Выкройка платья своими руками

Сделать выкройку платья сложно не только начинающим портным, но и профессионалам. Даже правильно снятые мерки и точное построение выкройки, согласно предлагаемым расчетам, не дает никакой гарантии, что платье будет идеально сидеть на вашей фигуре. И виной тому не конструкторы, создающие расчетные формулы для построения выкройки платья, а то, что практически ни один человек не имеет идеальной фигуры. У каждого из нас найдется множество различных отклонений фигуры от нормы: сутулость, излишняя полнота, большой или маленький объем груди, не соответствие пропорций фигуры росту и т.д. Эти особенности и не позволяют сделать точную и универсальную выкройку платья для каждого, особенно приталенного силуэта. Поэтому обязательно требуется корректировать многие линии чертежа при проведении первой и второй примерки и лишь после этого ее можно использовать как основу для моделирования.

Основываясь на личном опыте обучения курсантов на курсах кройки и шитья, я убедилась, что построение выкройки платья с рукавом дается им довольно сложно, особенно начинающим. К тому же, теоретические материалы из различных источников перенасыщены техническими терминами, сложны по восприятию и, как правило, содержат еще и много устаревших конструкторских элементов.
Поэтому, в этой статье я предлагаю вам абсолютно бесплатно и максимально простое построение основы выкройки прямого платья. Довольно простой чертеж, и поэтапный метод построения позволит вам наглядно и легко сделать выкройку своими руками, при необходимости немного ее скорректировать на примерке и надеюсь качественно сшить платье с рукавом.
В дальнейшем вы сможете ее использовать для моделирования, внося нужные изменения прямо на ткани.

Для построения чертежа этой выкройки использовались следующие мерки:
1.ПОш (полуобхват шеи) - 17см.
2.ПОгI (полуобхват груди над основанием молочных желез) - 42,6см.
3.ПОгII (полуобхват груди по выступающим точкам молочных желез)- 46см.
4.ПОт (полуобхват талии) - 34,3см.
5.ПОб (полуобхват бедер) - 49,5см.
6.ПШг (половина ширины груди) - 16,2см.
7.Цг (центр грудной железы) - 9,1см.
8.ПШс (половина ширины спины) - 17,5см.
9.Дс (длина спины) - 41см.
10.Вг (высота груди) - 26,5см.
11.Дтп (длина переда до талии) - 42,8см.
12.Впк (высота плеча косая) - 41,2см.
13.Шп (ширина плеча) - 13,7см.
14.Дю (длина юбки) - 50см.
15.Ор (обхват руки) - 27,7см.
16.Оз (обхват запястья) - 15,8см.
17.Ок (обхват кисти) - 21см.
18.Др (длина рукава) - 54,4см.
Если у вас возникнут затруднения, как снимать некоторые мерки, можете посмотреть статью сайта "Как снимать мерки для платья". В ней подробно и наглядно показано, какие мерки нужны для построения выкройки платья, и как их правильно произвести эти замеры.
Если встретятся незнакомые термины, то можете узнать их значение в статье Наименование деталей кроя, термины.

Прибавки, используемые для построения данной выкройки. На чертежах они обозначаются буквой (П). Рядом прописной буквой указывается название соответствующей мерки.
Пг (прибавка к мерке груди) - 4см.
Пт - 3см.
Пб - 2см.
Пшс - 0,8см.
Пспр - 2см.
Пдс - 0,5см.
Пдпт - 0,5см.
Пор - 5см.
Более подробно о размерах прибавок на свободное облегание, в зависимости от размера и силуэта одежды, можно найти в статье Прибавки на свободное облегание.

Расход ткани для прямого платья укладывается в "одну длину" плюс длину рукава. Если предусматриваются глубокие складки или дополнительные отделочные детали, например отложной воротник, то расход увеличивается.
Купить больше ткани придется и в том случае, если мерка "Объем бедер" превышает 130 см. Для такой фигуры ткани требуется "две длины" плюс 10-15 см.
При расчете расхода ткани не забывайте про припуски и подгибку низа.

