Подкрылки на ваз 21214 нового образца

04 июл 2013, 02:04

Совсем недавно узнал про жидкие подкрылки и их крутость (если это правда конечно).
Цитирую: наносится в несколько слоев, толщина слоя 2-3 мм, хорошо устойчив к разного рода воздействиям, служит до 10 лет и самое главное, лучше разных мастик, битумов и т.д. переносит трудовые будни.
Если про "жидкий подкрылок" правду говорят, думаю всё днище обработать.

ПС: Данную тему не стоить путать с темой: Обработка днища
Здесь хочется узнать именно про "жидкий подкрылок".

Расскажите кто в теме, что к чему, пожалуйста.

• Tigra
• Сообщений: 1673
• Зарегистрирован: 16 фев 2010, 14:34
• Откуда: Город-геморрой Москва, Измайлово (ВАО), иногда САО
• Автомобиль: ВАЗ-21213, Skoda Felicia 1.6, GT Avalanche 2.0 (2012)
• Имя: Алексей
• Пол: Мужской

04 июл 2013, 19:03

А я вот не совсем понял, чем жидкая подкрылка от мастики битумной отличается, по моему тоже самое
По крайней мере я себе набрал, буду в ближайшее время арки ей мазать в 2-3 слоя.

• bambr
• Сообщений: 5839
• Зарегистрирован: 02 дек 2009, 00:47
• Откуда: Красноармейск, Донецкая обл.
• Автомобиль: Нифф 2121, 1.8 карб, ГБО, 85 г.в. 21011, 79 г.в. желтый и раритетный ;)
• Имя: Дмитрий
• Пол: Мужской

04 июл 2013, 19:10

Tigra писал(а): чем жидкая подкрылка от мастики битумной отличается, по моему тоже самое

Маркетинговый ход. Назвать давно известное новым именем и поднять ценник в 3-5 раз.

• Tigra
• Сообщений: 1673
• Зарегистрирован: 16 фев 2010, 14:34
• Откуда: Город-геморрой Москва, Измайлово (ВАО), иногда САО
• Автомобиль: ВАЗ-21213, Skoda Felicia 1.6, GT Avalanche 2.0 (2012)
• Имя: Алексей
• Пол: Мужской

04 июл 2013, 19:25

bambr
Вот мне тоже как-то так и подумалось. К сожалению, нигде не видел в живую, чтобы состав глянуть, но сдается мне, что за основу взята та же битумная мастика, ну может с добавлением еще чего-нить. Самого интересовало, но посмотрел на ценник, сравнил с битумной. и взял 3 ведра последней, что б обмазатсья в сласть

• GS_77
• Сообщений: 222
• Зарегистрирован: 06 апр 2011, 17:57
• Откуда: 40 регион
• Автомобиль: Практически пузотерка
• Имя: Сергей
• Пол: Мужской

04 июл 2013, 19:32

с жидкими подкрылками не сталкивался, но видел защитное покрытие raptor. очень даже впечетлило. правда зеленое земноводное душит за такие деньги.

• bambr
• Сообщений: 5839
• Зарегистрирован: 02 дек 2009, 00:47
• Откуда: Красноармейск, Донецкая обл.
• Автомобиль: Нифф 2121, 1.8 карб, ГБО, 85 г.в. 21011, 79 г.в. желтый и раритетный ;)
• Имя: Дмитрий
• Пол: Мужской

04 июл 2013, 19:49

GS_77 писал(а): защитное покрытие raptor

Качественный двухкомпонентный гравитекс (антиграв).
Время полной полимеризации - 21 сутки.
Под ним, если не убраны очаги коррозии - ржавеет очень быстро и качественно.

• GS_77
• Сообщений: 222
• Зарегистрирован: 06 апр 2011, 17:57
• Откуда: 40 регион
• Автомобиль: Практически пузотерка
• Имя: Сергей
• Пол: Мужской

09 июл 2013, 23:32

про 21 сутки не слышал . видел выставочный образец не царапается, весьма пластичен, шумоизоляция(спорно). Как утверждают пожарные: что не сгорит- то сгниёт.

12 авг 2015, 18:24

Приобрёл пластиковые подкрылки в автосалоне, в котором брал Ладушку. На них так и написано - Нива. Как-нибудь поставлю. Но вопрос - на какие саморезы их крепят? На обычные кровельные или саморезы по металлу? Или какие особенные идут? И как думаете, если у кровельных саморезов снять шайбу, на которой приклеена резинка, и одеть на саморезы, на которые буду крепить подкрылки?
На скрине кровельный саморез.

