Чем и как мы клеим камни на бланки для точилок

А чем лучше приклеивать их к алюминиевому бланку?

Сегодня использовал данный клей, предварительно обклеив камни со всех сторон, само собой кроме той на которую наносил клей, бумажным скотчем, чтобы клей в процессе распыления не замазал края, ну и рабочую часть соответственно.

Sergey55 13 ноя 2013

Купил спрей UHU, но пока его не использовал. Говорят.." склеивает практически все материалы – как твёрдые, так и мягкие.

За счёт распыления позволяет нанести клей исключительно равномерно и экономично.
Клеевой слой остаётся эластичным и компенсирует натяжение материалов, не рассыхается со временем. Полученное соединение устойчиво к спирту, неустойчиво к бензину, жирам, маслам и растворителям на основе эстера."

. так что будте бдительны при работе с маслом.

В нашем деле главное надёжность. а то после как транслюцент или что покруче отвалится на кафельную плитку. жалко будет.

так что пока юзаю 88 водостойкий, литр за 200 рублей ) дёшево и сердито. да, порой грязновато получается, и не товарный вид аж. но всё при желании получается как на фото ) в общем всегда можно экспериментировать ))) Помимо. в пористый абразив 88 хорошо проникает, а если быстро подсыхает, то и не проблемка смочить кисточку в растворителе 626 и пройтись, так же им можно разбавлять этот клей когда заветрится. Кисточку нужно укоротить, чтобы не брызгалась и лучше работала ) и хранить её в таре от молока с растворителем )

С уважением, Сергей!

VALERA 27 дек 2013

Видел переписку по поводу клея на бланки ,Хотел бы обратить внимание на этот клей. Он используется в промышленных целях .По качеству супер изготовители немцы это уже о чем то говорит. Выдерживает большой диапазон температур от минуса до плюса, водостойкий. двухкомпонентный. Наз. ТИР -ТОР

Driver 28 дек 2013

Стеклянный бланк для Edge Pro

Стеклянный бланк предназначен для финальной доводки ножей на точилке Edge Pro Apex с помощью полировальных пленок. Бланк состоит из алюминиевой основы и наклеенной на нее стеклянной подложки. Стекло обеспечит идеально ровную рабочую поверхность, а алюминий - прочность бланка в целом.

Доступны бланки двух размеров: шириной 25 мм или 12 мм. Перед добавлением в корзину выберите нужный вам размер.

Заданный вами вопрос и наш ответ будут размещены ниже. Просим вам задавать вопросы исключительно по этому товару. Информацию о ценах, сроках поставки, условиях доставки вы можете узнать, обратившись в нашу поддержку .

Grinderman - один из самых авторитетных российских специалистов по заточке ножей, выпускающий ряд продуктов для Edge Pro Apex под своим брендом: точильные камни, бланки разных форматов, в том числе с кожей и стеклом.

Сопутствующие товары (2)

Заточка ножа наждачной бумагой наклееной на стеклянные бланки часть 1 ¦ Как культурно пить алкоголь

Скажите изволь, а вот если я пасту DIALUX и пасту ГОИ скажем куплю и не буду позже использовать года 3 то ими можно будет еще пользоватся либо необходимо будет брать новые??

Сделал стеклянные бланки. Купил водостойкую наждачную бумагу в магазине авто продуктов. Образив слетает с бумаги практически одномоментно. Какая должна быть бумага??

Большое благодарю за информацию. Я, уместно, сам, пару дней вспять пришел к аналогичным выводам. Моя основная промах состояла в том, что я пробовал точить пикантной шкуркой на картонной базе (хотя и водостойкой) ножики, не имеющие подвода вообщем никакого (1-ая заточка). Ясно, что абразив слетал стремительно, а результата никакого. Но выточить шкуркой было для меня делом принципа. Тогда я отыскал весьма грубую шкурку (они, по-моему все грубые) на тканевой базе (тоже не все они высокопрочны) приклеил на собственный стеклянный бланк и практически ободрал излишний металл. Хруст стоял стршный. А позже, когда образовался подвод (плоскость) взял шкурку (уже бумажную) на «240» и дело пошло! Причем, потом некого времени, на ощупь будто, что шкурка полысела. Но это совсем не этак. Судя по образующейся кромке, шкурка отлично работает, хотя не такая шершавая будто новенькая. Потом взял бланк со шкуркой «500», позже «1500» и подвод стал зеркальным. Точка на камнях клона Апекса мне такового наслаждения не доставила. Шкурка еще «злее». И, естественно, будто вы и пишете «НЕ НАДО ДАВИТЬ!». Это золотое правило необходимо написать на табличке и поставить рядышком с собой! J. Точить нужно, практически под весом бланка. И, уместно, алмазы я тоже уже заказал – четыре штуки разной шероховатости. Видео про новейшую точилку «Ниндзя» непременно посмотрю. Большое Вам благодарю. Я лишь начинаю заниматься заточкой, однако уже оценил всю красота этого занятия.

