла под 90 град. После распиливания каждую деталь прошкурил средней наждачной бумагой обёрнутой вокруг ровного короткого бруска. Детали фиксировал на небольшом листе ДСП гвоздями по бокам. Вбивал гвозди перед торцами детали. Шкурил не сильно, пока не исчезли грязные пятна и поверхность не стала достаточно ровной.

Закруглённые детали ручек стула я выпиливал ножовкой по металлу из доски толщиной 20 мм. Брал немного с запасом чтоб потом можно было вывести шкуркой. Сначала сглупил и не правильно расположил деталь на доске. Волокна у меня шли вдоль одной стороны и перпендикулярно другой. Когда я такую деталь ставил на место- она сломалась. Потом я расположил как показано на рис.

Детали между собой скреплял самодельным прямоугольными шкантами. Я нашёл дощечку (из них обычно сколачивают ящики) толщиной 8 мм и нарезал из неё прямоугольные шкантики. Размеры – 8x20x50. После распила грани шкантов закруглил наждачкой. В торцах деталей выбирал под шканты глухие прямоугольные отверстия глубиной примерно 30 мм. Сначала рассверливал сверлом с диаметром 6 мм. 3-4 отверстия. Далее с помощью стамески 8 мм. выравнивал и подгонял. Каждое отверстие подгонял под собственный шкант.

После того как выбрал все отверстия и сделал все шканты приступил к сборке. Первым делом собирал боковины стула.

После того как выбрал все отверстия и сделал все шканты приступил к сборке. Первым делом собирал боковины стула. А если точнее первым делом склеил друг с другом 3 детали боковины в виде буквы «Н».

На всех шкантах нарисовал посередине линию (25 мм от края). Промазывал сами шканты и отверстия под них клеем «Хват». После этого вставлял шкант в деталь с помощью лёгкого молотка до размеченной линии. Вставлял во вторую соединяемую деталь. Когда собрал букву «Н» - стянул её самодельной струбциной следя за тем чтоб все углы были строго 90 градусов (расстояние между планками постоянно по длине). После высыхания приклеил планку с двумя закруглениями. Стянул струбциной. Дал высохнуть сутки. Когда собрал 2 боковины, кажду. из них тщательно прошкурил. Чтоб поверхности были ровные и без ворса.

Мягкая сидушка. Для изготовления мягкой сидушки я обтягивал твёрдый каркас материалом. Между каркасом и обшивкой проложил поролон. Каркас состоит из двух одинаковых деталей – рис. Каждую деталь я делал так: из обычного ДВП вырезал три заготовки по предыдущему рис. промазал их клеем ПВА и склеил, положив под груз. Таким образом у меня получилось две детали – спинка и сидушка. каждая из которых склеена из трёх деталей. Спинку и сидушку я скрепил между собой снизу как обложки книги с помощью полоски жести от консервной банки и 6 маленьких шурупов. Далее просверлил в собранной сидушке отверстия для крепления к каркасу стула. Сидушку к каркасу стула я крепил на 6 стандартных цилиндрических шкантов. 4 снизу и 2 держать спинку.

Соединил две получившиеся боковины стула между собой двумя планками (на них будет крепиться сидушка) пока без клея. Посадил на шканты без клея собранную мягкую сидушку. Далее на месте отгибая и подгибая спинку, отметил положение планки для фиксации спинки. Всё разобрал. Планку под спинку поставил согласно рисунку:

Теперь пришло время собрать весь каркас стула. Соединил боковины стула двумя нижними планками с помощью самодельных шкантов. Планку фиксации спинки крепил на цилиндрические шканты. Пока клей не схватился поставил на место, но без клея мягкую сидушку. Провернул под спинкой планку на цилиндрических шкантах так, чтоб она плотно прилегала к спинке. Обжал двумя самодельными струбцинами, проследив чтоб везде был соблюдён угол 90 градусов.

Стянул струбциной – подождал – высохло. Теперь у меня каркас стула готов. Осталось только тщательно прошкурить мелкой шкуркой все детали сборки.