Для построения выкройки платья удобно использовать миллиметровую бумагу. Сетка бумаги позволяет быстро и точно наносить основные линии. Можно использовать и другой вид бумаги (кальку и т.п.), но в любом случае вначале нужно сделать четырехугольник, одна сторона которого будет приблизительно равна длине платья, другая - ширине двух половинок (спинки и полочки). Поэтому если у вас маленькие листы бумаги сразу склейте их вместе скотчем.
См. Как сделать выкройку и другие советы начинающим.

И еще один момент. Если уж вы решили построить выкройку платья своими руками, то наберитесь терпения и прочитайте внимательно всю статью. Затем снимите свои мерки и приступайте к построению выкройки. Поверьте, что поиски в интернете готовой выкройки платья ни к чему не приведут. Поэтому лучше сразу потратить свое время и силы, чтобы разобраться самой, как правильно делать выкройку платья. Мне, например, пришлось потратить три дня для подготовки этой статьи для вас.

Вначале хочу заметить, что данный чертеж является базовым. Его используют практически все конструкторы. Именно поэтому все выкройки платьев в интернете похожи друг на друга. Многие линии просто невозможно иначе отразить, это как бы классическая схема, на основе которой уже в дальнейшем производится моделирование.

Итак, давайте определим начальную точку (В) в самом верхнем левом угле выкройки и от нее отложим 50см по формуле ВВ1=ПОгII+Пг (прибавка по груди II), то есть 46+4.
Затем найдите положение линии талии (Т): ВТ=Дс+0,5(прибавка) или 41+0,5=41,5см.
Определите длину изделия и проведите линию низа: ТН=Дю(50см); НН1=ВВ1(50см). В1Н1=ВН (100см).

Найдите положение линии бедер ББ1 и начертите ее. Отрезок ТБ=(Дс:2)-2. В цифрах: 41:2-2=18,5см.
Определите ширину спинки (ВВ2) и поставьте точку В2. Расчет производится по формуле: ВВ2=ПШс+02Пг (прибавка по груди I) или 17,5+0,8=18,3см.
Теперь определим ширину проймы В2В3 и проведем вертикальные линии из этих новых точек. (Ор+Пор):3 или в цифрах: (27,7+5):3=10,9см. Именно на этом расстоянии от точки В2 и находится точка В3. Пор - это прибавка для мерки "Обхват руки", равна она 5 см.

Построение чертежа спинки платья

Основные точки вы уже поставили. Они определяют сетку чертежа. Теперь вам придется поострить самую сложную часть выкройки: верхний участок спинки, полочки и окат рукава. Если вы уже устали, можете отдохнуть. Если не очень, то могу вас подбодрить тем, что поострив правильную выкройку основы платья и скорректировав ее на примерках, в дальнейшем (при условии что вы не будете поправляться) можно использовать ее для моделирования самых разнообразных моделей и фасонов платьев, в том числе и блузок.

Вначале найдем точку В4. Для этого ПОш:3+Пшр или: 17,9:3+0,7=6,7см. Именно на таком расстоянии вправо от точки В будет находиться точка В4.
Определите глубину ростка (В5) и проведите плавную линию, можно от руки. Формула для расчета этой точки: ВВ5=ВВ4:3=2,2см.

Теперь нужно найти положение точки В6. Это ключевая точка для спинки и чтобы не ошибиться в расчетах используйте циркуль.
Возьмите циркуль, поставьте его острую ножку в точку (Т) и начертите короткую дугу с размахом циркуля 41,7см. Теперь уменьшите размах циркуля до 14,2см и поставьте острую ножку в точку В4 и проведите дугу в районе плеча. Вот на пресечении этих двух дуг и образуется точка В6. Ниже приведены формулы для расчета:
Шп + прибавку (из точки В4): 13,7+0,5=14,2см.
Впк+Пдс (из точки Т): 41,2+0,5=41,7см.