Они удобны тем, что можно обойтись и без предварительного засверливания. Но плохи тем, что головка ну уж очень большая!
А с другой стороны - установить подкрылки на эти кровельные саморезы, а потом покрасить их, чтобы в глаза не бросались. Советуйте!

• Captain
• Сообщений: 11303
• Зарегистрирован: 02 дек 2009, 22:39
• Откуда: Омск
• Автомобиль: 8 лет был 212182, теперь 1118
• Имя: Александр
• Пол: Мужской

12 авг 2015, 19:14

Конструктор писал(а): Приобрёл пластиковые подкрылки в автосалоне, в котором брал Ладушку. На них так и написано - Нива. Как-нибудь поставлю.

Это будет ошибкой.

12 авг 2015, 20:23

А подробнее можно?!

На одном сайте прочитал:
Плюсы пластиковых подкрылков, защиты арок

-Пластиковые подкрылки долговечнее и менее подвержены износу.

-Устанавливаются без применения специализированного оборудования.

Минусы пластиковых подкрылков, защиты арок

-Зачастую установка твердых подкрылков сопровождается высверливанием дополнительных отверстий и креплением их на саморезы. При установке приходится сверлить лишние отверстия в кузове автомобиля.

-Арочное пространство уменьшается, и, например, зимние шины могут задевать подкрылок при поворотах.

-Может возникает неприятная дробь камешков о пластик.

-Полиэтиленовые подкрылки не универсальны, они производятся специализированными предприятиями соответственно к каждой модели автомобиля. Площадь, защищаемая пластиковым подкрылком ограниченна его размерами и особенностями установки.
Плюсы жидких подкрылков, защиты арок

-Звук ударов мелких камней, гравия или щебня о пластик, конечно же, тише чем о «голую» поверхность колесных арок. Но применение пластичной массы делает эти звуки еще тише чем при использовании пластика, снижает шум от колес до 45%.

-Отсутствие необходимости в сверлении кузова

-Площадь нанесения жидких подкрылков, ограничивается только рамками Вашей благоразумности.

-Универсальны для всех моделей автомобилей

Минусы жидких подкрылков, защиты арок

-Как показала практика «жидкие локеры» непрактичны для наших снежных зим - снег набивается в арку и при перепадах температур замерзает в лед, что становится опасным для подвесок.

-Кроме того нанесение жидких подкрылков требует тщательной очистки арок от грязи соблюдения строгой технологии их нанесения и специального оборудования. Распылителя и компрессора.

-Постоянно нуждаются в осмотре и уходе в случае частичного повреждения влага попадает под плотный слой защиты и долго не высыхает тем самым еще более усугубляя коррозию кузова.

Арки у меня уже обработаны жидкими подкрылками. Перед установкой пластиковых снова пройдусь "жиденьким", но уже антишумом. Может Прим, может ещё каким-нибудь.

• Captain
• Сообщений: 11303
• Зарегистрирован: 02 дек 2009, 22:39
• Откуда: Омск
• Автомобиль: 8 лет был 212182, теперь 1118
• Имя: Александр
• Пол: Мужской

12 авг 2015, 21:07

При установке будешь сверлить кузов, через три-четыре года там будут очаги коррозии.

• Nosmoking
• Сообщений: 1585
• Зарегистрирован: 13 ноя 2013, 20:54
• Откуда: Москва и область
• Автомобиль: ВАЗ 21214М "Нуф-Нуф" (рабочий), ВАЗ 21213 "пока еще белый танк" уже давно продан, теперь 212180 Бронто, Toyota RAV4
• Имя: Никита
• Пол: Мужской

12 авг 2015, 21:44

12 авг 2015, 22:02

Captain писал(а): При установке будешь сверлить кузов, через три-четыре года там будут очаги коррозии.

Вполне даже возможно. Однако:

Конструктор писал(а): в случае частичного повреждения влага попадает под плотный слой защиты и долго не высыхает тем самым еще более усугубляя коррозию кузова.

тоже будет иметь место. Но если очаги коррозии от отверстий можно найти и после снятия подкрылка они будут на виду, то коррозия под, например, резино-битумом не видна пока этот битум не сдерёшь. К тому же на одном из сайтов было написано, чтобы перед вкручиванием саморезов их нужно окунуть в мовиль. Потом этот маленький/узкий козырёк (куда вкручиваются саморезы) с внутренней стороны, по всей длине промажу герметиком. С внешней также сделаю. Таким образом надеюсь защитить от коррозии: поверхности соприкосновения кузова и самореза - мовиль, а с внешних сторон - герметик.

