Как построить гараж своими руками? План технических работ

Когда речь идет о гараже, то он ассоциируется, прежде всего, с местом для хранения машины, газонокосилки или велосипеды. Однако, кроме этого, гараж — отличное место для хранения различных инструментов.

В целом он может выполнять еще множество функций. Хорошо продуманный проект предоставит множество преимуществ, помимо места для парковки автомобиля и также составить его намного проще чем построить баню своими руками. поэтому давайте приступать.

1. Первый этап — с его разработки и начинается, собственно, строительство гаража, как и любой другой постройки. Т.е. нужно определить размеры и функцию гаража. Кто-то строит гараж только для стоянки автомобиля, а кому-то нужна смотровая.

Также желательно поместить верстак для разных работ. Проект составляется, как правило, на бумаге, хотя, многие создают проект в 3D на компьютере.

2. Второй этап – разбивка на местности. Для этого понадобится несколько колышков длиной в 40 см, тяжелый молоток или кувалда, рулетка и капроновый шнур (30-40 метров).

3. Следующий этап строительства – это выполнение земляных работ. Уже после них можно переходить к фундаменту. Рассмотрим вариант простой и относительно недорогой – фундамент из бетона.

Его выполнить довольно просто: в траншею укладывается бутовый камень рядами, каждый ряд заливается раствором.

Стоит уделить особое внимание гидроизоляции и утеплению фундамента. Помните, что фундамент – это основа гаража. Поэтому подходите ко всему серьезно, т.к. от этого будет зависеть прочность гаража.

4. Четвертый этап — теперь переходим к установке гаражных ворот и возведению стен. Т.к. ворота будут укрепляться в кладке, нужно установить их до начала строительства стен.

Ворота нужно устанавливать точно вертикально (воспользуйтесь уровнем для контроля).

После их установки можно переходить к кладке стен – укладываем шлакоблок простой цепной кладкой. Ее следует начинать с углов. Перекрытие гаража будет и крышей, поэтому нужно позаботиться об уклоне для стока воды.

5. Пятый этап — можно теперь переходить к полу. Он устанавливается, как правило, на уровне цоколя, либо немного выше. В его роли будет выступать стяжка из бетона (8-10 см).

6. Шестой этап — последний этап в строительстве гаража – это отделка и утепление стен. Вся отделка заключается в том, что необходимо затереть стены раствором, заштукатурить и побелить.

Еще одни непростой вопрос — утепление гаража. В зимний период практически никакое утепление не сможет спасти без установки хотя бы простого варианта отопления.

И все же, как следует утепленный гараж с небольшой печью, полностью способен поддерживать плюсовую температуру.

В конечном счете, в гараже в зимний период + 5 — уже довольно комфортная температура. А утепление гаража можно выполнить пенопластовыми плитами (их толщина — 5 см), или же использовать полужесткие минераловатные плиты с последующей штукатуркой.

Конечно, если денежные средства позволяют то можно так же утеплить пол в гараже.

Благоустройство гаража тоже играет большую роль. Следует повесить полки под инструменты, возможно сделать скамейку для отдыха .

7. Седьмой этап — можно построить и металлический гараж. Привлекательность железных гаражей обусловлена тем, что в сравнении с каменными, стоят дешевле, а основное — их установка осуществляется, хотя и не в один момент, но довольно быстро.

Стандартные металлические авто гаражи есть в продаже и, скорее всего, и в вашем городе есть магазины, где его можно приобрести, на крайний случай можно сделать заказ в интернет-магазине.

Гараж из готового комплекта очень быстро собирается, а как это сделать вы узнаете из инструкции, которая прилагается к комплекту.

Подготовка площадки и фундамента, аналогично, не займет большое количество времени и, обычно, прописана в прилагаемой инструкции.

Построить гараж своими руками из металла трудно, так как ключевые работы проводятся при участии профессиональго сварщика, но сама технология несложная.

Если у Вас остались вопросы по теме статьи, есть предложения или рекомендации по проекту, Вы можете написать их нашему онлайн-консультанту. Для этого нажмите на зеленую кнопку - "Задать Вопрос", которая находится с правой стороны. Или можете написать нам на email и мы ответим Вам.