Теперь что касается вытачки на верхней части спинки. На чертеже она изображена серой линией, но вам ее строить не обязательно, особенно если у вас нормальная ровная спина. Этот конструктивный элемент считается устаревшим и современными конструктами не используется. Есть только два случая, когда вытачку эту нужно закладывать. Первый, если у человека сутулая спина. И второй, когда платье будет иметь продольный рельеф (шов) от плечевого шва по спинке. Но поскольку это довольно редкие случаи, я не хочу перегружать чертеж и приводить формулы расчета этой вытачки. Возможно, в дальнейшем я сделаю дополнение к этой статье.

Построение проймы спинки платья

Прежде чем строить чертеж проймы, нужно наметить точку Г1. Для этого нужно снять мерку Впрз (высота проймы сзади) и прибавить к ней 0,5-1см на свободу облегания. Измеряют ее по спинке, сантиметр держат вертикально от точки основания шеи до горизонтали, проведенной с помощью другого сантиметра на уровне верхних углов подмышечных впадин. Эта мерка определяет глубину проймы и положение линии Г1Г2. О том, как наглядно снять эту мерку смотрите в статье "Как снимать мерки для платья". мерка 22.

После этого, опустите линии от точек В2 и В3 до пресечения с горизонтальной линией Г1Г2 и найдите низшую точку проймы Г4. Это совсем несложно сделать. Просто разделите отрезок ГГ3 на два и получите 5,45см (10,9:2).
Сразу же найдем и контрольную точку Г5. Для этого участок В7Г нужно разделить на три и добавить 2см (18,35:3+2=8,1см).

Теперь нужно разделить выкройку на две части: спинку и полочку через точку Г6. ГГ6=ГГ3:3, то есть 10,9:3=3,6см.
Отложите от точки Г это расстояние и проведите вертикальную линию до низа платья.
Теперь можно обрисовать контур проймы спинки через получившиеся точки. Только проводя линию в нижней части проймы, пометьте карандашом точку, выходящую из угла Г на расстояние 2,3-2,5см. Через нее будет проходить линия проймы.

Построение горловины платья

Еще немного и основные и самые сложные элементы выкройки платья будут вами нанесены на чертеж. Останется лишь разметить вертикальные швы, и можно будет приступать к пошиву платья.
Посмотрите на верхний правый угол, где стоит точка В8. Вот ее нам и нужно вычислить для начала. Найти ее можно с помощью циркуля. Для этого сделайте размах ножек циркуля 43,3см и поставьте острую ножку в точку Т1. Начертите коротенькую дугу. В месте пересечения дуги с основной вертикальной линией и поставьте эту точку. Вот формула для расчета: Т1В8=Дпт+Пдпт, или 42,8+0,5=43,3см.
Сразу поставьте точку В9 по формуле В8В9=ВВ4, примерно 6,7см.
Давайте закончим горловину и сразу найдем точку В10 по формуле: В8В10=В8В9+1, то есть 6,7+1=7,7см.
Обведите горловину плавной линией и приступим строить пройму полочки.

Построение проймы и вытачки полочки платья

Теперь нам нужно найти на линии глубины проймы (Г) и точки Г8 и Г9. Последняя точка - точка положения центра грудной железы. И обратите внимание, что она на данной схеме находится чуть ниже линии Г. Это очень важный момент, советую на него обращать особое внимание. Поскольку положение центра груди может быть либо выше этой линии, либо ниже. А это в дальнейшем может сказаться на посадке полочки.
Итак, точка Г8 рассчитывается по формуле: Г2Г8=Цг, то есть 9,1см.
Формула для точки Г9: В9Г9=Вг. То есть, радиус циркуля должен быть 26,5см. Острие циркуля стоит в точке В9.