Технология сборки стола такая же как и у стула. Сначала собирал боковины. Шкурил их тщательно. Затем соединял их поперечными планками. И ещё раз шкурил всё целиком чтоб снять выступивший из стыков клей.

На этом этапе я имел тщательно зачищенные каркасы стола и стула. Для красоты я взял и шкуркой закруглил все грани брусков. Для лакировки я использовал лак НЦ. Он быстро сохнет и легко обрабатывается. После лакировки детали помещал в натянутый на балконе полиэтиленовый мешок. Лакировал также на балконе. Лак наносил шлейфом с жестким ворсом. Нанёс 3-4 слоя лака с перерывом 30-60 минут между слоями. Дальше следовала операция шлифования лака мелкой наждачкой на бруске. Далее, разбавленным растворителем лаком я наносил один слой, сушил, шкурил, опять наносил слой, сушил и так пока не набрался достаточный слой лака. Когда после шлифовки образуется ровноматовая поверхность – значит достаточно. Оставил на сутки. Нанёс последний слой сильно разбавленным лаком, почти одним растворителем.

Вырезал из толстой 5мм. фанеры столешницу для стула и стола.

После примерк, обшил сиденье дермантином и тканью. Сидушка – дермантином – чтоб не промокала. Прорезал отверстия в обшивки. Загнал шканты на клей в планки, промазал клеем отверстия в сидушке и посадил на место.

другие материалы на тему "Мебель"

Стол компьютерный угловой
А теперь своими руками - стол компьютерный. После изготовления предыдущих нескольких предметов мебели я решил что мне море по колено и взялся за изготовление предмета побольше, а именно стола компьютерного. Так как я понятия не имел о эргономических параметрах (высота столешницы, высота полки под клавиатуру) то решил позаимствовать данные параметры с серийных столов, да и с конструкцией я особо решил на первых порах не мудрить и срисовал её с готового стола друга. Немного доработал её и вот что у меня получилось. Тут фотография моего стола -1 вариант. Тут фотография стола -2 вариант. А вот тут брать архив с чертежами в формате DWG. Что использовал. Инструмент. Специально по случаю изготовления стола я прикупил себе электролобзик. Брал не навороченный и крутой, а который был не самый плохой. Взял Фиолент. Нормальный кстати лобзик. Мокрую доску толщиной 82 мм. разгрыз в полёте. Правда есть несколько существенных недостатков. Для распила ламинир.

Тумбочка под телевизор своими руками
Тумбочка под телеаппаратуру - это первый предмет мебели который я сделал своими руками. Её я присмотрел у друга. У него же и снял основные размеры. Несколько их потом переработал и вот что получилось. Кстати не рекомендую делать тумбочку так как я, из обычного не ламинированного ДСП. Очень много заморочек. Рисунок - рендеринг из Autodesk Mechanical Desktop. А вот тут брать чертежи тумбочки в формате DWG. Материал. Делать я по незнанию, да и из-за теоретической экономии денег стал из обычного 16мм ДСП. Вот тут то и была моя ошибка. Но это я понял потом. В качестве покрытия я применял плотный ватман выкрашенный черной гуашью. Сверху покрывал бесчисленным количеством слоев матового лака. Торцы обклеивал торцевой кромкой. В качестве соединителей деталей использовал деревянные шкантики. Стенку тумбочки изготовил из ДВП покрашенного той же чёрной гуашью. Внутренняя полка и дверцы - из 4 мм стекла. Тумбочка стоит на 4 мебельных поворачивающихся колёсиках. Ещё осталось упомянуть литровую банку клея ПВА для наклейки ватмана, кле.

Трест "Востокхимзащита" выполняет работы в области промышленного и социального строительства: устройство минеральных оснований, защита металлоконструкций и технологического оборудования, нанесение полимерных систем, отделка и ремонт.

Технологическая служба предприятия использует самые передовые строительные материалы и технологии, гарантирующие высокий уровень качества и долговечный срок службы.