Проекты гаражей из пеноблоков на одну (1), две (2) машины – готовые типовые примеры гаражных помещений

Практически у каждой семьи сегодня есть машина или две. Поэтому планируя застройку на участке, многие сразу же разрабатывают проект строительства гаража.
Здесь у каждого владельца свои предпочтения, кому-то нравится дом, объединенный с гаражом. А кто-то предпочитает возводить отдельно стоящее здание. Например, в том случае, если частный дом построен в глубине участка, то нет смысла делать дополнительный подъездной путь, можно построить гараж поближе к въезду (к воротам).

Или же, если строительство ведется своими руками, а проектирование гаража, совмещенного с домом, требует определенных навыков. Возможен и разрыв во времени строительства. Тогда вместо пристраивания гаража к дому возводят его отдельно.

В любом случае, решение принимается на основании собственных возможностей и предпочтений. Но, если уж решено строить гараж отдельно, то особое внимание нужно уделить материалу, из которого он изготовлен.

Многие пользователи и профессионалы рекомендуют использовать для строительства гаража пеноблок. Он легкий, негорючий и имеет низкий коэффициент теплопроводности. По соотношению параметров цена-качество, этот материал уверено лидирует на рынке. Такое гаражное помещение можно построить в течение недели (при наличии готового фундамента), причем без привлечения тяжелой техники. Есть и минус, пеноблоки не гигроскопичны. Это обусловлено технологией производства пенобетона – смешивают специальную пену (пенообразователь) с песком, водой и цементным раствором (бетоном), в результате, пузырьки воздуха равномерно распределяются по бетонной массе. В условиях нашего климата, при низкой температуре пеноблок замерзает, а по весне начинает разрушаться, что негативно отразится на сроке эксплуатации строения. Устраняется этот недостаток путем декоративной отделки стен гаражной постройки (оштукатуривание, облицовка).

Тем не менее, пеноблок является самым востребованным материалом для строительства гаражей, о чем свидетельствуют разработанные в большом количестве проекты гаражей из пеноблоков. С некоторыми из них можно ознакомиться ниже.

Как видим проектировщики, в большинстве случаев не ограничивались разработкой проекта только гаража на один или два автомобиля. Часто его совмещают с теплицей, мастерской, с мансардой, комнатой отдыха, баней, летней террасой, кладовой или хозяйственной пристройкой. Вариантов масса.

Популярны проекты гаража с мансардой из пеноблоков, в которых над гаражом предусмотрена постройка. Она играет роль кабинета, жилой комнаты для отдыха, хозяйственного блока или даже гостевой комнаты.

Планируя строительство гаража, обратите внимание на:

• возможность создания подъездного пути;

• продуманность конструктивных решений (тип фундамента, тип перекрытия, высота стен и т.п.);

• рациональное расположение инженерных коммуникаций (электричества, водоснабжения, отопления);

• появление необходимости чистить снег зимой и т.п.

Представленные выше готовые проекты гаражей из пеноблоков, являются примерами, мы не занимаемся разработкой проектных планов, для этого обратитесь в специализированную компанию.

Гараж из шлакоблока своими руками: проект с нуля, пошаговая инструкция, схемы и чертежи, цены

Современная технология строительства гаражей или других хозяйственных построек связана с применением альтернативных видов искусственного камня, например, шлакоблока. Чем вызван такой интерес к нему? Во-первых, стоимость (шлакобетон дешевле кирпича), во-вторых, высокая скорость выполнения работ – один блок заменяет 6–8 кирпичей и кладка не требует большого расхода цементного раствора. В-третьих, малый вес позволяет применять простой в исполнении фундамент.

Однако следует помнить, что:

1. материал токсичен и обладает низкой звукоизоляцией;

2. блоки шлакобетона хрупкие и нуждаются в ручной разгрузке (это дополнительные затраты);

3. для достижения эстетического эффекта гараж необходимо отделывать штукатуркой, сайдингом;

4. возведение гаража сопряжено с большими физическими усилиями из-за массы шлакоблоков. В случае выполнения кладки не своими руками, а с помощью сторонних лиц, потребуются дополнительные расходы.

Составляем проект будущего гаража

Чтобы самостоятельно построить гараж из шлакоблока, вначале следует определить примерный план строительства. Популярностью пользуются проекты на одну или две машины. Принципиальной разницы в ходе их возведения нет. В любом случае в расчетах необходимо учитывать размер имеющегося автомобиля (автомобилей) и вероятность приобретения в будущем более габаритного авто. Для организации стеллажей с полками может потребоваться дополнительное пространство. Естественно, чтобы построить гараж на два авто, нужно больше материала. Придется также определиться с наличием разделяющей перегородки.