Бумага наждачная - ввезенная.Заточку ножика условно можно поделить на два шага - формирование подводов, устранение сколов и т.д. - то кушать грубая обдирка. На этом шаге применяется грубая наждачная бумага зернистостью 80-100 - 120.Количество бланков с таковой бумагой, требующихся на эту работу для 1-го ножика зависит от количества снимаемого металла, твердости стали.Это самый длинный шаг заточки. По сущности это не заточка, а регридинг. На эту работу требуется немало времени, и может удалиться от 4 и более бланков грубой наждачной бумаги. При заточке не нужно нажимать -от этого абразив слетает с подложки. После того будто сформировали подводы, начинаете убавлять размер абразива приблизительно в двое, и попросту затачиваете грубые опасности более маленькой наждачной бумагой. Одного бланка каждого последующего номера хватает на две стороны ножика - это разовый расходный материал, главное не нужно нажимать. Если сталь на ножике жесткая - от 59 и выше - то точиться тяжелее, и может пригодиться по бланку еще одного номера на каждую сторону. Формировать подводы и мастерить грубую обдирку я советую алмазными пластинами "Легионер" - они стоят не недешево, их можно приобрести на данный момент в вебе - грубая,средняя и узкая - точат стремительно, их можно разрезать по ширине на узенькие и приклеить на металические бланки либо другого подходящего материала. Рекомендую. Вот тут - видео про пластинки и мою новейшую точилку "Ниндзя" Алмазные пластинки "Легионер" - тест

Доброго врeмeни суток. Наждачку какого производитeля вы порeкомeндуeтe для заточки. На этот момeнт в нашeм "сeлeнии" доступна SIA, однако судя по использованию она большe подходит для композитных матeриалов, дрeвeсины. т.к. стремительно стачиваeтся.благодарю заранee. ?

+алмаз шайхаттаров Для заточки ножика полностью хватает наждачные бумаги на стекле(я точу таковой гритностью лишь в приспособе, которая держит размеренно угол), для ножика ,в большинстве случаев - хватит 1500грит + паста на коже.ИМХО.Если стали твердые - то веневские алмазы

Стоит ли приобрeтать кeрамичeскиe камешки вышe 2000, либо наждачная бумага справляeтся нe хужe?

Сиа - обычная наждачная бумага. Я ей пользуюсь.Заточка состоит из нескольких операций - условно можно поделить на формирование подводов(изменение угла, исправление изъянов кромки).Эти операции, где предстоит немало стачивать металла лучше мастерить алмазными пластинами, грубыми брусками.А время от времени лучше с помощью эл.инструмента.По сущности наждачная бумага разовый расходник - поточил - выбросил.Зато её сглаживать не нужно в отличии от брусков.Используйте при заточке 5-6 номеров наждачные бумаги от 120 до 1500- 2000гр.,в зависимости от состояния кромки.Если точить лишь наждачной бумагой - то больше итого уходит самой грубой, а остальным номерам остается лишь опасности заточить Если у Вас ножик из стали с твердостью 59 и выше - то точиться наждачной бумагой будет медлительно, лучше применить алмазы.

Доброго врeмeни суток. Наждачку какого производитeля вы порeкомeндуeтe для заточки. На этот момeнт в нашeм "сeлeнии" доступна SIA, однако судя по использованию она большe подходит для композитных матeриалов, дрeвeсины. т.к. стремительно стачиваeтся.благодарю заранee. ?

Большое благодарю за обозрение! Попробую сделать этак же.?

Надо не попросту обезжиривать, а сначала выслать водо-спирто-растворимую фракцию, потом нефтерастворимую, и всё это необходимо мастерить лишь потом увлажненной уборки помещения в стерильных критериях, чтоб пыль не попала. А скотч необходимо подогревать до 70С, и потом раскатывать полированным роликом, чтоб убрать неравномерности при изготовлении клеевого слоя. У скотчепрокатных станков свободный ход. И отчего марка стекла этак безответственно пропущена? Это весьма принципиально. P.S. Канцелярский клей-карандаш в поддержка. секунд 30 на смену шкурки.?

У меня потом наждачные бумаги 320 грит обривает.Если у Вас ножик становится тупее потом еще одного бруска - означает накосячили, либо приспособа "некорректная", либо бруски кривые. Вы заваливаете угол. Смотрите все видео на канале - я там всё разъяснял. достаточно понятно.

Да я это уже сообразил дргие вышло наточить бумагу режут! А что бы обривали потом 1200 камня перебежать на 2000 и позже на 3000 и накожанный бланк довольно будет для того что бы он обривал.

На счет приклеивания наждачные бумаги - издавна использую карандаш - весьма стремительно и дешего.

Я тоже не могу заточить такие ножики - там сталь такая! Эти ножики нужно точить на протяжных точилках со стержнями карбидными - что бы была рваная кромка - тогда они начинают пилить. А лучше - не брать такие ножики.имхо.

+AVX1960 подскажите изволь. я сделал точилки взял дешёвый китайский ножик какой стоит рублей 60 либо 100 отчего не выходит его заточить выставил 20 градусов по угломера электрическому а он не точится! точку одну сторону покамест не возникает заусенции с иной стороны позже переваричивая снова точку до заусенца! позже меняю наждачную бумагу снова точку до заусенца! а ножик не точится кромка ровненькая с обеих сторон лишь ножик тупоумный!!