Как сделать стул своими руками

« У тром деньги – вечером стулья»! Фраза монтёра Мечникова из «12-ти стульев», иллюстрирует процесс приобретения стула героями романа. Да, стул можно купить, но и вопрос как сделать стул своими руками – не вопрос для настоящего мужика!

Разновидностей стульев много: высокие и низкие, изысканные и простые. Для баров, дач, офисов и ресторанов, всех стилей, моделей и материалов. Всех разновидностей и не перечесть! Давайте еще увеличим это разнообразие, и сделаем свой собственный стул, выбрав за основу простую модель, с прямой спинкой и мягким сидением.

С чего начнём? С проекта! Громко сказано, но нарисовать эскиз и составляющие нашего будущего творения нужно обязательно.

Металлическая и пластиковая мебель подойдет для офиса, промышленного помещения, кафе, но, значительно уступая дереву по природной «душевности», вряд ли будет хороша для жилого дома.

Обойдёмся и без различных древесных «пластиков», ОСП, ДСП, фанеры. Даже качественные продукты переработки древесины не сравнятся с настоящим деревом, его неповторимой, теплой фактурой. А, основным материалом нашего стула и будет дерево. Подойдет сухая сосна без сучков, бук или дуб. Последние две породы непросто обрабатывать, зато и результат будет солиднее.

Нам понадобятся: брус 40х60 мм, брус 40х40 мм, обрезная доска размером 400х480 мм для сидения и 100х420 для спинки. Толщина доски 10-15 мм. Дальше, лист толстого поролона по размеру сидения, плотная ткань для обивки. И расходные: шурупы, клей, наждачная бумага.

Строганый брус можно купить готовый, а можно самостоятельно обработать обычный, остругав рубанком и отполировав наждачной бумагой. Для грубой шлифовки подойдет бумага № 100-120, а окончательный блеск дадут номера от 220 и выше.

Читайте так же: Особенности покупки мебели для кухни

Прежде, чем приступать к работе, надо обеспечить себя необходимым инструментом. Понадобятся:

• рубанок;
• пила с мелким зубом;
• стамески;
• наждачная бумага с зерном различной крупности;
• строительный степлер со скобами.

Как дополнительное устройство, сделать стул своими руками помогут:

• винтовые фиксаторы — кондукторы.

Отпиливаем четыре бруса. Два длиной 800 мм, сечением 40х60 – заготовки под задние ножки и два по 440 мм, сечением 40х40 – заготовки под передние ножки. См. рис. 1. Сначала прорезаем в них пазы под продольные, поперечные основания и проножки. Пазы оснований и пазы проножек должны располагаться в одном уровне. Для этого складываем брусья вместе так, чтобы их торцы низа ножек точно совпали. После этого карандашом намечаем пазы. Размеры пазов: 20х40 мм, глубина 15-20 мм. Внутренний край пазов должен отступать на 10 мм от внутренней грани ножки.

Следует обратить внимание, что пазы для оснований надо сделать по два на каждую ножку. Пазы делать на смежных (не противоположных!) гранях ножек. В результате сборки, основания образуют прямоугольник, вершины которого – ножки. (Рис. 2) Выдалбливаем пазы стамеской, тщательно вычищаем внутри от опилок и стружки.

Задние ножки несколько усовершенствуем. Для этого от верхнего паза до верха и от нижнего паза до низа ножки срезаем или состругиваем грань, делая плавный переход с 60 до 40 мм.

Ножки стула готовы, приступаем к изготовлению двух проножек и двух продольных оснований: отпиливаем 4 бруска длиной 350 мм, сечением 40х40 мм и с каждого конца карандашом отмечаем размеры будущих шипов 10 — 12 мм. С помощью стамески и ножовки вырезаем шипы.

Читайте так же: Как сделать табуретку своими руками

Шипы нужно изготавливать очень аккуратно, они должны точно соответствовать пазам, входить в них плотно, без малейшего люфта.

Далее отпиливаем 2 бруска длиной 420 мм, сечением 40х40 мм. Из них сделаем поперечные основания. Нарезаем на них такие же шипы.