Теперь что касается вытачки. Это самый странный конструкторский элемент выкройки платья, и вот почему. Вытачку мы построим, но кроить ее в таком виде не будем. Это довольно устаревший способ выкройки и в современной технологии пошива платья почти не используется, разве что для девушек с большой грудью или для создания продольных рельефов. Закладывать вытачку мы будем в другом месте, но об этом чуть ниже. Зачем же ее строить? Дело в том, что без этого конструктивного элемента невозможно точно рассчитать другие линии построения полочки. Поэтому давайте терпеливо строить эту вытачку.

Опять нам потребуется циркуль, но вначале займемся расчетами. Нам нужно рассчитать два радиуса для циркуля, из точки В9 и точки Г9.
В9В11=2(ПОгII-ПОгI)+2см. Теперь в цифрах: 2(46-42,6)+2=8,8см. Возьмите циркуль и начертите короткую дугу от точки В9.
Чтобы определить точное положение точки В11 нужно начертить еще одну дугу, от точки Г9. И на пересечении этих дуг и получится нужная нам точка. Формулы для этого не требуется, просто раздвиньте циркуль на расстояние 26,5см, поскольку радиус этот равен Вг.

Теперь найдем вспомогательную точку В12 по формуле:Г3В12=В7Г, то есть 18,3см. Поставьте метку циркулем на вертикальной линии.
Найдем также контрольную точку Г10 по формуле: Г3Г10=Г3В12:3 или цифрами 18,35:3=6,1см.

Точка В13 образуется при пересечении двух дуг. Первый радиус R1=Г10В12, из точки Г10. И второй радиус R2=Шп, то есть 13,7см. И откладывается он из точки В11.
Отступите вниз от полученной точки В13 0,5-0,7см и проведите линию плеча. Обведите контур проймы так, чтобы до угла Г3 расстояние было примерно 2,2 см.

Вот на этом мы закончили первый самый сложный этап построения выкройки платья, и вполне можно отложить следующий этап до завтра. Однако, если вы еще не устали, то давайте продолжим строить вертикальные швы и линии.

Отложите от точки Т на линии талии отрезок ТТ*=1-1,5см. Проведите через нее линию, как показано на схеме.
Подкорректируйте линию проймы на уровне контрольной точки Г5 в направлении указанном стрелочкой на расстояние (к), равное тому, что образовалось при смещении центральной линии спинки.

Построение боковых швов.

Боковой срез на линии проймы начинается от точки Г4. Но вначале нам требуется найти новую точку на линии бедер (Б3). Для этого нужно измерить расстояние Г*Г4 и отложить от образовавшейся новой точки Б* точно такой же отрезок и обозначить новую точку Б3. Теперь можно провести боковую линию до низа платья.

Прежде чем определить положение бокового среза передней части полочки нужно найти новую точку на линии проймы - Г4*. Сделать это несложно. Нужно измерить отрезок Г1Г* и отложить его от точки Г4 влево, поставить новую точку Г4*.
Затем по линии бедер нужно найти точку Б4. Рассчитайте ее положение по следующей формуле: Б1Б4=(ПОб+Пб)-Б*Б3. Откладывать это значение нужно от точки Б1. Проведите линию бокового среза переда платья до низа от точки Г*, через точку Б4 до низа платья.
Чтобы визуально вам легче было выделять спинку и полочку платья, эту линию я сделала красной.

При построении выкройки платья прилегающего силуэта требуется изменить положение некоторых основных точек и произвести новые расчеты для определения их места. Одна из таких точек - Г6. Чтобы определить ее положение нужно использовать формулу: ГГ6=1/8-1/4(ГГ3). Полученный результат отложите от точки Г вправо и скорректируйте новое положение точки Г6. На чертеже новое положение точки Г6 указано синим цветом. Проведите вертикальную линию от этой точки до линии талии и поставьте точку Т2.
Пересечение этой линии с линией проймы образовало еще одну новую точку, которую мы обозначим Г7.