ШОЖ ВЫ ДЕЛАЕТЕ, А? ВЫ ЖЕ Ш РАЗОРИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БРУСКОВ ДЛЯ ЗАТОЧКИ. я смотря на ваше бесчинства, взял и на древесный брусок приклеил на 4 стороны и о волшебство совершенно наточил ножики 5+++ вам?

Это не я выдумал - я это в инете увидел, и "о волшебство!" - точиться ,вправду ровно ,прекрасно и попросту.Только свежевыровненные бруски этак точат. Наиболее правильно бруском затачивать(доводить) на последней стадии - лишь самую кромку - микроподвод. Тогда брусок придется ровнять весьма изредка. Брусок ,на мой взор, нужно использовать с жесткой связкой - чтоб его геометрия не достаточно изменялась, можно природники - арканзас, байколит. Наждачка маленькая - от 1000гр до 2500 по сущности на одинешенек ножик. Кожа с "диалюксом" на финише тоже вариант, судя по отзывам в инете. Сам никак не куплю испытать. Довожу алмазной 0,5мкр либо ГОИ - и то, лишь другим людям, самому хватает 2000гр наждачные бумаги. Почему Диалюкс - Гои наносить неловко, он марается.

Очень правильное решение! Только отчего вы гласите "бланки" заместо слова "планки"? Бланк - это облик полиграфической продукции. Во всяком случае этак утверждает Википедия.?

Хочу тоже сделать бланки из стекла и наждачные бумаги, однако проблема - какой скотч, компания? толщина? Не линзует ли из-за наждачные бумаги+скотч?? Бланки можно мастерить из хоть какого ровненького листового материала.Наиболее доступные и дешевенькие - стекло, ламинат(что на полы стелят). Если желаете узреть что такое ровненькая -плоская фаска на лезвие - то наждачная бумага на стекле. Правда плоскость абразива при этом должна быть в одной (либо параллейной плоскости ) с направляющей держателя бруска.

Вы меня успокоили)) Спасибо!) Буду покамест стекло + наждачная бумага) До камешков покамест не дорос))

+Mihail Velichko Да, лучше. Наждачка тупится в процессе работы, однако геометрия(плоскость) не изменяется. Брусок тоже будет точить ровно, однако лишь когда он свежевыровненный и он меняет геометрию в роцессе заточки. Если вязка у бруска мягенькая - то при снятии огромного количества металла при формировании подводов либо перезаточке на иной угол - брусок теряет геометрию.Его приходится временами ровнять.Если желаете получать безупречную фаску брусками - нужно точить свежевыровненными. С наждачой проще - поточил - выбросил, приклеил новейшую.Мне больше последнее пора нравится точить конкретно наждачной бумагой - в автомагазине любые номера кушать, не нужно кучу брусков владеть. Конечно, если любопытно - то можно пробовать различные бруски. Но я уже "отпробовал". А ранее точил различными брусками - было любопытно, рассматривал кромку в микроскоп - хобби короче! На счет того, что скотч дает линзу - хрень полная.Все нормально и ровно.

недопонял вот это "Такую фаску даже ровненькие бруски не дают"? Всмысле стекло + двустронний скотч + наждачная бумага. лучше чем камешки?)

Очень потрясающий экономный вариант однако, я желал дополнить нужно хватать четырехгранный профиль будто из алюминия и наклеивать сходу на каждую сторону шкурку разной грубости к примеру 120-400-600-1000 и что комфортно не нужно снимать и устанавливать любой один иной бланк а попросту переворотить на подходящую сторону.?

А если заместо смывки использовать то-же скотч. лишь однобокий. Хитрости внедрения обоестороннего скотча а видео лайк.?

Клеить за ранее на стекло обычный либо малярный скотч - хорошая мысль.Не нужно позже использовать растворитель - отклеили - все чисто.Если и не чисто - то маленькое число смывки на тряпку - всё верно.Еще рекомендация - когда клеите малярный либо обычный скотч - загибайте его на торцы стекла - в держателе лучше держится бланк.

Посмотрел - нужно испытать - будут ли оставаться на стекле следы от однобокого скотча.

Бланки для точилки из стекла: Chitka Soft

Введите свой электронный адрес, указанный при регистрации. Письмо с временным паролем. Канцелярские товары в Тольятти, Самаре, Сызрани для офисов и школы от интернет магазина. Канцелярские товары оптом от производителя Alingar Все, что нужно для успеха. Можно.

Какие Ваши самые нелюбимые дела? У каждого этот список свой, но мы уверены – посещение. 8 фев 2015 Самодельные стеклянные бланки для заточных приспособлений типа Профиль, а также апексодиов. На дня приехала ко мне точилка. Изначально я не планировал писать обзор, но спросив мнение муськовчан, решил, что он будет. Всё как и писали, При установленом в точилку бланке при опоре на Есть стеклянные бланки 150 20 6, 200 30 6 уже обработанные. Ежедневно с 9.00 до 21.00, звонок по РФ бесплатный.