Теперь изготовим спинку. Для этой части стула лучше всего подойдёт обрезная доска. Спинка будет длиной 420 мм и шириной 80-100 мм. Во внутренних гранях задних ножек выдалбливаем по высоте пазы соответствующей ширины и заводим в них спинку.

Сидение крепим саморезами с нижней стороны. Для удобства крепления и дополнительной жёсткости между основаниями желательно добавить небольшие раскосы (см. фото).

Ножки стула с внешнего края и спинку с двух сторон закруглим и отшлифуем.

Готовые детали стула покрываются лаком и тщательно полируются.

Как показывает опыт, чтобы сделать стул своими руками, и не отравить жизнь своим близким и соседям, следует учесть, что многие лаки имеют резкий неприятный запах. Поэтому, даже если вы временно преобразовали под мастерскую одну из комнат выполнять окраску все же лучше вне квартиры.

Неплохо так же для домашних условий использовать мебельные лаки без запаха, на водной основе. Подробнее об их видах и характеристиках можно узнать у менеджеров строительного магазина.

Пока лак сохнет, займемся сидением. Вырезаем поролон по его размеру или немногим (не более чем на 5 мм от края), меньше. Поролон обтягиваем тканью, тщательно закрепив её снизу степлером.

Из высохших и отполированных деталей собираем стул, тщательно промазывая шипы клеем и сбивая деревянным молотком – киянкой. Можно использовать и металлический молоток, предварительно обмотав ударную часть мягкой тканью. Главное – не повредить лаковое покрытие. Спинку и сидение привинчиваем шурупами. Пока сохнет клей, любуемся творением своих рук. (Рис. 3).

Читайте так же: Как повесить полку на стену, на гипсокартон, в ванной

Мы рассмотрели, как сделать стул своими руками, при этом лишь один вариант решения вопроса. Проявив смекалку и фантазию, Вы сможете создать для своего дома самые разнообразные и уникальные стулья. Стулья для гостиной, для кухни, веранды, сада, детский стульчик и т. д. Так же Вы можете узнать как сделать табурет и как сделать стол своими руками из других материалов на сайте.

А если у Вас подрастает сын или внук – сделайте стул вместе с ним. Поверьте, для него и для Вас это будет огромным удовольствием и полезным уроком! Задавайте вопросы по ссылке либо в комментариях. Присылайте Ваши работы!

Деревянные стулья: видео-инструкция как сделать своими руками, особенности дешевых, жестких, обеденных, садовых изделий из дерева, классика со спинкой

В этой статье мы расскажем, как сделать стул из дерева с минимальными затратами времени и сил. Конечно, для опытного столяра такая задача в принципе не представляет сложности, а вот новичку некоторые моменты, изложенные ниже, могут оказаться весьма полезными.

Именно с таких изделий нужно начинать освоение мебельного мастерства

Деревянные дешевые стулья можно приобрести в любом магазине, однако качество таких изделий вызывает серьезные сомнения. Если же нам нужна конструкция с приемлемым запасом надежности, то заплатить за нее придется немало – цена мебели из натуральной древесины сегодня вполне ощутима.

Именно по этой причине многие мастера предпочитают делать стулья своими руками, тем более что для изготовления простых моделей нам не понадобятся ни дорогие материалы, ни сложные инструменты.

Простые стулья из дерева — классика, которая никогда не стареет

Прежде чем приступить к работе, нужно решить, какую модель стула мы будем делать:

• Проще всего делаются табуреты, однако они не обеспечивают должного уровня комфорта. Так что начинать нужно все же с освоения модели со спинкой.
• Складные конструкции хороши тем, что при необходимости их можно хранить в небольшом помещении: в собранном виде они весьма компактны. Однако изготовление механизма складывания потребует от нас дополнительных временных затрат.

Изделия с мягкими сиденьями более сложны в изготовлении

• Что касается сидения, то новичку лучше попробовать сделать жесткий деревянный стул. Только освоив эту методику, можно переходить к изучению способов крепления ламелей, пружин, а также к технологии обивки мебели тканями.

