10 шампанских вин, которые нужно попробовать

В нашей стране игристое вино всегда было напитком праздничным. Шампанское прочно вошло в нашу жизнь и стало традицией. Оно создает особое настроение, придает событию торжественность. Пафосный и в тоже время легкомысленный, этот напиток королей и авантюристов незаменимый атрибут любого радостного события в любой цивилизованной точке мира. Однако «любить» и «ценить» шампанское - это совершенно отличные друг от друга понятия. Так вот, для ценителей настоящих игристых вин с богатой историей – мы собрали целую коллекцию уникальных образцов, которые, по мнению редакции, стоят того чтобы их попробовать.

Bollinger Vieilles Vignes Francaises Blanc de Noirs

Происхождение: Франция, Шампань
Тип: игристое сухое белое вино, 12% ABV
Виноград: Пино Нуар

Это вино — кошмар компании Bollinger. С него началась легенда, что все вина Blanc de Noirs плотные. Существуют две причины, из-за которых Vieilles Vignes Francoises обладает высокой плотностью. Первая — технологическая: виноград выращивают на непривитых лозах; вторая — политическая: из-за бюрократических проволочек Шампани вина Blanc de Blancs производились из перезрелого винограда - в результате получалось сверхконцентрированное шампанское экстраординарного качества.

До 2005 года Vieilles Vignes Francoises изготавливалось из винограда, собранного с непривитых лоз трех крохотных участков. Это Шоде Терре (Chaudes Terres), расположенный на заднем дворе компании Bollinger в Аи; Кло Сан-Жак (Clos St-Jacques) — сад, обнесенный стенами, на западной окраине Аи и Круа Руж (Croix Rouge), находящийся на повороте за Боузи по дороге в Лувуа. В 2004 году виноград в Круа Руж был поражен филлоксерой (насекомым надсемейства тлей, опаснейшим вредителем винограда), так что с 2005 года сырье для Vieilles Vignes Francoises не собирают с этого участка. Трудно выделить один какой-либо винтаж, который обязательно следует попробовать, но урожай именно 1996 года обладает наибольшей насыщенностью

Krug Clos d’Ambonnay

Происхождение: Франция, Шампань, Монтань-де-Реймс
Тип: игристое сухое белое вино, 12% ABV
Виноград: Пино Нуар

Спустя 21 год после дебюта в 1986 году вина Clos duMesnil J979, в 2007 году было представлено Clos d‘Ambonnay 1995. Информация хранилась в секрете до тех пор, пока Анри, Реми и Оливье Крюги не приветствовали своих первых посетителей в крохотном, окруженном стеной винограднике на краю grand сги в Монтань-де-Реймс.

Еще в 1880-х годах основатель дома Поль Крюг-первый установил, что Амбонэ и Ле Мезнил-сюр-Огер являются идеальными местами для выращивания сортов винограда Пино Нуар и Шардоне. С тех пор они всегда играли важную роль в изготовлении Krug Grande Cuvee. Семья Крюгов приобрела Кло д’Амбонэ (Clos d’Ambonnay) в середине 1990-х, и, хотя они производили экспериментальные кюве почти 10 лет, считали, что именно винтаж 1995 года первый, «способный стать квинтэссенцией» этого особого терруара.

Плоский участок (0,7 га) размером в одну треть от Кло-
де-Мезнил — Кло-д’Амбонэ — обладает тем, что Реми Крюг
называет «верхом индивидуальности».

Характер вина, получаемого из винограда, выращенного на его неглубокой известковой почве, действительно крайне индивидуален. Букет 1995 отличается сложностью и чистотой, особой минеральностью, благородной мужественностью в сочетании с ароматами аниса, миндального круассана, засахаренных фруктов, белых цветов и акациевого меда, а позже — кураги и лакрицы. На нёбе вино плотное и интенсивное, но также изысканное, гармоничное и деликатное. Вообще Крюги оценивают Ambonnay так же, как Chateau Margaux в Шампани.

Billecart-Salmon Cuvee Nicolas Francois Billecart 1982

Происхождение: Франция, Шампань
Тип: игристое сухое белое вино, 12% ABV
Виноград: Пино Нуар 60%, Шардоне 40%

Говоря об истории выпуска вин компанией Billecart-Salmon отдают первенство винтажу 1982 года. В это время появились методики «двойного дебурбажа» (осаживания частиц на дно чана вместо фильтрации) и длительного процесса ферментации при невысокой температуре. Хотя здесь и крылась опасность появления в вине ароматов масляной кислоты, напоминающих вкус грушевого драже и жевательной резинки, но на практике процессы привели к созданию совершенного вина. Новшеством стала и замена больших бродильных чанов на маленькие (60 л), что позволило Billecart производить вино, снимая урожай последовательно с разных участков.