• Nosmoking
• Сообщений: 1585
• Зарегистрирован: 13 ноя 2013, 20:54
• Откуда: Москва и область
• Автомобиль: ВАЗ 21214М "Нуф-Нуф" (рабочий), ВАЗ 21213 "пока еще белый танк" уже давно продан, теперь 212180 Бронто, Toyota RAV4
• Имя: Никита
• Пол: Мужской

12 авг 2015, 22:29

Делай ты как хочешь, зачем тогда совета просить?

Выбор и установка пластиковых подкрылок на НИВУ

Выбор и установка пластиковых подкрылок на НИВУ. Какие лучше пластиковые подкрылки (локер) » Похожие видео

До установки пластиковых подкрылок (локеров) на НИВУ необходимо выбрать хорошие пластиковые подкрылки. Состояние арок после соли, грязи и гравия через 7 лет, с установленными пластиковыми подкрылками. http://youtu.be/__8Lt4LpGoc
Подписывайтесь на мой канал http://www.youtube.com/user/SamiDlyaSebya1
Жидкие или пластиковые подкрылки на НИВУ. Ставить или нет пластиковые подкрылки НИВЕ. Моё мнение http://youtu.be/c6e16FOPp10
НИВА. Состояние арок через7 лет. Мовиль, пластиковые подкрылки на НИВЕ. Горы. Пасека. Мёд http://youtu.be/__8Lt4LpGoc
Выбор и установка пластиковых подкрылок на НИВУ. Какие лучше пластиковые подкрылки http://youtu.be/Dr8rPL6atco

Жидкие или пластиковые подкрылки на НИВУ. Ставить или нет пластиковые подкрылки НИВЕ. Моё мнение Открытие капота НИВА ВАЗ при обрыве тросика. Замена тросика капота НИВЫ Отдых на Чёрном море. Бухта Инал июль 2016. Все пляжи. Цены. Чудо-грязи, подводный мир бухты Инал Почему вода в салоне НИВА ВАЗ. Причины, способы устранения. Дренаж лобового стекла НИВЫ 2часть Как увеличить угол поворота колес на ниве? Легко! 4х4 off road Жесть в канаве Тоиота vs Сузуки vs Нива vs Ниссан Запах бензина в салоне автомобиля. Все причины. Устранение утечек бензина. VAZ Lada Niva 4х4 1-я ч. Осмотр и покупка Б.У. автомобиля НИВА 1-я ч. Подробно. С чего начать выбор НИВЫ Замена Брызговиков. НИВА. Покраска баллона ГБО - антигравийное покрытие Lada 4x4 Niva Монтаж защиты порогов Герметик, силикон, мовиль под уплотнитель лобового стекла ВАЗ НИВА. Моё мнение Как установить подкрылки на ВАЗ! Зачем Антигравий для НИВЫ. Мухобойка или Антигравий на НИВУ. Вопрос Эстетики Готовим яичницу на крыше автомобиля НИВА без огня на солнечной энергии. Яичница на НИВЕ 1-я ч НИВА. Состояние арок через 7 лет. Мовиль, пластиковые подкрылки на НИВЕ. Горы Пасека Мёд Стальной редуктор переднего моста на ниву своими руками Покупка Б.У. НИВЫ 3-я ч. Осмотр Кузова и Лакокрасочного покрытия НИВЫ Шины на НИВУ. Лёгкий лифт НИВЫ под шины. Какие шины поставить на НИВУ 1-я ч. Отдых на Чёрном море. Как проехать без пробок на Чёрное море летом. НИВА в пробках. Краснодар-Джубга Покупка НИВЫ 5-я ч. Раздатка. Коробка. Двигатель. Проверка НИВЫ на ходу Принудительное включения вентиляторов минуя ЭБУ НИВЫ. Установка на НИВЕ 21214

Подкрылки Lada Нива, купить в Москве, каталог с ценами

Чехлы на сидения
Чехлы закрывают сидения полностью. У нас представлены чехлы как для конкретных моделей авто, так и универсальные, которые подходят на несколько разных моделей авто.

Майки на сидения
Майки надеваются на сидения с помощью лямок, они всегда универсальные - подходят на множество различных моделей авто.

Накидки на сидения
Накидки закрывают сидения только с одной стороны.