Итак, мы будем делать простую конструкцию для столовой или кухни, оснащённую деревянным сиденьем и деревянной же спинкой. Что нам для этого понадобится — расскажем ниже!

Инструкция по изготовлению стула предполагает использование таких материалов:

Для работы используем целые и ровные пиломатериалы

• Брусья 40х40 и 60х40 мм – для ножек и каркаса.
• Доски толщиной 10-15 мм – для сидения и спинки.
• Фанера толщиной до 20 мм (можно использовать в качестве альтернативы доскам).
• Клей столярный.
• Саморезы по дереву.
• Абразивные материалы для шлифовки древесины.
• Пропитки и антисептики (понадобятся, например, для того, чтобы защитить мебель для дачи от воздействия влаги).
• Лаки или краски.

Обратите внимание!
Если мы делаем детские деревянные стульчики, то для обработки желательно приобретать материалы с пометкой «Эко»: как правило, они содержат меньше летучих токсичных веществ.

Деревянные садовые стулья нужно защищать от воздействия влаги

Важным моментом является также выбор древесины:

• Сосна – идеальный выбор для начинающих. Она недорого стоит, легко обрабатывается, но не отличается привлекательной текстурой, да и служит сравнительно недолго.

Обратите внимание!
Светлый оттенок древесины облегчает покраску изделия: так, когда мы делаем белые стулья для светлого интерьера, сосна будет являться предпочтительным сырьем.

• Лиственные породы – яблоня, ясень, орех – отличаются большей плотностью, и потому изделия из них более надежны и долговечны. С другой стороны, для обработки такого дерева нужно определенная сноровка.
• Дуб и бук – лидеры по прочности, однако их и пилить сложно, и мебель получится довольно тяжелая. В общем, материал для мастера, не для новичка.

Вариант простого изделия

Сам процесс изготовления конструкции не отличается сложностью:

• Из бруса вырезаем две пары деталей по 105 и 45 см (ориентировочные размеры). Более длинные будем использовать для спинки, короткие будут играть роль передних ножек.
• Также вырезаем четыре фрагмента около 30 — 35 см длиной – ни них будет опираться сидение.
• Заготовки тщательно выравниваем, после чего наносим на них разметку под установку поперечин.

Заготовки для изделия

• На торцах 30 см фрагментов с помощью фрезера формируем шипы. На ножках выбираем пазы под установку этих шипов.

Совет!
Размер паза должен быть таким, чтобы шип входил в него с небольшим усилием.

• В пазы наносим столярный клей, после чего собираем каркас стула. Стягиваем детали струбцинами и оставляем до полимеризации клея.
• Для усиления можно каждое соединение дополнительно закрепить саморезом.
• Из досок вырезаем деревянные заготовки для спинки и сидения. Тщательно ошкуриваем детали и закрепляем их на каркасе саморезами, спрятав шляпки в предварительно высверленные потайные отверстия.

Варианты оформления узлов

Совет!
Чтобы установить спинку под небольшим углом, можно срезать фрагмент верхней части задних брусков каркаса.

В принципе, таким изделием уже можно пользоваться по назначению.

Однако чтобы стул подучился красивым и долговечным, его нужно соответствующим образом обработать:

Все детали тщательно шлифуем

• Для начала с помощью абразивного материала выполняем чистовую шлифовку всех поверхностей, удаляя даже малейшие неровности.

Совет!
В ходе шлифовки можно выполнить небольшое скругление всех углов – тогда мы гарантировано не ударимся о край спинки или ребро ножки.

• После шлифовки обеспыливаем поверхности, удаляя частички древесины.
• На поверхность наносим несколько слоев влагозащитной пропитки с антисептиками.
• Когда пропитка высохнет, лакируем изделие или обрабатываем его интерьерной краской для дерева (лучше всего подойдут алкидная эмаль или акрил).

Фото готового изделия после лакировки

Если же вы хотите сделать сиденье более удобным, то поверх него стоит уложить слой плотного поролона, обтянув его тканью. Края материи фиксируем с нижней стороны сидения с помощью степплера.