Ответственным за эти изменения был Джеймс Коффине занимавший пост главного винодела с 1976 по 1985 год. С именем этого мастера связаны разные байки. В частности, что он настолько любил шампанское, что жертвовал этой любви точностью координации и все время натыкался на разные предметы. Болезненно худой, с вечно перевязанной головой он больше напоминал контуженного взрывом солдата, чем винодела. Но исключительно сбалансированное вино Bille cart-Salmon 1982 Cuvee Nicolas Frangois свидетельствует, что он был одним из величайших мэтров Шампани.

Dom Perignon Rose 1990

Происхождение: Франция, Шампань
Тип: игристое сухое розовое вино, 12% ABV
Виноград: Пино Нуар, Шардоне

Стиль этого розового кюве имеет много общих черт с характерным стилем Don Perignon – особенно это касается таких свойств, как интенсивность без тяжести во рту и сочная текстура. Но Rose 1990 имеет и только ему присуще особенности. Не нарушая структуры и сложности знаменитого стиля Dom Perignon, этот розовый бленд обладает особым строением и балансом. Главное отличие – большее присутствие Пино Нуар.

Погода во время выращивания винограда в 1990 году была почти идеальной. После очень мягкой зимы и раннего цветения лето было жарким и особенно солнечным. И, самое главное, - серия дождей, которые предотвратили возможность стресса от жары и способствовали поддержанию необходимого уровня кислотности.

Цвет DP Rose – золотой с медью и оранжевыми оттенками. Вино обладает ароматами свежего имбирного пряника, орехов кешью и цукатов с запахом апельсиновой корки. Вкус вина насыщенный, ласкающий небо, но при этом в структуре восприятия присутствует гибкость и изысканность, что являемся важной чертой Dom Perignon,всегда имеющего в запасе что-то особенное. Долгое и отчетливое послевкусие – безукоризненно. Но надо помнить, что композиция и конструкция Dom Perignon Rose не выточена из гранита на век. Вино 1990 несомненно превосходно, но оно наследует и раскрывает стиль Rose 1982, еще более изысканного, с доминироваем винограда Шардоне.

Происхождение: Франция, Шампань, Котэ-де-Бланкс
Тип: игристое сухое белое вино, 12%ABV
Виноград: Шардоне

Вино Salon – это легенда о борьбе за совершенство. Оно всегда Blanc de Blancs grand cru Мезнила, имеет дату винтажа и выпускается только тогда, когда главный винодел сочтет, что вино соответствует соей репутации. Для изготовления Salon берут только виноград с 40-летних лоз. При этом его собирают и перебирают вручную.

Вино урожая 1996 года – одно из лучших витажей Salon. В том году все шло по правилам. Шардоне полностью созрел и при этом был необычно богат сахаром и кислотой. Эти два качества предопределили замечательное качество вина.

Оно имеет очень светлый желтый цвет с зелеными оттенками, яркий, прозрачный и живой. Нос вина замечательно сложный. Сначала появляется запах зеленых яблок, которые дополняются оттенками лимона и грейпфрута, а затем после которого контакта с воздухом, появляются более насыщенные тона груши и киви. По вкусу Salon 1996 ассоциируется с возмужавшим, мускулистым юношей, при этом имеющий нежный, утонченный характер, обещающий проявить себя в последующие 20-30 лет. Старожилы сравнивают этот винтаж с урожаем 1928 года. Приготовляемое в исключительные годы, Salon является настоящей легендой.

Jerome Prevost La Closerie Cuvee Les Beguines NV

Происхождение: Франция, Шампань, Монтань-де-Реймс
Тип: игристое сухое белое вино, 12,5% ABV
Виноград: Пино Менье

Жером Прево – один из наиболее самобытных одиночек-виноградарей. Он человек, в равной степени преданный делу, оригинальный и поэтичный (о чем свидетельствует наклейка на оборотной стороне бутылки). Он работает один, производит только один сорт вина – всегда из плодов одного урожая и одного сорта – Пино Менье. Этот факт наверное не столь примечателен, но само вино La Closerie Cuvee Les Be-guines очень интересно.