Для двух «внедорожников» оптимальной считается площадь 7×7 или 7×8 м2. Компактные гаражи для автомобилей среднего класса с размерами 6×6 м стоят не намного дороже, чем гаражи на одну машину со средними размерами 6×4 м. Комфортное выполнение работ в помещении возможно с высотой потолка не менее 2,2 м. В предварительных расчетах проекта необходимо определиться, какая будет крыша – односкатная или двускатная.

Классификация шлакоблока осуществляется в соответствии с ГОСТ № 6433–99. Согласно нормативному документу пустотность камня лежит в пределах 30-40 %; теплопроводность – от 0,27 до 0,65 Вт/м3; плотность колеблется от 750 до 1450 кг/м3. Для стеновой кладки выпускают пустотелые или полнотелые (монолитные) блоки с размером 399х199х188 мм, для кладки перегородок – 390х190х90 мм.

Технология возведения предполагает несколько этапов:

• закладка фундамента;
• обустройство цоколя, который обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и вентиляцию помещения;
• установка ворот;
• кладка стен;
• выполнение стяжки для пола;
• кровельные работы;
• общая отделка (при необходимости).

Нюансы работы со шлакобетоном:

1. фундамент несет колоссальные нагрузки, поэтому общая масса готового сооружения не должна превышать 100 тонн;

2. гараж рекомендуется поднимать над уровнем почвы не ниже 70 см;

3. отмостка сводит к минимуму воздействие на основание дождевой и талой воды;

4. не рекомендуется применять на местности с влажными, а также глиняными или суглинковыми почвами, потому что он не выдерживает нагрузок при смещении грунта.

Коротко о фундаменте и крыше

Шлакобетон – материал относительно легкий, поэтому будет достаточным выполнение ленточного основания. Инструкция по заливке фундамента содержит требования:

• до проведения работ необходимо изучить геодезию местности – ознакомиться с составом почвы; выяснить, как сильно она промерзает, и на какой глубине проходят грунтовые воды;
• просмотреть сейсмическую активность в регионе.

Полученная информация поможет рассчитать требуемые параметры траншеи для фундамента. Обычно ее ширина составляет 0,4 м, глубина может варьироваться в пределах 0,6–1,2 м в зависимости от уровня промерзания земли. При заливке дно и стены траншеи должны быть плотными, поэтому рыхлый грунт необходимо убирать.

Существует несколько способов выполнения основания. Наиболее популярной считается технология бутобетонного фундамента: укладка в подготовленную траншею бутового камня, который заливается цементным раствором с консистенцией густой сметаны (марка цемента должна быть не ниже 150 марки).

Для выполнения кровельных работ обычно используются балки, длина которых превышает ширину крыши на 0,25 м с каждой стороны. Это необходимо для создания защитных козырьков от дождя. Балки укладываются поперек с ориентировочным шагом в 0,8 м. Кровлю зашивают брусьями толщиной не менее 0,04 м. Для гидроизоляции используют рубероид.

УМЕНЬШИТ РАСХОД до 50%!
Это нужно знать каждому!

Кладка шлакоблока своими руками не отличается от укладки кирпича. Инструкция по строительству предлагает несколько методов:

Для расчета необходимого количества шлакоблока можно использовать нижеприведенную схему, в основу которой положена кладка стен в пол камня.

Вычисляем площадь (в м2) самой большой грани блока исходя из ее размеров:

Определяем, сколько шлакоблоков содержится в 1 м2 стены:

• 1 / 0,0741 = 14 (13,49 округлили до целого).

Вычисляем общую площадь стен (в м2) за вычетом размера ворот. За основу возьмем проект на две машины. Предположив, что высота составляет 2,5, длина и ширина – 6 м, а параметры ворот – 2х2,2 м2, получим:

Количество блоков для возведения постройки:

Следует помнить, что приведенная схема расчетов весьма условна. К полученному результату необходимо прибавить небольшое количество на непредвиденные обстоятельства, например, бой.