Теперь нужно найти на линии талии новую точку Т3. но вначале нужно посчитать сумму вытачек на линии талии по формуле: (ПОгII+Пг)-(ПОт+Пт). Полученную сумму нужно разделить на восемь(8). В результате мы узнаем расстояние которое нужно отложить от точки Т2 влево и поставим точку Т3.

На следующем этапе построения выкройки прилегающего платья мы должны определить положение бокового среза спинки по линии бедер по формуле Б*Б2=Г1*Г6.
Определим сразу же и положение бокового шва по линии низа: Н1Н2=Б*Б2.
Теперь можно провести всю линию бокового среза спинки, плавно вырисовывая ее по бедрам.

Теперь займемся боковой линией полочки. Вначале нужно поставить точку Г6* по формуле: Г6Г6*=Г1Г1*. Откладывать получившийся отрезок нужно от точки Г6, только не забудьте, что она у нас изменила положение (синяя точка).
На линии талии поставьте точку Т4. Отложите вправо от точки Т2 приблизительно 2см (сумма вытачек разделенная на 8).
По линии бедер найдем точку Б3 по формуле: Б1Б3=(ПОб+Пб)-Б*Б2.
Определим положение бокового шва по линии низа по формуле: Н1Н3=Б1Б3 и обрисуем контур всей линии, плавно обводя бедра.
На участке проймы эта линия образует новую точку Г7*. Она появится, если провести карандашом горизонтальную линию из точки Г7.

Вытачки будут располагаться на перпендикулярных линиях, пересекающих линию талии. Одна линия для вытачки будет проходить через центр лопаток, другая - через центр грудных желез (Г9).

Вначале постройте заднюю вытачку, расположенную в центре спинки платья. Практически в любом прилегающем платье устанавливается в центре спинки потайная молния. поэтому эта вытачка нужна в обязательном порядке. Для ее построения необходимо на чертеже смесить точку Т* на 1-1,5см вправо и от точки Г1 провести до нее линию (1,5 см - для фигур с сильно выступающими ягодицами). Соответственно, далее от точки Т* провести линию до точки Б*, только не доходя до линии бедер 2-3см.

Теперь ваше внимание я хочу привлечь на очень важный момент. Посмотрите на дополнительную вытачку, помеченную серыми линиями. Это устаревший элемент, строить ее мы не будем и потому она зачеркнута. Даже если вы будете строить выкройку платья по другой схеме, не используйте этот элемент. Мало того, что он давно вышел из моды, эта вытачка создаст вам еще много дополнительных проблем в посадке платья.
Но я ее изобразила, чтобы вы могли заметить еще одну особенность. Обратите внимание, что лучи вытачки от линии талии расходятся вверх и вниз под углом. Этого делать не следует. Начертите в этом месте от линии талии прямые участки, по 2см вверх и вниз и соедините их с крайними точками вытачки. В таком случае вытачка в готовом виде не будет иметь резкого угла и будет лучше выкладываться на талии, не образовывая резкого перехода и не привлекая внимание.

Теперь давайте построим основные вытачки на спинке и полочке, и построение выкройки платья на этом будет закончено.
Раствор задней (на спинке) вытачки Т6Т7 должен быть в пределах 3-4см. До линии талии вытачка не доходит 2-3см. Точка Т5 располагается на линии лопаток.
Раствор передней вытачки 2-2,5см. От точки Г9 она отступает на 3-4см, от линии бедер на 4-5см. Т8 расположена на вертикальной линии, выходящей из точки Г9.

Выше я обещала, рассказать, как перенести вытачку полочки в другое место. На этом рисунке показаны четыре варианта размещения данной вытачки. Впрочем, вы можете использовать и классический вариант, тем более что выполнены все расчеты. Такой перенос места вытачки уже относится к моделированию женской одежды и требует определенного навыка. Более подробно об этом я расскажу в другой статье, а пока дам совет, как сделать вытачку (под номером 1) в боковом шве. Именно такой вариант вытачки чаще всего и используется при пошиве платья.