Прево родился в конце 1960-х и в 21 год вступил во владение 2,2 га семейного виноградника в общине Гью района Монтань-де-Реймс. Сначала продавал свой виноград, позже стал изготавливать вино сам, когда 1998-2001 годах его знаменитый коллега виноградарь Ансельм Селосс выделил ему место в своей винодельне. Пытаясь взять все от лоз, выращенных в 1960-х годах, Прево производит вспышку и использует биодинамику. Он проводит ферментацию в дереве, в основном в барриках, и предпочитает, чтобы у вина был продленный контакт с осадком от природной закваски в бочке, а не с осадком от селектированной закваски в бутылке. Благодаря своей насыщенности и зрелости его вина имеют только очень небольшой дозаж, что оставляет их в категории Extra Brut.

Прево говорит, что «Пино Менье похож на ребенка. Он может раскрыть много интересного, но к этому его нужно поощрить». И он делает для этого все, получая от винограда прекрасную отдачу в виде сложных, насыщенных, экзотических вин. Как и Рене Коллард в Рейле, он выращивает не только замечательный Пино Менье, но и производит превосходное шампанское.

Henri Giraud Ay Grand Cru Fut de Chene 1996

Происхождение: Франция, Шампань, Монтань-де-Реймс
Тип: игристое сухое белое вино, 12% ABV
Виноград: Пино Нуар 70%, Шардоне 30%

«Дубовая бочка» (Fut de Chene) – такая надпись крупными буквами нанесена на наклейку шампанского Grand Cru из Аи. И не зря, потому что Клод Жиро – винодел, который по-новому продумал вопрос о применении дуба в современном производстве шампанского. Он находится в привилегированном положении, так как его семья производит вино в общине Аи с XVII века. Сегодня он владеет 30 участниками виноградников, удачно расположенными на лучших склонах и долинах общины.

Понятно, что, имея такой замечательный виноград, Клод стал приверженцем дуба. Возвращаясь к базовым принципами, Клод исследовал многие сорта дуба, чтобы найти такие, которые бы лучшим образом способствовали крепости и утонченности шампанского. Наконец, он остановился на дубе из Арогонского леса вблизи общины Сте-Менехоулд в полутора часах езды к югу-востоку от Аи. Это местная порода дерева благородна и достойна похвалы, но она фактически исчезла в Марне десятки лет назад.

Описываемое вино – одно из лучших урожая 1996 года. Его насыщенный золотисто-янтарный цвет свидетельствует о крепости этого шампанского и его взаимодействии с дубом. Аромат вина говорит о сложности эволюции. Оттенки ванили и рансьо (запахи ореха и хлеба, проявляющиеся у вина в ходе медленного окисления) вплетаются в баланс его аромата. На небе отчетливо ощущение кислотности и фруктовой насыщенности. И все же это вино надо выпить до 2010 года – несмотря на великолепие, это не классическое шампанское, а замечательное исключение.

Pierre Gimonnet Millesime de Collection Blanc de Blancs 1996

Происхождение: Франция, Шампань, Котэ-де-Бланкс
Тип: игристое сухое белое вино, 12,5%ABV
Виноград: Шардоне

Дидье Жимоннэ, как и многие другие виноградари Шампани, производили Tete de Cuvee из отборного винограда старейших виноградников. Он член так называемого «Клуба сокровищ Шампани», и его разлитое в бутылки вино известно как «Особое клубное» и производится только из подходящих винтажей, среди которых выделяется винтаж 1996 года. То же самое вино разливается в бутылки размера магнум для более позднего выпуска под названием «Винтажное коллекционное». Это позволяет заметить, как размер бутылки влияет на процесс выдержки шампанского. Надо признать, что магнумы подходят для тех, кто пьет вино не спеша.

25 га виноградников, принадлежащих Жимоннэ, сконцентрированы в северной половине района Котэ-де-Бланкс, в основном в primer cru деревни Куи и grand cru деревень Крамант и Шуилли. Винтаж 1996 года состоит из: 45% винограда из Краманта, собранного с 40-88-летних лоз; 25% - из Шуилли; 30% - из Куи. Дидье уверен, что вино, полностью изготовленное из винограда grand cru, будет слишком тяжелым и в нем будет недоставать изысканности и свежести, к которым этот винодел стремится.

Дидье считает, что, хотя в десятилетнем возрасте это вино еще жесткое, оно продолжает свой насыщенный путь к вершинам. “Хорошее вино всегда сначала минеральное, а не фруктовое” – утверждает он. Это вино 1996 года более доступно в простой бутылке, но магнум словно создает электромагнитное поле у вас на небе – достаточное, чтобы сработала сигнализация у службы безопасности аэроорта.