ОКВЭД2: коды раздела c Эта группировка включает: - производство соленого, вареного. 16 апр 2012 и полимеров, стекла, керамических материалов и изделий из них. бы подсказать где Вы взяли кожу на стеклянные бланки точилки. Свой книжный - лучший интернет магазин книг в Одинцово! Несмотря на обилие и доступность. Точилка для ножей Apex Edge PRO Ultra клон Реплика от Ganzo в мало того, что держится нормально только на стекле, так еще и наличие шарнира в сделал несколько бланков плюс регулировочную шайбу ну и бруски свои. Nikolay_K 16-07-2009 15:16. тут будем собирать сведения о том как поддерживать поверхность камней. Возможна замена квадратного сечения бланка на круглое для Точилка " Скорпион", по следам точилки от Ефима и Apex Edge Pro куба, распиленного пополам, позволит применять стеклянные бланки. Алюминиевые бланки поставляются в стандартном наборе ЕР (EP Pro 2, 3 и APEX 4), стеклянные надо покупать отдельно или делать самому. Канцтовары, канцелярские товары, офисная бумага в Казани с доставкой в офис.

Если вы нашли шибку на сайте, нажмите, пожалуйста, Ctrl+Enter и сообщите нам об этом. Главная Для заточки Правка и доводка Бруски и бланки Бланк с кожей для Edge. доводки режущей кромки ножа при заточки на точилке Камни Grinderman для заточных систем · Бланки · Доводка · Выравнивание камней · Камни для выравнивания · Стекла · Шлифзерно · Абразивные круги. Маркер Munhwa Paint, paint marker цвет белый, на масляной основе. Маркер по металлу толщина линии Канцтовары оптом в Украине Бумага офисная, бумага форматная и канцелярские товары оптом. Алфавитные, записные книжки; Альбомы для монет; Альбомы для рисования; Бейджи; Бланки. Маркеры в магазине большой выбор промышленных маркеров с краской, лаковые по металлу. Присоски смачиваю - нормально точилка держится, не сдвигается. Камни По поводу присосок - рекомендуем использовать подставку из стекла. Не понравились бланки камней (пришлось срезать облой ножом), беленький. Продажа канцелярии для современного офиса. Для эффективной и стабильной работы.

Представьте, что вечером по дороге с работы Вы зашли в супермаркет купить что-нибудь к ужину. Сервиз чайный Аква из закаленного стекла на 6 персон … Арт. 558184. Товары для дома и офиса: бумага, папки, продукты, посуда, офисная техника, мебель, сейфы. Не каждый лак подходит для пластики. В основном, каждый производитель пластика предлагает.

Расширенный набор камней ADAEE для точилки Edge Pro

Данный расширенный набор камней для китайского клона апекса я приобрел полгода назад, и теперь решил написать обзор с учетом опыта эксплуатации.
Интересен обзор может быть владельцам китайских апексов, а может и оригинальных тоже. Поэтому я не думаю, что есть смысл объяснять в рамках данного обзора, для какой это точилки, что на ней точат- карандаши или фломастеры, куда вставлять камни и т.п.

Итак, это те же самые камни ADAEE, которые знакомы каждому владельцу китапекса, потому что идут к нему в комплекте. Отличие в том, что к четырем стандартным камням добавлены еще 5. То есть вы получаете все те же 4 стандартных (для первой модели китапекса) камня 180/400/800/1500 грит, плюс дополнительные 600/1000/1200/2000/3000 грит. В остальном камни те же самые, и их можно разделить на две группы:«темные» (грубые) и «белые» (тонкие).

По поводу отправки и доставки никаких вопросов к продавцу не возникло, все в порядке. Упаковано было стандартно- в пупырку. А вот в каком виде доехало…

Все камни нормальные, а вот эти два пострадали. Вообще отклеивание белых камней от бланка- довольно частое явление. У темных, насколько знаю, это встречается реже. Отклеивание- вина производителя, а не продавца.
Официальный диспут открывать не стал, просто написал продавцу с приложением фото. Продавец тут же ответил, что вышлет два камня на замену. И выслал, что можно записать ему в плюс за порядочность.
В общем-то отклеившийся 1500-ик можно приклеить на бланк, так что фактически он запасной.
А вот отколотый камень- это явно просчет продавца. Немного поэкспериментировав, я обнаружил, что отколотым 3000 камнем вполне можно пользоваться, что видно по следам на нем. Правда, при его применении приходится действовать намного аккуратнее.

КАЧЕСТВО КАМНЕЙ ADAEE
Качество камней этой фирмы в целом и их применимость для заточки- вопрос, который вызывает споры среди пользователей. Знаю тех, кто считает, что это абсолютно непригодные для работы абразивы, которые при получении точилки нужно сразу выкинуть в ведро. Знаю и тех, кто считает их вполне приличными.

Спорить ни с кем не собираюсь, у каждого свое мнение и своя голова на плечах. Лично я от них не в восторге в плане качества, но считаю вполне нормальным вариантом за свои деньги. Да, boride в работе мне нравится больше. Но в то же время у меня не возникает желания выбросить ADAEE в ведро, они у меня постоянно работают. Эти камни при правильно приложенных руках вполне позволяют заточить ножи, по крайней мере, ножи из простых сталей, в первую очередь кухонную нержу. Ну а перед суперсталями и борайды пасуют. ADAEE, вместе с наждачкой, играют у меня роль рабочей лошадки для заточки простенькой нержи.