Делается это очень просто. Отложите отрезок размером 5-7см (7см для большой груди) от точки Г7* вниз. Поставьте там точку, например Р и проведите линию до центра груди (Г9). Разрежьте эту линию до точки Г9 и поверните часть полочки вправо, так чтобы линии (старой) вытачки на полочке совместились. Вот и все у вас получился раствор вытачки автоматически, без всяких расчетов.

Вот и все, выкройка платья у вас готова. Можете переносить полочку и спинку на отдельные листы бумаги, теперь уже не обязательно с миллиметровой разметкой. Не забывайте оставлять пока еще припуски по 1,5-2см и начинайте кроить платье из недорогой ткани. После нескольких примерок вы подкорректируете вашу выкройку и тогда уже перенесете ее на плотную бумагу (картон) или клеенку, пленку.

И самое главное, не думайте, что чем скрупулезнее вы построите выкройку платья, то тем точнее она будет передавать особенности вашей фигуры. Помните, что эта выкройка лишь эскиз, дорабатывать который нужно индивидуально во время первой примерки и последующих примерок, количество которых зависит от особенностей вашей фигуры. Смелее вносите требуемые изменения, приклеивайте скотчем или срезайте некоторые участки выкройки, пока не добьетесь того, что сшитое вами платье будет сидеть на вашей фигуре идеально.

О том, как построить цельнокроеный рукав для платья на сайте есть отдельная статья.

Для построения выкройки платья с рукавом вы можете использовать эту статью. Опытный закройщик предлагает простой вариант выкройки прямого рукава, с минимальным количеством обозначений и расчетов.

Как сшить платье своими руками. Технология и последовательность пошива платья для начинающих.

Опытные портные для построения выкройки различных моделей юбок и платьев, часто используют одну и туже основу прямой юбки и платья прямого силуэта.

Выкройка юбки - полусолнце может использоваться как часть выкройки платья, если его подол будет притачным и пышным.

Многие, кто пытался шить трикотажное платье на обычной швейной машинке, замечали, что часто машинка отказывается делать красивую и ровную строчку. В трикотажной строчке образуются пропуски, нижняя нитка петляет, а иногда и обрывается. Почему так происходит и как можно это исправить?

Прочитайте эту статью, если вы не знаете, как подшить низ платья. Обработка низа юбки или платья потайным швом. А также как подшить подгибку платья из легкой тонкой ткани, в том числе из шифона.

Как правильно сделать раскладку деталей выкройки платья на ткани. Раскладку лекал нужно начинать с крупных деталей.

Выкройка платья для полных женщин

Этот раздел посвящен женщинам с пышными формами. Мы рассмотрим и научимся строить выкройки по нескольким методикам, которые применяются при пошиве одежды для полных женщин. Здесь, как и в предыдущих уроках, используются пошаговые инструкции построения чертежей основы платья, рукава и др.

В качестве примера в первом варианте мы возьмем мерки, которые соответствуют 54 размеру (обхват груди 108см), так сказать, женщинам средней пышности. Во втором варианте мы используем, как пример, мерки, соответствующие 60 размеру (обхват груди 120см), для женщин с более пышными формами. В обоих случаях строим выкройки основы для платья полуприлегающего силуэта, в соответствии с этим учитываем прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии и бедер.
Вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому будете шить платье.
В любом случае рекомендуем после построения чертежа и изготовления выкройки проверить ее на чем-то простеньком. Например, пошейте халатик из дешевой ткани. Если совсем не уверены – используйте для пошива старую простынь или другую, отслужившую свой век, вещь.