Why Why Wine - Статьи - Старый Свет - Франция - Blanc de Noirs и Vieilles Vignes Francaises

Рассказывая на страницах нашего сайта о различных видах шампанского, в материале «Blanc de Blancs » мы остановились на категории этого вина, сделанного только из одного белого сорта шардоне - blanc de blancs. Как бы в противоположность этой категории есть вина, объединенные названием blanc de noirs. Это французский термин (буквально переводимый как «белое из черного») относится к белым винам, произведенным полностью из черного винограда.

Идея делать белое шампанское только из черных сортов винограда в общем напрашивалась сама собой хотя бы потому, что почти ¾ площадей виноградников в Шампани заняты под черные сорта: пино нуар и пино менье. На белый сорт шардоне приходится чуть более четверти площадей.

Черный или красный виноград за редким исключением имеют белую мякоть и свежеотжатый светлый виноградный сок контактирует очень короткий промежуток времени со своей кожурой. В него переходит настолько небольшое количество красящих пигментов, что последующее вино приобретает не красный или розовый, а желтовато-золотистый оттенок. Если на вина blanc de blancs приходится около 5% от всего объема производимого шампанского, то blanc de noirs производится еще меньше. Почему? Как известно, небольшой объем производства «белого из белого» объясняется недостаточным количеством в Шампани качественного винограда сорта шардоне, а малые объемы «белого из красного» являются причиной распространенного мнения, что такое вино будет слишком тяжелым на вкус и у него не будет достаточной утонченности. Более того, вина такого типа чаще можно встретить, например, в Калифорнии, чем в Шампани.

Шампанское blanc de noirs может производиться только из сорта пино нуар или пино менье или из их смеси. Если же говорить в целом по миру, то эту категорию вин могут производить из любого красного сорта винограда или их смеси.

Производители шампанского стараются быть очень конкретными и точными, когда дело касается цвета их напитка. Шампанское blanc de noirs не назовешь беcцветным. Как правило оно имеет желто-золотистый цвет. Такая окраска вина в Шампани является приемлемой, но если появляется намек на розовый оттенок - это относят за счет некачественной работы винодела и такое вино постараются побыстрее назвать rosé. А вот в Калифорнии ситуация обратная: очень немногие делают изначально розовое игристое вино. Возможно сказывается то, что розовые вина в целом имеют в Америке в общем-то негативный имидж. Поэтому местные виноделы скорее назовут свое игристое blanc de noirs, чем rosé.

Том Стивенсон, один из лучших специалистов по шампанским и игристым винам, уверен, что напитков категории blanc de noirs выпускается достаточно много, но не на всех из них это указано на этикетке.

Blanc de noirs, как правило, полновкусовые в отличие от blanc de blancs, которые чаще всего более легкотельные. Именно поэтому такие игристые вина лучше всего сочетаются с полновкусовыми блюдами, такими как мясо или сыры.

Ну а теперь остановимся не бесспорно лучшем представителе blanc de noirs шампанском Cuvee Vieilles Vignes Francaises компании Bollinger - вине-эталоне. Хочется напомнить, что при этом компания не производит вина blanc de blancs. Это вино уникально по следующим причинам:

Вино делается только из сорта пино нуар. Пино менье не добавляется.

До 2006 года пино нуар для вина Vieilles Vignes Francaises поставлялся с трех участков (lieux-dits): Clos St-Jacques в коммуне Аÿ площадью 0,15 га; Сhaudes Terres там же в Аÿ площадью 0,21 га и Croix Rouzy в коммуне Bouzy площадью в 0,16 га. Суммарно площадь всех трех участков составляет всего 0,52 га, чуть более полгектара, что и определяет малый объем производства этого шампанского. При этом все три участка имели одну особенность: по каким-то причинам во время нашествия филлоксеры в конце XIX века на виноградники Шампани, она обошла стороной их все. То есть, на них до сих пор используется непривитая на американские корни лоза.