Перед применением камешки (как, впрочем, и любые другие) требовали выравнивания и снятия фасок. Выравнивал на порошке карбида кремния. Если кто не в курсе, снятие фасок- это легкое заглаживание острых углов на камнях для того, чтобы случайно не запороть режущую кромку.

Быстрая утачиваемость- это, пожалуй, главный минус этих камней. По этой причине их приходится относительно часто выравнивать.

Производительность темных камней- средненькая, но в общем-то на мой взгляд примлемая. Быстро засаливаются, но и очень легко отмываются мыльной водой со щеткой.

Белые камни многие используют как масляные, но мне они с маслом как-то не понравились. Я их использую с водой. Засаливаются очень быстро. Буквально за минуту белый камень превращается вот в это:

но отмывается быстро, без отрыва от производства. Зато к этой засаливаемости прилагается вполне приличная для камней такой зернистости производительность- металл они снимают весьма шустро. Но поверхности белых камней со временем проступили какие-то несмываемые пятна, которые впрочем не сказываются на работе.

Все камни оставляют вполне однородные риски и вообще работают предсказуемо и достаточно чисто при условии, что нормально выровнены.

ВЫРАВНИВАНИЕ КАМНЕЙ
Небольшое дополнение в связи с возникшими вопросами по выравниванию камней.
Во-первых, нужно понять, что для нормального результата камни должны быть ровными, тогда можно придать режущей кромке нужную геометрию. Если камень кривой, то в одном месте он не касается режущей кромки, в другом выпирает «кочка»- работа становится непредсказуемой. Изначально камни продаются не очень ровные. Относится это, кстати, и к дорогим брендовым камням. Плюс в процессе работы камни изнашиваются неравномерно, поэтому их нужно периодически ровнять.

Проверить плоскостность камня можно, приложив к нему (или его к. ) какой-то гарантированно плоский предмет, например, металлическую линейку, зеркало и посмотрев через них на свет. Если видны проблески света- камень кривой (при условии, что проверочная поверхность плоская, разумеется). Линейку можно приложить по диагоналям.

Еще один момент- острые углы камня. Их лучше закруглить (устоялись термины «сделать радиусные фаски», «снять фаски» и т.д.). Если случайно задеть острым углом режущую кромку, ее можно серьезно повредить. Это не выравнивание, строго говоря, но делается обычно в рамках выравнивания.

Есть несколько способов выравнивания камней: с использованием наждачки, с использованием абразивных сеток и т.д. Но самый оптимальный вариант, ИМХО, выравнивание на стекле с порошком карбида кремния. Сам процесс выравнивания несложен. Его проще показать, чем расписать. На ютубе есть много видео процесса:
www.youtube.com/watch?v=x2mwWwtMKhE
www.youtube.com/watch?v=-qPvHSd3qkk
www.youtube.com/watch?v=_YWw2sza9ME

Всё очень просто, но нудно и времязатратно. Лучше не запускать камни, доводя до заметной седловидности, тогда и выравнивать можно будет быстро.

Насчет подбора зерна общая рекомендация такова: нужно подобрать абразив с зерном в 2-3 раза крупнее выравниваемого камня. Возьмете слишком мелкий- заполируете камень, и он утратит свою абразивность, перестанет работать как должен.
Можно воспользоваться вот такой таблицей абразивности:

В этой таблице китайские камни- это колонка «водные камни», а наждачная бумага- крайняя левая колонка.
Для четырех стандартных камней вполне можно использовать такой набор порошков:
180 камень (примерно 80мк) можно ровнять порошком F60 (240мк)
400 камень (35мк) можно выровнять порошком 70-100мк
800 камень (18мк) можно выровнять порошком F320 (30мк)-F220 (58мк)
1500 камень (10мк) можно ровнять порошком F400 или около того.

В данном случае не требуется скрупулезное высчитывание микрометров с боязнью ошибиться на строчку вверх или вниз. Есть приемлемый диапазон порошков. Возьмете порошок потоньше- камень будет работать тоньше, возьмете грубее- быстрее выровняете и камень будет работать чуть грубее. В разумных пределах, конечно. Из 180-го вы все равно 800-ый не сделаете. И учитывайте, что в процессе работы карбид кремния дробится.

Купить порошок карбида кремния можно в «барахолке ножевой мастерской» forum.guns.ru/forumtopics/189.html Достаточно вбить в поиск «карбид кремния».

При отсутствии карбида кремния можно использовать паллиативные решения. Например, просеянный речной песок. Начинаете со 180 камня на целом песке, потом продолжаете на этой (уже частично перемолотой, а значит более тонкой) суспензии работать 400 и т.д. Дешево. Плохо то, что на глазок, и вы не можете четко подобрать размер зерна под камень.