Держатели для телефонов
Держатели для телефонов, планшетов, навигаторов по моделям гаджетов

Крепления для держателей телефонов
Крепления держателей для телефонов по моделям авто

Канистры
Универсальные канистры для любых жидкостей

Комплект подкрылок для LADA 4x4 Urban 3 дв

Артикул: 99999212111486
Рекомендованная цена: 1 326 руб

Подкрылки точно повторяют форму колесных арок, предназначены для защиты их от коррозии, ударов и различных химических веществ. Производятся из высококачественного, экологически чистого пластика. Пластик, из которого сделаны подкрылки, обладает низкой теплопроводностью, поэтому в зимний период эксплуатация данных изделий позволяет лучше защитить колесные ниши от налипания снега и образования наледи. Обеспечивают полное прилегание к арке колеса. Имеют шумоизоляционные свойства, снижая шум от колес при движении автомобиля. Высокая устойчивость к химически агрессивным средам. Увеличивают безопасность движения, предотвращая опасный выброс камней и посторонних предметов в общем потоке автомобилей.

ВЫБЕРИТЕ БЛИЖАЙШЕГО ДИЛЕРА

Соглашаюсь на обработку данных

* Информация о рекомендованных розничных ценах, опубликованных на официальном сайте ОАО ''АВТОВАЗ'' (www.lada.ru), носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам ОАО ''АВТОВАЗ''.

* - Рекомендованные розничные цены указаны с учетом максимальной выгоды по действующим акциям .

Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах, опубликованных на официальном сайте ОАО ''АВТОВАЗ'' (www.lada.ru), носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам ОАО ''АВТОВАЗ''.

клиентская линия LADA
8 800 200 52 32 звонок по РОССИИ бесплатный

LADA 2016 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Ваш браузер ( ) устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер

Шноркель нового образца (стеклопластик) Нива 2121, 2131, 21214

Шноркель нового образца на Ниву (ВАЗ 2121, ВАЗ 21211, ВАЗ 21212, ВАЗ 2122, ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ-21215 19, ВАЗ 2131 и их модификации).

В комплект входит:

• Шноркель
• Установочный комплект (переходник (стеклопластик), резиновый патрубок, хомут (2шт), уплотнитель на место среза капота, полный комплект для крепежа шноркеля к автомобилю)
• Инструкция по установке

Требуется минимальная резка капота, усилитель не нужно полностью удалять!

Тем самым устранена проблема с деформацией капота после установки шноркеля.

В комплекте идёт всё для его крепежа и установки.

Шноркель на крыше НЕ клеиться.

Прикручивается кронштейном к желобу.

Если вы любитель бездорожья, то шноркель для вашей Нивы стоит купить обязательно. Имея отличный внешний вид, он отлично вписывается в общую систему внедорожника. Не заменим во время дождя, благодаря своей конструкции: внешняя трубка, которая находится на верху, загибается параллельно крыше, и тем самым создает «капюшон».

ВАЗ 2121, ВАЗ 21211, ВАЗ 21212, ВАЗ 2122, ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ-21215 19, ВАЗ 2131

ГБЦ НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Блок подсобран и установлен под капот на опоры, а значит можно всё это дело торжественно накрывать ГБЦ.
Беру в руки прокладку, что покупал ещё осенью, по завереньям продавца (а им по фигу чего там Вам балакать, лишь бы купили и ушли) и закрадывается в мою душу весомое такое сомнение, что прокладка какая-то беспонтовая! Рисковать не стал, а пошёл в магазин посмотреть, что там вообще продаётся. И действительно, в тех магазинах, где я побывал, в продаже два вида прокладок, одна типа конвейерная, та что я купил и есть Егорьевская, чуток подороже, но на вид на много лучше. Купил ещё и её, 150 рублей не жалко для такого дела.
Принёс в гараж и сравнил с купленной ранее

Сперва в глаза бросается только то что материал прокладок разительно отличается, та что «конвейерная» рыхлая, а Егорьевская плотная.
Затем, переворачиваем прокладки и видим

Что на перемычке между цилиндрами у «конвейерной» завальцовка жестью не единая, а у Егорьевской единая! Меня это как-то напрягло, и я решил заказать импортную прокладку ГБЦ на Экзисте. Выбор пал на прокладку Испанской фирмы Ajusa артикул 10002400, ценник на неё 530 руб! Заказал. Через неделю получил и понял, что она стоит своих денег, вот она рядом с ранее купленными

Она ещё плотнее Егорьевской прокладки, имеет завальцовку перемычки между цилиндрами, правда с другой стороны, со стороны блока, а не ГБЦ,

что имеет на мой взгляд свою логику – перемычка не деформирует плоскость алюминиевой ГБЦ. Вот такой получился обзор прокладок ГБЦ. Так же закупился деталями ГРМ

Звезды ЛАДА-ИМИДЖ
Цепь прибалтийская ДИТТОН (он же Даугавплис)