При ориентировочной стоимости одного блока шлакобетона в 65 рублей (цены в рублях могут меняться с течением времени), построить гараж размером 6х6 м2 обойдется в сумму:

Если выполнять кладку стен сторонними силами, к полученным выше затратам необходимо прибавить стоимость укладочных работ, которая зависит от времени года, суммарного объема задач, от высотной отметки кладки. В среднем положить 1 м2 шлакобетона стоит 2300 рублей. Соответственно, на строительство гаража размером 6х6 м2 при высоте потолка 2,5 м потребуется 127 880 рублей.

Их всего вышесказанного следует: построить гараж с нуля из шлакоблоков самому нетрудно и не слишком затратно. При более низкой стоимости шлакобетона относительно кирпича строительство занимает еще и гораздо меньше времени. Однако в случае привлечения к работам сторонних сил потребуются дополнительные расходы на кладку ввиду немалого веса шлакоблока.

Автор:
Иван Яскевич

Гараж из профнастила

Профнастил становится все популярнее как материал для строительства гаражей. Это закономерно, ведь он относительно недорогой, долговечный, прочный, легко монтируется без применения специальной техники. Но перед тем как построить гараж из профнастила, полезно будет узнать, как правильно выбрать профилированные листы.

По форме профиля листы бывают с синусообразной, трапециевидной и закругленной формой. Важным критерием выбора профнастила является его толщина. Чем она больше, тем прочнее и дороже листы.

Профнастил производится для разных потребностей:

• кровельный – для сооружения кровли и настилов;
• стеновой – для наружных стен, калиток, ворот, заборов;
• несущий – используется в высотном строительстве, в том числе для сооружения перекрытий между этажами;
• декоративный – широко применяется для строительства заборов, оформления магазинов, коттеджей, автозаправок и т. д.

Профнастил имеет маркировку, из которой можно узнать высоту гофры и сферу применения материала:

• С – листы для стеновых ограждений, гофра трапециевидная, высотой 8-44 мм. Например, маркировка «С20» означает, что это профнастил с 20-миллиметровой высотой и 0,45-0,7 мм толщиной;
• НС – для стеновых ограждений и настилов, гофра высотой 35-44 мм и 0,4-0,9 мм толщиной. Если вы планируете строительство гаража из профнастила, лучше выбрать материал с маркировкой «НС»;
• Н – материал повышенной прочности для крыш, несъемной несущей опалубки, высота гофры превышает 44 мм и до 1 мм толщиной.

Гараж можно пристроить к дому или возвести в стороне от жилых построек. Для маленьких участков первый вариант предпочтительнее, поскольку позволяет сэкономить место и деньги на подведении коммуникаций.

Если дома на участке пока еще нет, составте подробный план, чтобы распределить территорию для построек. Перед тем, как строить гараж, еще раз пройдитесь по участку, оцените, насколько удобным будет въезд, не станет ли гараж затенять клумбу или мешать другим объектам.

Первый этап работ – фундамент, в нашем варианте, это железобетонная монолитная плита. Если вы планируете гараж с смотровой ямой, то следует выбрать ленточный фундамент, проверте чтобы грунтовые воды не затапливали яму или зарание спланируйте грамотную гидроизоляцию.

Профнастил крепиться к каркасу, каркас монтируется из 80-мм оцинкованного уголока или квадратных труб сечением около 40х80 мм.

Чтобы при строительстве гаража из профнастила обойтись без промежуточных опор, стойки следует располагать с шагом, равным ширине профилированных листов с нахлестом.

Прикрипить каркас к фундаменту можно анкерами либо приварить к зарание выпущеной из бетона арматуре.

Профнастил можно применять и как основной несущий материал, и как декоративную облицовку. Во втором случае стены утепляются теплоизоляцией, затем на них крепятся профилированные листы.

Если же несущим стеновым материалом является профнастил, его крепят непосредственно к каркасу. Перед тем, как построить гараж из профнастила, продумайте, какой вариант вам больше подходит.

1. Крепление листов к каркасу осуществляется саморезами с резиновой уплотнительной шайбой.
2. Фиксация выполняется в углубленной гофре через одно ребро.
3. Для улучшения герметичности стыков листы профнастила фиксируют заклепками с шагом не больше 30 см.