Еще можно использовать для получения абразивного зерна заточные камни. Взять брусок нужной зернистости, потереть его на стекле до получения суспензии, и на ней притереть камень.

Но я бы не заморачивался и взял бы порошок карбида кремния. Стоит он не слишком дорого и позволяет четко получать нужный результат

РАСШИРЕННЫЙ НАБОР ПРОТИВ СТАНДАРТНОГО
Стоит ли приобретать расширенный набор или хватит стандартного из четырех камней? Сегодня я, пожалуй, не стал бы брать расширенный.

Причина вот в чем. В общем и целом считается, что в большинстве ситуаций оптимально, если зерно каждого следующего абразива меньше предыдущего примерно в 2 раза. Это позволяет и производительность нормальную получить, и резких скачков избежать. В стандартном наборе это правило выдержано:
#180 примерно равно 80мк
#400=35
#800=18мк
#1500=10мк
То есть чуть ли не тютелька в тютельку уменьшение зерна в 2 раза. Такой подбор позволяет неплохо затачивать нож последовательно меняя камни.

Из расширенного набора камень #3000=5мк логично продолжает ряд стандартного набора. А вот камни 600/1000/1200/2000 оказываются в линейке лишними. Лишними с точки зрения теоретического расчета по зерну и лишними по моему опыту практического применения. При последовательной заточке ножа от обдирки (180) до финиша (3000) их на мой взгляд использовать ни к чему. Они у меня практически всегда лежат в коробке без дела.

Я не хочу сказать, что эти камни вообще бесполезны. Им находится применение за счет того, что они дают дополнительную гибкость в выборе абразивов. Если нужно не заточить нож с нуля, начиная с обдирки, а подточить уже заточенный нож, дополнительные камни бывают полезны.

Небольшое пояснение для новичков
В ходе заточки абразив (в большинстве случаев)снимает с клинка слой металла и оставляет после себя риски (борозды, которые он нарезает как плуг на пашне). Если абразив крупный, он за каждый проход снимает больше металла и риски оставляет более крупные. Если абразив тонкий, то снимает металла меньше, а риски более мелкие.
Когда вы переходите от грубого абразива с следующему, более мелкому, то нужно мелким полностью убрать следы работы грубого, а следующим еще более мелким убрать следы мелкого. Это упрощенное описание.
При заточке важно выбрать оптимальный абразив. Если возьмете слишком мелкий, то он будет снимать мало металла, и процесс затянется. Если возьмете слишком грубый, то металл снимете очень быстро, но потом потратите много времени на то, чтобы убрать следы работы грубого, и в конечном итоге суммарное время может оказаться даже больше: за минуту сделали работу 180-ым, потом час убираете риски от него последовательно 400-800-1500-3000. Поэтому при подточке уже заточенного ножа лучше начинать пробовать с мелких камней, и если они работают слишком медленно, переходить к более грубым.

Так вот, дополнительные камни дают больше вариантов. Допустим нужно убрать небольшие дефекты на ноже, который уже был заточен месяц назад. Использовать 180 смысла нет. Пробуем 1500- почти нормально, но все же медленно. При стандартном наборе придется брать 800. А при наличии расширенного набора можно попробовать промежуточные варианты- 1200 или 1000, это даст экономию времени и уменьшит суммарный съем металла, что продлит срок жизни ножа

В целом, на мой взгляд, оптимальнее к четырем стандартным камням добавить не этот набор, а два камня: #80 (для обдирки) и 3000. Тогда получится вполне полноценный набор для заточки ножа с нуля до вполне приличного уровня.

Кстати, об уровне. Стандартный набор из четырех камней вполне позволяет заточить копеечный китайский кухонный нож до уверенного бритья предплечья, что по-моему вполне достаточный уровень для кухонных задач. Застругивания волоса на этих камнях мне добиваться пока что не удавалось, но возможно дело не в камнях, а в умении как следует реализовать их возможности.

Небольшой совет новичкам: не торопитесь покупать дополнительные камни. Стандартные четыре камня, идущие в комплекте с китапексом, позволяют заточить нож как минимум до уверенного сбривания волос на предплечье. Поробуйте. Если вы не можете заточить нож до такого состояния стоковыми камнями, значит, вам не хватает навыка, вы не выжимаете из камней их возможностей. Покупка более дорогих и качественных камней не добавит вам мастерства. Лучше потренируйтесь на этих камнях, научитесь их ровнять, наработайте навык заточки.

Ну и напоследок по поводу камней 1500/2000/3000. До сих пор не могу с ними определиться. В микроскоп не вижу заметной разницы в рисках от них. Ощутимого прироста остроты при переходе от 1500 к 3000 тоже не замечаю. Не берусь говорить, что они работают одинаково, но я почему-то заметной разницы не вижу

UPD. неоднократно спрашивали про покупку оригинальных камней. Наконеч-то нашел их на ebay:

Планирую купить +102 Добавить в избранное Обзор понравился +76 +164

Не торопитесь расширять набор камней, если нет опыта. Эффект примерно такой же, как если вы только-только на машине научились рывками трогаться с места и начинаете модернизировать машину: форсировать двигатель, искать закись азота, устанавливать спойлеры, жесткую подвеску, керамическое сцепление и т.д. и т.п. в надежде, что после установки наворотов вдруг начнете лучше ездить.