Собрал привод ГРМ на блоке

Затянул болты звёздочек регламентным моментом в 50 кН/м

Взял волшебную, многострадальную ГБЦ

И хорошую прокладку

И прикрутил ГБЦ к блоку,

с помощью динамометрического ключа, как описано в мурзилке в четыре приёма – первый болты 1-10 по порядку с усилием 20 Н*м, второй приём все болты моментом 70 Н*м и одиннадцатый моментом 35 Н*м, затем довернул 10 болтов по порядку на 90 градусов и по советам бывалых последний приём доворачивания на 90 градусов выполнил после перерыва в полтора часа.
Продел цепь в ГБЦ и обратил внимание на успокоитель

Как-то косо он расположен относительно цепи.
Поправил его монтажкой и стало заметно лучше, но конечно не идеально

Вот тебе и новые детали из магазина оригинальных запчастей «Три Кита»
Зазор между ГБЦ и моторным щитком теперь стал вообще минимален из-за шумки.

Наверное, будет иногда шоркаться об шумку ГБЦ, но тут ничего делать уже не хочу, пусть натрёт себе необходимое углубление и всё на этом.
Затем прикрутил распредвал

и разрезную звезду,

на которой уже было выставлена метка по перекрытию клапанов. ВМТ на блоке индикатором не проверял, по причине отсутствия оного :(
Между тем печка в гараже уже нагнала тепло, и я с помощью старого доброго щупа на 0,15 мм выставил зазоры в клапанах

Никогда не делал этого индикаторной рейкой, и чего-то проблем ни каких шумом клапанов не было, как начинали стучать регулировал зазор так же щупом и всё.

Для общего развития! Информация конечно не свежая, но как выяснилось многие этого не знают… Может, кому-то пригодится.

Двигатели «Лады 4х4» ВАЗ-21214 и «Шевроле-Нива» ВАЗ-2123 последний раз модернизировали в августе 2008 года.

В конструкцию двигателей ВАЗ-21214 и ВАЗ-2123 введены изменения, коснувшиеся гидроопор рычагов клапанов и гидронатяжителя цепи привода ГРМ. Внешне обновленные двигатели отличаются цельнотянутой стальной трубкой диаметром 6 мм, по которой масло поступает к гидронатяжителю цепи. На прежних двигателях это была свертно-паяная трубка диаметром менее 5 мм, начинавшаяся от переходника подвода масла на блоке цилиндров. Новая магистраль берет начало в том месте, куда раньше был ввернут переходник.
Теперь перейдем к гидроопорам рычагов клапанов. Это сложные высокоточные устройства с микронными зазорами. Трем поставщикам прежних изделий так и не удалось добиться стабильного качества. Нарушалась технология изготовления, в прецизионных парах оказывались посторонние частицы, были и дефекты сборки. При затяжке корпуса опоры в теле головки необходимо строго соблюдать заданный крутящий момент 14,7–17,6 Н·м. На заводе за этим следят, но кто поручится за слесаря из сервиса? Если он тянет резьбу от души, корпус гидроопоры деформируется – и зажимает плунжер. Иногда достаточно лишь ослабить затяжку, чтобы работоспособность опоры восстановилась.

Подведем итог. Если при ремонте автомобиля владелец хочет установить новые гидроопоры, придется заменить головку в комплекте с описанными деталями. При замене старого гидронатяжителя цепи новым понадобится трубка в комплекте с элементами крепления, а переходник подвода масла (дет. 21214-1006204) уже не потребуется.

Новая (светлая) и старая трубки. Клеммовые наконечники на новой показали себя гораздо более надежными, нежели уплотнительные конусы на старой. При формовке конуса на нем нередко получались складки и трещины, нарушавшие герметичность соединения. Пластмассовые фиксаторы старой трубки порой ломались, она сильно вибрировала и трескалась, из-за утечки масла гидронатяжитель отказывал. Новая трубка жестче, к тому же ее держат металлические скобы с резиновыми вставками, подавляющими вибрации.

Справа на фото новый гидронатяжитель. Фланец стал толще, снизился риск его деформации и нарушения герметичности стыка. Резьбовое отверстие в корпусе под болт крепления трубки теперь прямое, а не ступенчатое с конической поверхностью для уплотнения соединения с трубкой, как было раньше. Кстати, в качестве крепежного болта использован известный многим перепускной болт от шланга переднего тормоза «Жигулей» (изд. 2101-3506078). Пригодились и две его медные прокладки. Внутренняя же конструкция гидронатяжителя сохранена.