Как напутствие: желаю вам смелости в своих начинаниях, настойчивости, усидчивости и терпения в достижении своей цели. Шаг за шагом, продвигаясь вперед, вы преодолеете путь к совершенству.
Мы используем именно пошаговые инструкции построения чертежей. чтобы продемонстрировать и убедить вас в том, что на самом деле не так все сложно, как может показаться на первый взгляд. Когда вы смотрите на готовый чертеж выкройки основы и до этого ни с чем подобным не сталкивались, может сложиться впечатление, что все это неимоверно сложно и практически невозможно. Однако замечу, что невозможное – это чаще всего лишь то, что мы еще не пробовали делать. Успехов!

ПЛАТЬЕ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН СРЕДНЕЙ ПОЛНОТЫ (для примера размер 54)

Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:
Рекомендация: Снимите правильно мерки. От этого будет зависеть весь результат ваших стараний.
Чтобы точнее снять мерки необходимо отметить исходные точки: седьмой шейный позвонок, который хорошо определяется при наклоне головы, а также линию плеча у основания шеи и в месте сочленения руки с плечом. Воспользуйтесь для этого булавками или мелом, если женщина одета. Если же точку нужно поставить на теле, воспользуйтесь фломастером, который легко стирается спиртосодержащей жидкостью после окончания данной процедуры.
Хорошо, если на человеке, с которого вы снимаете мерки, одето тонкое платье, а лучше – только нижнее белье. Он, а точнее она, так как речь идет о женщине, должна стоять прямо, без напряжения, т.е. сохранять свою обычную осанку. Именно на это обращаю ваше внимание. Потому что, нередко женщина при снятии мерок или на примерке, особенно если видит свое отражение в зеркале, желая выглядеть стройнее, подтягивает живот, выравнивает спину и пр. Желание выглядеть лучше – хорошее стремление, но при снятии мерок оно может исказить реальное положение вещей. И хорошо сидящее платье на примерке, в обычной жизни окажется не таким комфортным, как хотелось бы, и как должно быть.
Поэтому, учитывая вышесказанное, отверните клиента от зеркала, отвлеките мирной беседой, повяжите на талии шнурок, отметьте исходные точки и приступайте к обмерам.

В предлагаемых методиках есть некоторые отличия в способах снятия мерок, в количестве обмеров, в наименовании мерок и пр. В данной методике порядок снятии мерок следующий:

Наименование мерок и условные обозначения

Длина изделия (Ди)

Измеряют от шейной точки (седьмого шейного позвонка), подводя сантиметр к талии и до необходимой длины.

Глубина проймы (Гпр)

Измеряют от седьмого шейного позвонка до горизонтали, проведенной с помощью сантиметра через подмышечные впадины.

Длина спинки до талии (Дст)

Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии, учитывая выпуклости лопаток. Для этого к выступающим точкам лопаток можно приложить тоненькую линейку, сантиметровая лента должна проходить поверх линейки.

Ширина спинки (Шс)

Измеряют горизонтально по лопаткам, между верхними углами подмышечных впадин.

Полуобхват шеи (Сш)

Сантиметровая лента должна проходить по основанию шеи, сзади над седьмым шейным позвонком, спереди над яремной впадиной (углублением).

Полуобхват груди 1-й (СгI)

Сантиметровая лента проходит горизонтально, сзади по выступающим точкам лопаток, спереди над основанием груди.

Полуобхват груди 2-й (СгII)

Сантиметровая лента проходит горизонтально сзади по выступающим точкам лопаток, спереди по выступающим точкам груди.

Величина раствора выточки (Врв)

Измеряется вертикально. Снимается одновременно с мерками полуобхватов груди. Это расстояние от основания груди до наивысшей ее точки.

Полуобхват талии (Ст)

Моделирование блузок

Моделировать блузку представленную на фото, мы с вами будем по базовому лекалу плечевого изделия. Если у вас нет такого лекала, то построить его можете сами, перейдя на страницу — конструирование плечевого изделия .