При обустройстве крыши для гаража тоже есть два варианта:

• Утеплить готовую крышу профнастилом. Листы накладываются на крышу и закрепляются между собой посредством герметичных болтов.
• Использовать профилированные листы как самостоятельный материал.

Во втором случае нужно определиться, какую крышу вы хотите построить: одно- или двухскатную. Обычно для гаражей делают односкатную крышу, поскольку она является более простой по монтажу и дешевле по материалам.

Кровельные листы желательно выбирать такой длины, которая полностью перекроет скат.

1. Стыки профилированных листов делаются с перехлестом минимум 20 см. Выкладывать их следует внахлест, а заполнять – битумными герметиками.
2. Листы укладываются строго параллельно относительно горизонтального карниза. Обязательно оставляют 40 см на свес за край карниза.
3. На прогонах, коньке, обрешетке в области 1,5 м по периметру кровли необходимо удвоить число креплений листов.
4. Между верхним слоем кровли и теплоизоляцией оставляют зазор в 30 ± 10 см.

Мы разобрали общую схему для гаража из профнастила. Конечно, на этом обустройство гаража не закончено. Необходимо установить двери, окна, стеллажи и другие аксессуары. Но здесь уже можно использовать материалы по своему усмотрению.

Каркасный гараж своими руками: поэтапное строительство гаража

В данной статье мы рассмотрим как построить недорогой каркасный гараж своими руками. В принципе, подобная постройка может использоваться не только для хранения автомобиля, но и в качестве бытовки. сарая или других хозяйственных нужд. Строится он достаточно быстро и без особых усилий, а затраты на него минимальные, поэтому такой вариант идеально подойдет даже для тех, кто не имеет опыта работы в строительстве.

Выбранный гараж имеет размеры в плане 6х4 м, высота 3 м, ворота гаража металлические, размерами 2,8х2,5 м, фундамент – ж/б плита, каркас состоит из деревянных брусьев 100х100 мм, внешняя обшивка стен – профнастил, кровельный материал – металлочерепица. Рассмотрим поэтапно строительство гаража.

Для начала нужно выбрать место строительства и подготовить стройплощадку, расчистив ее от мусора. На месте будущего гаража снимается верхний слой грунта на глубину около 10 см. Дно полученной ямы засыпается песком, тщательно выравнивается и трамбуется. Для получения более ровной поверхности песчаный слой поливается водой, но если строительство ведется зимой при минусовой температуре, он выравнивается «всухую».

По периметру ямы монтируется опалубка из досок 150х50 мм высотой 15 см. В опалубку укладывается арматурная сетка из арматуры диаметром 12 мм, ячейка 20х20 см. Сетку нужно зафиксировать таким образом, чтобы она была в середине фундамента. Для этого перед заливкой ее нужно слегка приподнять. Арматура ни в коем случае не должна выглядывать из бетона, иначе металл начнет ржаветь. Далее в опалубку заливается бетон и равномерно распределяется по поверхности с помощью доски, поставленной на ребро.

Сделать такой фундамент достаточно просто. Несмотря на то, что он неглубокий, его конструкция без проблем выдержит нагрузку от веса постройки, потому что вес каркасных сооружений сравнительно небольшой.

Каркас гаража будет возводиться из деревянных брусьев высотой 3 м. Можно сделать высоту меньше (все же 3 м – это довольно много для вспомогательного помещения), но тогда увеличиться количество отходов, а при трехметровой высоте стандартный шестиметровый брус просто разрезается пополам.

Сборка каркаса начинается с нижнего венца, к которому потом крепятся угловые стойки, а на них устанавливается верхний венец.

Для дополнительной фиксации стоек используются временные откосы. К венцам стойки крепятся с помощью крепления шип-паз и дополнительно закрепляются гвоздями, вбитыми в паз под углом.

Может сложиться мнение, что такой каркас достаточно слабый, ведь между стойками нет ни дополнительных фиксирующих откосов, ни обшивочного материала (например, металлических листов). На самом же деле такая конструкция отличается прочностью и стойкостью, все ее элементы надежно закреплены и не перемещаются относительно друг друга под действием нагрузок.

Лаги, на которые будет укладываться пол, вкладываются между бревнами нижней обвязки и крепятся гвоздями длиной 120 мм. Гвозди вбиваются с каждой стороны под углом.

Перемычка проема ворот представляет собой деревянную балку, которая укладывается на стойки по бокам проема и врезается в угловые стойки.