Сделав простой обеденный деревянный стул по приведенному в статье алгоритму, вы освоите основные методики, которые сможете применять при создании более сложных конструкций. Также в изучении мебельного дела вам помогут советы, продемонстрированные на видео в этой статье.

Картонная мебель: пошаговая инструкция - Всё самое интересное!

Ранее, в статье "Мебель из картона: выкройки и видео " раздела "Рукоделие " и подраздела "Альтернатива " мы рассмотрели множество разнообразных выкроек мебели из картона. А в этой статье "Картонная мебель: пошаговая инструкция " мы предлагаем именно пошаговую инструкцию изготовления картонной мебели, на основе которой вы сможете изготовить вообще любую картонную мебель, в частности, из нашей предыдущей статьи на эту тему.

Картонная мебель: пошаговая инструкция касается в данном случае изготовления интересного картонного кресла. В предыдущей статье мы рассматривали несколько способов создания картонной мебели, в том числе из листового картона и из картонных рулонов. Сегодняшний урок сочетает в себе оба эти способа создания картонной мебели. Ну а начнём мы с базового элемента, который можно использовать практически в любой мебели из картона.

Для создания пробного базового элемента понадобятся 3 полосы из картона:

• одна более длинная, чтобы сделать зигзаг
• и две обычные — для наружных слоев.

Принцип здесь прост: чем больше зигзагов в среднем слое, тем прочнее базовый элемент. Но тем больше картона нужно. Поэтому нужно выбирать оптимальный вариант. Как ориентир, можно принять, что промежуточный зигзагообразующий картон будет вдвое длиннее, чем наружные плоские слои.

Далее последовательность очень простая. Берётся средний длинный лист картона, делится на равное количество полосок, эти полоски подрезаются канцелярским ножом с противоположных изгибу сторон (чтобы картон не мялся, а именно сгибался).

Потом берётся один из плоских картонных листов. На нём наносятсся полосы — места контакта изгибов зигзагообразного картона. На эти места наносится клей ПВА. На места изгибов картона также наносится клей ПВА. Далее нужно совместить две части и немного подержать, чтобы клей схватился. Если вы дадите подсохнуть клею перед прикладыванием (не застыть, а именно чуть-чуть подсохнуть), то склейка произойдёт быстрее, и держать нужно будет меньше.

Минут через 10 можно крепить второй лист картона сверху, тем же самым способом. Потом на почти готовый базовый элемент ставится груз.

Ну а потом вы наращиваете столько слоёв, сколько вы хотите.

Обычно для большинства изделий хватает двух слоёв-зигзагов. Для повышения прочности (например, если бы вы делали стол), второй зигзаг можно приклеить перпендикулярно первому.

Ну а мы закончили тренироваться с базовым элементом и пора переходить к креслу.

Для его изготовления нужны:

• плоский картон для боковых поверхностей;
• картонные цилиндры из под карт, больших листов бумаги, ковролина и т.д.

Ну а теперь обещанная пошаговая инструкция по изготовлению картонной мебели на примере кресла:

1. Первый шаг — это вырезание форм боковых поверхностей будущего кресла. Помним, что для среднего, зигзагообразного слоя длину нужно удваивать.
2. Второй шаг изготовления картонного кресла — вырезать отверстия для картонных цилиндров в нужных местах.
3. Третий шаг — это склейка боковых поверхностей кресла (точно так же, как мы тренировались делать базовый элемент).
4. Далее шаг последний — соединить обе боковые поверхности цилиндрами из картона и при необходимости приклеить цилиндры к боковым поверхностям.

Вот и всё, картонное кресло готово! Альтернативный вариант — это сначала создать сплошные боковые поверхности, а потом вырезать из них те формы, которые нужны. Это уже как вам будет удобнее.

Соответственно, любая другая мебель из картона может делаться по этой же пошаговой инструкции, только со своими выкройками. Готовую картонную мебель настоятельно рекомендуется грунтовать или лакировать (например, бесцветным лаком для дерева на водной основе), поскольку она гигроскопична.

По материалам http://doit-yourself.ru/people/user/1/blog/692/