Стандартные 4 камня позволяют, как минимум, затачивать нож до бритья волос на предплечье. Если у вас не получается этого добиться- вам не хватает навыков и знаний, и покупка лучших камней ничего не изменит.

На Вашем месте я бы докупил порошок карбида кремния для выравнивания камней. Еще, если есть желание серьезно подойти к обучению, стоит обзавестись какой-нибудь оптикой для осмотра режущей кромки в процессе заточки- это делает процесс гораздо более осмысленным и резко ускоряет обучение. Хотя бы десятикратная лупа- триплет

А так основной резерв улучшения результатов на этом этапе- изучение теории и наработка навыков

1 минута в гуггле
«Кратно о важном
Есть отдельная тема, но пишут там как правило люди имеющие опыт работы с порошками и самые просты моменты опускаются, как само собой разумеющееся.

С чего начать?
Стекло. Нужно хотя бы 2 стекла, то есть 4 рабочих поверхности. Одно стекло для порошка 60 и 120 на одной стороне и 320 на другой. Второе стекло для 500 и 800 на одной стороне и 1200 на другой. Я беру 350*450мм. толщиной 6мм.
Почему такая разбивка по сторонам?
Дело в том, что после 60-го порошка стекло уже само становится неплохим абразивом и довести на нем камень невозможно с любыми фракциями. Туда хоть 1500 сыпь, а результат будет посредственный.
Есть советы клеить бортики на стекла и прочее, но от этого отказался в связи с тем, что бортики начинают отклеиваться, под них попадает абразив и возможен абразивный засор при переходе на более мелкое зерно. Даже если вы клеите бортики, то они должны быть надежными и не заходить под стекло, так как оно будет немного играть и прогибаться, а это недопустимо. При длине 450мм прогибается даже стекло толщиной 8мм.
Для начала камень нужно выровнять. Идеально подходит для этих целей 60-е зерно. Снимает мясо быстро и качественно. Ежели не давить сильно, то зерно будет резать достаточно долго.

Сколько сыпать абразива?
Ежели начинать с начала, то 60-го порошка нужно четверть чайной ложки без горки. Это для очень кривого камня. После нескольких минут работы на стекле образуется ровный слой порошка. Водичку нужно добавлять помаленьку и следить, чтобы образующаяся суспензия не загустевала. Жижа должна быть текучей. Когда зерно деградирует нужно его сменить. Ежели мы говорим о выравнивании водника, то замена не потребуется. Камни довольно податливые и одной заправки будет достаточно.

Когда и как переходить на другое зерно?
Переходить тогда, когда камень станет ровным. Проверяется это по карандашной сетке.
Когда переходить на зерно мельче при дальнейшей доводке? Этот вопрос снимется, когда вы начнете работать. Тактильно сразу становится понятно.

Как?
Смыть всю суспензию со секла и камня. Вытереть стол и убедится, то ни на стекле, ни на камне, ни на руках нет порошка. Только после этого сыпать порошок помельче.

На правку водников уходит минимум времени и сил.
А вот твердые камни (Арканзас, хиндостан и пр.) требуют больше усилий. Выравнивание Арканзаса 8*3 дюйма может занять изрядно времени. Особое внимание нужно уделить работе на мелких порошках. То есть нужно полностью убирать следы прошлого абразива. Лучше потратить на 5 минут больше, чем потом переделывать. Для твердого Арканзаса на 800-м порошке может понадобится пол часа. А 1200-й займет час и более. Час это для обычного камня из новоделов. У него есть свое предел и даже 3 часа усердной работы не сделают его лучше. Ежели речь идет о камнях с хорошим потенциалом, то стоит потратить времени побольше. Это будет вознаграждено.

Как наводить радиусы?
Не стачивать углы, а именно делать радиусы. Начинать нужно с самого крупного абразива и не откладывать на потом. Делать нужно без нажима. Движение должно быть легким, как будто мажешь масло на хлеб. Начинаться должно практически от рабочей плоскости камня. Камень не должен сгребать абразив. Он должен котиться по нему. С уменьшением зерна абразива время на радиусы возрастает.

Какие движения?
Советуют восьмерки и прочее. Я сильно не морочусь по данному поводу. Обычные круговые движения. Камень нужно поворачивать. Это связано с тем, что разные концы камня имеют разный радиус описываемой окружности из-за особенности хвата рукой.

А вот когда вы начнете работу и доведете один камень, то забудьте всю эту писанину и делайте, как вам нравится. Все действия простые и интуитивно понятные и вызывают вопросы только до начала работы.»

По-моему, не стоит какой-то вариант однозначно признавать лучшим, чем другой. У каждого из них свои плюсы и минусы. Кому-то больше нравится первый, кому-то второй.
Я использую первый вариант и вполне им доволен. Если бы моя точилка приехала бракованная (что в случае с китайцами совсем не исключается), то сейчас наверное ругался бы и говорил, что брать не стоит. У знакомого второй вариант на центральной присоске. Мы с ним менялись точилками ради интереса, и в итоге каждый решил, что своя точилка лучше. Думаю, тут главную роль сыграла привычка.