Крыша гаража двускатная. Коньковая балка крепится к двум опорам сечением 100х100 мм, которые опираются на фронтоны. Элементы стропильной системы, в том числе и конек, сделаны из деревянных досок сечением 40х100 мм.

Стропила одним концом опираются на стойки, поэтому шаг между ними получается достаточно большой. Это не совсем верное решение, потому что при значительном наклоне крыши она воспринимает ветровую и снеговую нагрузки, а для этого нужно более прочное основание. Так что лучше установить стропила ближе друг к другу.

Между собой стропила стягиваются с помощью затяжек, что позволяет частично разгрузить конек. Доски под коньком лучше крепить поверх затяжки, а не к ригелю внахлест, и зафиксировать их листами фанеры или ОСБ.

После возведения каркаса и крыши гаража можно приступить к отделке. Пол в гараже деревянный. выполненный из обрезных досок сечением 100х40 мм.

Для отделки стен используется строительная бумага, которая скобами закрепляется на стенах, а на нее крепится оргалит. Оргалит можно заменить и другими отделочными материалами, например ОСБ или фанерными листами. Внешняя отделка стен выполнена из листов профнастила, которые крепятся непосредственно к стойкам. Такое решение не совсем правильное. Обычно сначала делается обрешетка из бруска сечением 30х30 мм или 40х40 мм, а уже к ним прибивается профнастил. Таким образом, между стойками и отделкой остается воздушный зазор.

Подшивка потолка осуществляется с использованием деревянных досок сечением 100х20 мм. Кстати, эти же доски использовались в качестве обрешетки стропильной системы.

К стропилам крепятся кобылки со стороны стен (в данном примере на этом сэкономили), что позволит избежать провисания крыши под тяжестью снега в зимний период. Кроме того, кобылки позволят сделать свес кровли и подшивку карнизов более красивыми. Кровельный материал для гаража – металлочерепица. Листы длиной 3 м крепятся к обрешетке гвоздями. Параметры стропильной системы специально подбирались под 3-х метровые листы металлочерепицы. Фронтоны гаража должны иметь вентиляционные решетки для проветривания чердачного помещения.

Металлические ворота делаются из металлического профиля прямоугольного сечения 25х40 мм. Профиль сваривается между собой и обшивается металлическим листом. В воротах также предусмотрена калитка.

Внутренняя отделка стен выполняется из деревянных досок сечением 100х20 мм. Под досками предварительно крепится степлером строительная бумага, как и снаружи.

Вот и все, каркасный гараж своими руками построен и готов к эксплуатации. В результате имеем недорогую, быстровозводимую постройку, которую можно использовать для хозяйственных нужд. В данном примере есть только один недостаток – отсутствие окон. Для гаража это не проблема, но если Вы решите использовать постройку как сарай, лучше позаботиться о дополнительном природном освещении, потому что света при открытой калитки маловато, а ворота не всегда будут открыты. Как вариант можно рассмотреть и подключение электричества.

Гараж из пеноблоков своими руками, пошаговая инструкция видео

С помощью недорогих и легких пеноблоков можно достаточно быстро возвести любое строение, в том числе и гараж. Этот материал достаточно легкий, поэтому его укладка возможна своими руками, без приглашения специалистов.

Самым оптимальным вариантом для гаража из пеноблоков является мелкозаглубленный ленточный фундамент. В случае, если грунтовые воды находятся слишком близко от поверхности, можно использовать сваи или основание в виде плиты. Однако в таком случае придется отказаться от строительства смотровой ямы или подвала.

Для возведения несущих стен рекомендуется выбирать пеноблоки толщиной 200 мм и плотностью D600. Блоки с креплением шип-паз стоят чуть дороже, однако кладка с таким соединением более надежна.
Рассчитаем количество блоков, требуемых для строительства здания 4×6×3 м. Стандартный размер пеноблоков представлен на фото.

1. Определим, сколько пеноблоков поместится в одном ряду по всему периметру здания. Для этого сложим ширину (4 м) и длину гаража (6 м), умножим эту цифру на 2 (ведь стен то по две) и разделим эту цифру на стандартную длину пеноблока 500 мм (0,5 м):

(4 + 6) × 2 / 0,5 = 40 шт.