На последних версиях двигателей стоят проверенные временем гидроопоры фирмы INA. Их конструкция сводит к минимуму риск ошибок при сборке головки цилиндров и ее ремонте. В головку цилиндров сначала ввертывают стальную втулку (корпус), а уже в нее устанавливают на скользящей посадке опору. Усилие, которое могло бы деформировать прецизионную пару, исключено в принципе.

Новая головка получила обозначение 21214-1003015-30. Главные отличия – увеличенный диаметр бобышек и резьбовых отверстий под втулки гидроопор и дренажные каналы для слива из них масла. Посему в производстве заменили оснастку для отливки головки и ввели дополнительную механическую обработку. Остальные размеры прежние.

В посадочном отверстии головки под прежнюю гидроопору (на фото – черная) нарезана резьба М18?1,5. Для втулки новой гидроопоры потребовалось посадочное отверстие с резьбой М24?1,5. Старая и новая конструкции не взаимозаменяемы.

Основное обозначение головки выполнено в литье (над свечным отверстием второго цилиндра). Цифры 3 и 0 в конце маркировки указывают на новую конструкцию. Если их нет, перед вами старая.

Прежняя рампа для подачи масла к гидроопорам изготавливалась из обычной стали, снабжена алюминиевыми проставками. Материал современной рампы – нержавеющая сталь, призванная продлить срок службы гидроопор. Соединения уплотнены втулками из маслостойкой резины. Рампы не взаимозаменяемы, каждая применяется в своей головке блока.

Для подвода моторного масла к гидроопорам между их корпусами и головкой установлены алюминиевые проставки. По каналу блока цилиндров и головки масло поступает к корпусу подшипников распределительного вала, а затем по трубчатой масляной рампе (тоже скрытой под крышкой ГРМ) – к проставкам гидроопор.

У головки 21214-1003015 резьбовые отверстия под гидроопоры М18?1,5. Дренажных отверстий нет.

При адаптации рычага клапана к гидроопоре INA диаметр его опорной сферы уменьшили с прежних 12 мм до 11 мм. Во избежание ошибок при подборе деталей у нового рычага 21214-1007116-30 (справа) есть опознавательный знак – дополнительная проточка.

Посадочные отверстия в головке 21214-1003015-30 под корпуса гидроопор INA – с резьбой М24?1,5. Видны дренажные отверстия.

Для подгонки геометрической степени сжатия до нужной величины 9,5-9,8 ед, необходимо уменьшить объём камеры сгорания. Достигается это путём уменьшения объёма КС в ГБЦ и бока цилиндров путём фрезеровки плоскостей на заданную глубину.

ГБЦ у меня 2130 объём КС у неё 34,2 см3, без потерь жёсткости, её можно отфрезеровать на 1,8 мм, что даст объём 30 см3, как у ГБЦ 21213.

Лужа в поршне 2106 от Мотордеталь

имеет диаметр 55 мм и глубину 1,9 мм, а, следовательно, объём её равен 4,5117875 м3.

Стандартно двигатель 2106 с этими поршнями будет иметь следующие расчётные параметры:

Если в ГБЦ сделать камеру объёмом 30 см3, то получится

Маловато будет! Надо дополнительно фрезеровать плоскость блока, тем самым уменьшать недоход поршня.

Чтобы получить геометрическую СЖ 9,8 нужно отфрезеровать плоскость блока на 1 мм.

Стало интересно узнать объём цековок в установленных поршнях 2105, раньше мне попадалась инфа что их объём равен 3 см3. Как гласит русская народная пословица — "Доверяй, но проверяй!".

Способ проверки только один — пролить. Что собственно и исполнил.

Получилось, что объём цековок равен 4,6 см3, значит инфа с форума 2106 - брехня. Нефиг верить тому, что написано, мерить нужно самому, ведь делаете для себя.

План работ определён, теперь как никогда пора воплощать его в металл.

Первым делом начал с ГБЦ
Сразу снимать 1,8 не стал, снял 1,5, чтобы проверить потом объём КС.

Фрезерую и что вижу?
с 1 по 3 цилиндры в КС ещё остаётся небольшая ступенька

(чего и следовало ожидать при фрезеровке 1,5 мм), а на 4 цилиндре

Причём визуально имеющиеся на 1-3 цилиндрах ступеньки по высоте разные.
Штангеном, насколько возможно точно, замерил высоту ГБЦ по периметру она одинакова 111,3 +/-0,1 мм.
Пролив КС

показал:
1) 30,0 мл
2) 30,4 мл
3) 30,4 мл
4) 29,3 мл

Отсюда хоть и не существенный, но всё же разброс СЖ и разные условия работы 1 и 4 цилиндров.