Первый клон проще, и отсутствие шарнира в основании означает минус одно слабое место. Что, впрочем, не исключает вероятности брака в других узлах.

Второй клон имеет слабое место в виде шарнира основания. Судя по отзывам, этот узел очень часто ломается и вообще требует напилинга. Главный плюс второго варианта- возможность изменения угла наклона самой точилки, что позволяет подобрать комфортное положение в зависимости от рабочего места. Мне это неважно, т.к. я вполне комфортно работаю и на первом варианте, но многим эта вариативность очень нравится. Кроме того, второй клон позволяет проще установить магниты (не надо откручивать ножки) и довольно легко прикрутить маленькие тисочки, с помощью которых можно заточить ножницы. На первом клоне это сделать проблематичнее.

Я привык в первому клону, и если он сломается, буду покупать такой же. Мой товарищ привык ко второму и в случае поломки будет покупать снова второй

Начну отвечать с конца. Камень по ссылке хороший. Он не отличается очень высоким качеством, но зато у него превосходное соотношение «цена/качество». Правда, придется распилить пополам, но за скромные деньги получите в итоге из одной пластины два бланка.

А вот насчет целесообразности замены алмазами стоковых камней не все так просто. Сразу предупреждаю: то, что я сейчас напишу, мое личное мнение и я не высказываю это как категорическое утверждение. На ганзе в заточном разделе по данному вопросу уже не первый год не утихают споры, и кто-то согласен, а кто-то нет.
Так вот, я разделяю точку зрения о том, что алмазы очень грубо воздействуют на режущую кромку и за счет этого снижают стойкость заточки, сокращают срок службы ножа, могут насажать скрытых дефектов. Это является обортной стороной их достоинств: высокой скорости работы и вообще удобства. В связи с этим я рассматриваю алмазы как крайнее средство, применяемое только тогда, когда другие камни не справляются или работают настолько медленно, что срок работы превышает разумные рамки. Я алмазы пускаю в ход очень и очень редко. Но в этих редких случаях алмазы очень выручают, резко ускоряя и упрощая заточку.

Если Вам приходится часто затачивать чужие убитые ножи, у которых приходится убирать сколы, формировать подводы, короче, приходится выполнять обдирку с большим съемом металла, да еще среди них попадаются ножи из современных суперсталей, то алмазы полезны, а то и незаменимы. Не как замена обычным камням, а как дополнение для сложных случаев на обдирке.
С другой стороны, если точить свои ножи, то грубые камни и алмазы будут практически невостребованы. Вы же не будете каждый раз полностью перетачивать ножи, начиная с обдирки. Будет правка тонкими камнями

Так что брать или не брать зависит от того, что и в каких количествах приходится точить

Ну, логика такая. Алмаз очень твердый и имеет стабильно острые грани. Поэтому он имеет очень высокую производительность, как резцом срезая слой металла с обрабатываемой поверхности. В этом есть и плюсы, и минусы. Плюс в том, что алмазам поддаются любые, даже очень твердые и высоколегированные стали, да и работа алмазными абразивами приятна- минимум грязи.

Обратная сторона медали тоже есть. Алмазы работают грубо. Они оставляют глубокие риски с ярко выраженными краями. Даже если не давить, следы от алмазов легко узнаются, они грубее, чем от карбида кремния или электрокорунда. А если передавить, то алмазы за счет высокой твердости и острых граней могут наделать микротрещин, которые может будут и не видны, но ослабят режущую кромку.
А еще подавляющее большинство доступных по цене алмазных брусков- это основа, на которую нанесен тонкий слой алмазов. В процессе работы часть алмазов срабатывается, выпадает из связки. За счет этого в одном месте густо, а в другом остались редкие алмазы, которые за счет этого работают грубее.

Почему я считаю, что алмазы лучше на обдирке, а не наоборот?
На обдирке нужен большой съем металла, а погрешности не так критичны, и тут алмазы, буквально пожирающие металл, бывают очень полезны.
А на тонкой заточке и доводке съем металла мизерный, снимаются микроны. Тут уже на первый план выходит не съем металла, а выглаживание поверхности, убирание всех изъянов. Высокая производительность уже не нужна, зато щадящая работа абразива оказывается очень актуальной. И тут я согласен с тем, что натуральные камни имеют преимущество в доводке.

При этом есть люди, которые добиваются на алмазах очень хорошей заточки. Так что сказать «алмазы- это однозначно плохо» нельзя. Да и нельзя сказать, что нельзя использовать тонкие алмазные камни.

А еще супертонкую заточку ножей и даже бритв некоторые выполняют на алмазных порошках и пастах. И тут точно откалиброванные супермелкие алмазы типа 0,1/0 дают хорошие результаты. Только работа такого абразива сильно отличается от бруска с жестко закрепленными алмазами. Тут используется идеально ровная поверхность- притир (стекло или чугун и др.), а алмазы не жестко вбиты в матрицу раз и навсегда (пока не выпадут), а свободно катаются или полузакреплены- характер работы совсем другой.