2. Вычислим, сколько пеноблоков понадобится для возведения стены высотой 3,0 м. Для этого высоту строения разделим на высоту блока 300 мм (0,3 м):

3. Теперь определим количество материала, который понадобится для возведения всего здания. Умножаем количество пеноблоков, требуемых для их прокладки по периметру здания, на блоки, требуемые для возведения высоты:

40 × 10 = 400 шт.

4. В местах расположения ворот и отдельных входных дверей (если они предусмотрены в проекте) пеноблоков не будет, и это количество из полученного результата нужно вычесть.
5. Приобретать материал следует с небольшим запасом 5% на брак и резку материала.

Кладку стен из пеноблоков можно производить:
• с помощью песчано-цементного раствора (1 часть качественного цемента и 4 части песка); для повышения прочности кладки в него желательно добавить пластификатор;
• для предотвращения образования мостиков холода можно использовать цементно-перлитовый раствор с 1 частью песка, 1 частью цемента и 1 частью перлита;
• специального клея для пеноблоков .

Совет. Для укрепления стен из пеноблоков их армируют с помощью сетки, которую вначале укладывают в швы первого, а затем арматура прокладывается каждые 3-4 ряда. При использовании металлических прутков их утапливают в канавки, вырезанные в блоках с помощью болгарки.

Основные этапы кладки стен из пеноблоков:
1. Гаражные ворота желательно устанавливать уже перед кладкой, зафиксировав их временными подкосами.
2. Для контроля ровности укладки по углам здания закрепляются направляющие (металлические уголки), к которым привязывается причалка. проволока или прочный шнур. После каждого ряда она переставляется выше.

3. Для того, чтобы материал был надежно защищен от влаги, первый ряд пеноблоков укладывается на слой гидроизоляции (рубероида, гидроизола и пр.) и битумной мастики.

Совет. Для упрочения конструкции можно залить в фундамент металлический короб, в который будут вставляться пеноблоки.

4. Наиболее сложным является начало кладки. Вначале раскладываются блоки по углам здания. Если фундамент неровный, первый блок должен устанавливаться в самом высоком углу строения (под ним раствора будет меньше всего). Для стыковки в середине ряда используются обрезные (доборные) пеноблоки.

5. Болгаркой получить ровный срез не получится, поэтому резку материала лучше производить с помощью специальной ножовки. предназначенной для работы с пеноблоками (обычная ножовка очень быстро затупится).
6. После укладки ряда поверхность тщательно шлифуется теркой или рубанком по гипсокартону. Удалять перед укладкой следует и все неровности по бокам и низу блоков.

7. Рекомендуемая толщина шва цементно-песчаного раствора 1-1,5 см, вертикальных швов по бокам – 1 см. Толщина швов специальной клеевой смеси зависит от рекомендации ее производителя.

Важно! Для того, чтобы получить ровную поверхность, первый ряд следует укладывать только на достаточно большой слой (до 2 см) песчано-цементного раствора.

8. Клеящая смесь наносится с помощью специальной кельмы с зубцами для разравнивания раствора. При этом промазывать раствором необходимо не только горизонтальную поверхность, но и боковую часть соседнего блока. На выбранном месте пенобетонный кирпич следует чуть-чуть подвигать, а затем, постукивая резиновым молотком, плотно прижать.

9. Второй ряд укладывается также с углов после схватывания раствора (примерно через 2 часа). Его установка производится со смещением блока-кирпича на 30-50% так, чтобы стык предыдущего ряда был перекрыт.
10. Проверка укладки каждого ряда по горизонтали и вертикали выполняется с помощью уровня .

11. Углы здания должны быть выполнены методом перевязки швов .

12. Над проемом для гаражных ворот монтируется металлическая балка.

13. При использовании металлических балочных перекрытий кровли следует предусмотреть в верхнем ряду кладки монолитный железобетонный пояс: он выкладывается из пустотелых армированных блоков с последующей заливкой бетоном. Армированный пояс можно сделать и полностью из бетона. Для этого делается кирпичная опалубка. в которую закладывается арматура и заливается бетоном. При использовании деревянных балочных перекрытий использование большого количества металлических прутьев не обязательно: достаточно нескольких стержней.

Перейдите по этой ссылке и вы узнаете чем покрыть крышу гаража .

Видео по теме: Гараж из пеноблоков своими руками