В ГБЦ КС 4 цилиндра явно видны следы детонации (маленькие выбоины).

Что это: хитрая инженерная задумка, или явный заводской косяк? - Скорее второе!

Решил ещё снимать 0,35 мм и выбирать малость мяса КС 1, 2 и 4 цилиндров, для выравнивания объёмов до 30 см3.

Второй раз свозил на фрезеровку, там особо ничего не спрашивали, просто отфрезеровали и всё.

Повторные проливы объёма показали:

1) 29,5 см3
2) 29,2 см3
3) 30,0 см3
4) 28,8 см3

Далее за несколько заходов с последующими проливами повыбирал шарошкой чутка мяса

Добился во всех КС объёмов 30 см3
ГБЦ теперь готова к сборке

Решил совместить и расточить на 34-35 мм впускные каналы и убрать приливы выпускных каналов ГБЦ от инжекторной Нивы. Ради расточки одной ГБЦ покупать фрезы нерационально, а у меня фреза на 34 мм уже была в наличии, вот и попросил за денежку меня выполнить данную манипуляцию с его ГБЦ. Для чего это делается на сто рядов вдоль и поперёк расписано во всех интернетах, поэтому решил кратко описать как это делается.

Собственно, сама ГБЦ на верстаке

Для начала, сделал заход 34 мм фрезой во впускной коллектор со стороны стыковки его с ГБЦ.

Потом, налепил на каналы ГБЦ пластилин

Полил впускной коллектор кипятком и приложил к ГБЦ.

В результате чего получил след от коллектора на ГБЦ.

Очертил эти следы кёрнышком.

и маленькой шарошкой на дрели убрал лишний металл и сделал заход под 34 мм фрезу.

Дальше в дело пошла тяжёлая артиллерия перфоратор, способные на маленьких оборотах вращать фрезу с большим усилием и собственно шаровая фреза на 34 мм.

и впускные каналы теряли приливы и получали диаметр 34-35 мм

во выпускных каналах

Маленькой шарошкой на дрели были убраны приливы и сами каналы пройдены наждачкой.

Впуск так же был обработан наждачкой, без фанатизма и зеркальной поверхности

Такая в итоге получилась ГБЦ

А это то что осталось от работы

С такой ГБЦ мотору явно полегче станет дышать на высоких оборотах.

Первым делом я само собой изучил мат часть перешарил весь интернет в поисках любой информации про доработку ГБЦ, все подробно изучил, и хорошо подумав решил все-таки взяться за голову).
Так вот для улучшения технических характеристик ГБЦ первое что делают это протачивают каналы, и жигулевская шаровая идеально подходит для этого.
сделав из них две фрезы приступил к каналам в принципе не сложно и не долго (ровно день).

вот такая фреза

.

половина канала праточино

думаю разница заметна

выпускной клапан диаметром 30мм не лезет

полвина канала клапан лезет но зазора не видно

и вот уже готовый канал, клапан пролетает через коллектор и вылетает из седла спокойно

т. к для выпуска я шаровою подходящего диаметра не нашел, его я трогать не стал (хотя, можно было сточить хотя-бы прилив от направляйки.
С каналами я разобрался, теперь пришло время клапанов. Для лучшей продувки и максимально пропускной способности, им нужно придать Т-образную форму. На тот момент я токарей не нашел обточил их на наждаке, но сейчас у меня появилась возможность это исправить (устроился на завод слесарем). В принципе, и так сойдет, но меня их форма немного не устраивает,

вот что у меня получилось

распечатаю чертежик и пойду к токарю переделывать

Клапана есть. Как еще можно увеличит наполняемость цилиндров - из не доработанного осталось только камеры сгорания, и они сильно уменьшают пропускную способность клапана, т.к. находятся слишком близко от шляпки. Следовательно, надо это исправить, взял инструмент с работы.

Отмерил 3мм и начал точить на мое удивления алюминий довольно твердый и вот что из этого получилось

вроде, нормально получилось

Это еще не готовое изделие, осталось нормально проточить клапана, шлифануть голову, заменить направляющие, прирезать и притереть седла, но эту работу я доверю профессионалам.
Думаю, хотя бы 10 коней прибавятся.

Начну с того, что вчера подвел меня аккумулятор. Утром было минус 20 и машина завелась без проблем. Прогрел, доехал до заправки и больше не смог запустить. Электрик в итоге приговорил аккумулятор.