После построения спинки и полочки, чертёж перенесите на бумагу, должно получиться так:

Перед тем как смоделировать блузку по выкройке сделаем описание нашей модели: блузка приталенного силуэта, рукав короткий (из другой ткани), низ изделия из другой ткани и фигурной формы, воротник рубашечный на стойке, застёжка-планка, кокетка, карманы с клапанами.

Переводим плечевую вытачку в рельеф как показано на рисунке то есть, чертим рельеф, разрезаем по линии рельефа и закрываем вытачку.

Меняем линию низа, оформляя её плавной линией.

Чертим планку шириной 8 см (планка отрезная).

Кокетка

Далее нам нужно начертить кокетку на спинке и полочке. Чертим на полочке линию на том уровне где предусмотрено моделью.

Чертим на таком же уровне линию на спинке.

Чертим линию выводя её из плечевой вытачки до линии низа кокетки спинки.

Разрезаем линию идущую из плечевой вытачки до точки пересечения с линией низа кокетки спинки.

Разрезаем нижнюю линию кокетки спинки и закрываем плечевую вытачку.

Рукав

Далее нам нужен рукав. Возьмём лекало втачного одношовного рукава и по нему сделаем рукав, который представлен по модели.

Отрезаем верхнюю часть рукава, которая и будет нашим новым рукавом. На нём не забудьте отметить где передний срез и направление долевой нити.

Воротник

Воротник состоит из двух частей — стойка и воротник. Стойка — нижняя деталь, воротник - верхняя деталь.

Перед тем как начертим воротник, сантиметровой лентой промерим горловину на полочке и спинке, допустим 20 см.

Строим прямой угол с вершиной угла в точке О длиной в 20 см.

От точки О вверх 3 см и обозначим точкой 1.

Делим отрезок О, 20 на равные 3 части.

От точки 20 возведём перпендикуляр длиной 1.5 см. и обозначим точкой 2.

Точки 2 и первую точку деления соединяем прямой линией и оформляем плавной линией как показано на рисунке. Мы получили линию втачивания в горловину.

Далее измерим линию втачивания сантиметром, т.к. линия стала округлой и за счёт этого она увеличилась.

Ставим точку точно где 20 см.

От этой точки ставим перпендикуляр длиной в 3 см. (высота стойки) и получаем линию середины полочки и обозначим точкой 3.

Точки 3 и 1 соединяем прямой линией и оформляем плавной линией.

Далее чертим застёжку.

Если планка на полочке 3 см, то по округлой линии, т.е. продолжая её на 1.5 см. и получаем длину застёжки.

Оформляем её плавной линией и прорисуем сразу место расположения петли на середине стойки (см. рис.).

От отрезка 1, 3 из точки 1 возводим перпендикуляр длиной 4 см. (высота воротника по модели). Симметрично чертим такую же плавную линию полученную от отрезка 1, 3. Из точки 3 оформляем форму воротника (по модели).

Карманы по модели могут быть разными. А мы начертим такие как представлены на фото.

Чертим прямоугольник 12 x 14 см. Сделаем надсечки там где будет сгиб верха кармана и оформим низ кармана как показано на рисунке.

Чертим клапан кармана.

Чертим прямоугольник 12 x 5 см и оформим линию низа клапана как показано на рисунке.

Начертим полосу шириной 5 см по контуру линии низа. Полоска полочки начинается от центра полочки и заканчивается на боковом шве. Полоска спинки начинается от бокового шва через спинку до бокового шва, то есть, полоса со сгибом где проходит центр спинки.

Перед тем как разложить детали на ткани, проверим все детали и обозначим на них направление долевой нити, название и количество.

Обратите внимание, на рисунке все детали расположены по одному направлению долевой нити, кроме воротника и стойки. Не забудьте, что представленный рисунок не раскладка выкроек на ткани, а количество деталей нашей блузки.