Вернемся к сборке мотора. Нагрев шатуны поставил новые поршни

Далее добрался до ГБЦ. Приложив инжекторную прокладку, становится понятно, что и где переделывать.

Для начала засверлил два недостающих отверстия под две шпильки, что будут ресивер держать. Отверстия получаются на разном уровне и выходят как раз в шпильки распредвала.

Далее из болта на 10 отрезал 2 чопика чтоб заглушить тосольные каналы

Чопики заколочены молотком, резьба под шпильки нарезана

Потом снова приложив прокладку отметил и дрелью сделал фаски под форсунки во впускных каналах.

Из минусов то что для прокладки почти не остается места

Кто-то аргоном наваривает и впуск, и место под шпильки. Я же, вкрутив шпильки, намажу всё холодной сваркой и прикручу ресивер, смазанный смазкой без прокладки, чтоб сварка форму приняла и к ресиверу не прилипла. Затем, после схватывания сварки, соберу всё с прокладкой. Ресивер на машине, поэтому делать буду в последний момент. Если кто думает, что эта система не жизнеспособна, то я скажу, что на ниве стоит один в один такая же ГБЦ и подсосов нет - проверяли дымогенератором и всё работает отлично.

Много всего перечитал, но полного ответа даже "именитые" не дали. Пришлось самому исследовать этот вопрос. Путаница из-за цифр 213 на блоке. В общем так:

На автомобиле Шевроле Нива заводом производителем устанавливается блок цилиндров 2123 именно 2123. Но! -маркировка на нем 213. (как и на блоке 21213.) т.е и на том и на том блоке стоят цифры 213(встречаются также рядом буквы "В. Е. и.т.д "они ничего не значат это буквы вариантов отлива или что типа того. Параметры и характеристики и того, и того идентичны. ОТЛИЧИЯ лишь в чуть измененном отливе и двух отверстиях с резьбой для кронштейнов ген и ГУРа.

За основу двигателя был взят блок цилиндров ВАЗ 21213, оставшийся от двигателя моей зеленой нивы — двигатель был снят по причине сильного износа, он прошел более 500 000 километров, и на зеленую ниву я сразу поставил заранее собранный двигатель — машина используется для рабочих нужд, нет времени для ее простоя. В результате остался свободный "убитый" двигатель.
Блок цилиндров был гильзован, расточен под размер 82.0. В сервисе сразу набили зеркала на стенках цилиндров. Также были заменены и развернуты втулки привода масляного насоса и распределителя зажигания. Коренные и шатунные шейки коленвала были расточены под размер 1.0 мм. Перед сборкой все было основательно очищено от стружки.

Комплект шатунно-поршневой группы был приобретен производства фирмы "Мотордеталь", г. Кострома. Также были куплены новые шатуны 21213. Разница в весе шатунов без какой — либо доработки составляет 0.015 грамма (удивило!), в весе поршней-0.01 грамма.

Следующими этапами были подготовка боковых крышек двигателя, выпрессовка старых сальников коленчатого вала, запрессовка новых, замена подшипника коленвала.

В качестве оправки для установки сальников были использованы извлеченные сальники.

Нашел колено 2130, утяжелённое, для движка 1.8. Переставлять пришлось уже перед установкой алюминиевых крышек, докупал вкладыши коленвала, т. к. распределение масла в каналах там иное, не как на 21213.

1. Масляный насос

5. Фиксатор цепи.

6. Привод масляного насоса и распределителя зажигания.

7. Трубка щупа уровня масла-сапун.

8. Нижняя крышка двигателя.

А также защита двигателя и сцепление.

Затем блок был состыкован с коробкой передач в автомобиле и установлен на подушки, к двигателю был прикручен редуктор переднего моста, генератор, стартер, помпа с патрубком печки, крыльчатка помпы. Затем был установлен радиатор.

Важный нюанс - не забыть перед установкой блока подвести трубу выпускного коллектора ("штаны") в подкапотное пространство.

Между ГБЦ и блоком — 1 алюминиевая и 2 обыкновенных прокладки ГБЦ, потому что ход поршня больше. Прокладки были выбраны с медной окольцовкой масляного канала.

https://www.drive2.ru/l/3271910/, https://www.drive2.ru/l/2461092/, https://www.drive2.ru/l/2170159/, https://www.drive2.ru/l/8029603/, https://www.drive2.ru/l/2473941/, https://www.drive2.ru/l/8490431/, https://www.drive2.ru/l/2988673/, https://www.drive2.ru/l/1971491/

Можно ли смешивать масла?
Борьба с утечками масла в ДВС
Видео – замена моторного масла для