Вот как описывает свои впечатления корреспондент газеты The New York Times, впервые попавший на виноградник Сhaudes Terres, избежавший нашествия филлоксеры:

«В тот дождливый день странные фантазии приходили мне в голову. А что было бы, если бы в тот роковой день президент Авраам Линкольн не пошел бы в злополучный театр? А если бы Джон Леннон не встретился бы 8 декабря 1980 года с сумашедшим фанатом Марком Чапменом? А президент Джон Кеннеди поехал бы в Дейтрот, а не в роковой для него Даллас? Вот так и с филлоксерой. По какому пути пошло бы развитие мира вина, если бы злополучное насекомое не пересекло бы на корнях саженцев лоз Атлантический океан и не оказалось бы во Франции во второй половине XIX века? Частично ответ на этот вопрос можно увидеть и почувствовать во вкусе здешнего вина, производимого недалеко от небольшого сонного городка Épernay на реке Марне в самом сердце Шампани».

Счастливый GhislaindeMontgolfier, глава дома Bollinger, вместе с бутылкой своего шампанского на винограднике СhaudesTerres, который избежал нашествия филлоксеры. GhislaindeMontgolfier- племянник знаменитой MadameLilyBollinger

К сожалению через 140 лет после того, как первые признаки филлоксеры были обнаружены во Франции, это насекомое в конце концов «добралось» и до участка CroixRouzy в 2006 году. Кстати, это был единственный из трех участков, перед которым стоял указатель «Bollinger Vieilles Vignes». Он начал постепенно умирать и Bollinger был вынужден выкорчевать старую лозу и посадить новую, привитую уже как почти вся европейская, да и мировая лоза, на американские корневые системы. Так что в работе остались только два участка. Почему эти три виноградника в свое время не были поражены «виноградной чумой» и почему через столько времени все-таки погиб один из них - наука точного ответа дать не может. Существуют только версии.

Одна из них, правда легко опровергаемая, предполагает, что это произошло потому, что два первых виноградника окружены каменными стенами. Солнечная радиация, отражаясь от них, нагревает землю, особенно ту ее часть, что прилегает близко к стенам, и это каким-то образом остановило заразу. Но есть масса примеров подобных огороженных виноградников в разных странах мира, которых это совсем не уберегло. Куда более правдоподобной выглядит версия, согласно которой участки ClosSt-Jacques и СhaudesTerres выжили потому, что основу их почв составляет песок, а такая среда не нравится филлоксере. Этим, возможно, объясняется и тот факт, что Чили избежала нашествия тли, поскольку там преобладают именно песчаные почвы. Хотя еще раз подчеркну, что это всего лишь гипотезы.

До 1969 года ягоды с этих участков никак не выделялись и шли на изготовление общих смесей базовых тихих вин для винтажных и невинтажних вин Bollinger. Первый коммерческий урожай вина Vieilles Vignes Francaises был 1969 года, как раз к 70-летию Madame Lily Bollinger (см. материал « Вдовы Шампани »).

Есть и еще одна особенность у обоих оставшихся участков. На них у лоз сорта пино нуар происходит формирование виноградного куста по технологии enfoule. Обычно в Шампани лозы имеют низкий куст и высаживаются плотными рядами, а формирование куста идет в горизонтальном направлении вдоль натянутой между столбами проволоки. В данном случае рост растения направляется вертикально вдоль стойки, как это видно на фотографии.

Непривитые лозы на винограднике СhaudesTerres

Корни лозы пускают новые побеги из-под земли и во время сезона роста часто можно видеть, как новые стебли прорастают из почвы на некотором растоянии от основного ствола. Когда это происходит, только появившийся росток направляется вдоль вертикального столбика, заменяя собой старый стебель. Поскольку это происходит на всем винограднике, он таким образом, как единое целое, медленно перемещается. В данном случае - к вершине холма. Это заставляет высаживать новые лозы у подножия холма, освободившегося в свое время от старых лоз.

Каждый год новые побеги дают небольшое количество гроздей, которых значительно меньше, чем при обычной схеме формирования лозы. После сбора урожая лозы загибаются опять в землю к своим корням. Поэтому, в отличие от обычных виноградников, где каждый ряд состоит из многих индивидуальных растений, в данном случае имеет место существование всего лишь небольшого количества лоз, которые дают огромную аморфную массу корней, из которой каждую весну появляются новые побеги. И хотя вино называется vieillesvignes. что переводится как «со старых лоз», на самом деле они не такие уж и старые. Название данного кюве в большой мере отражает способ развития растения, а не его возраст. По бумагам хозяйства возраст лозы находится примерно во временных рамках 10-25 лет.

На непривитой лозе виноградины рождаются маленькими, созревают рано, урожайность низкая. А Bollinger дополнительной подрезкой еще сильнее уменьшает урожайность, примерно на треть, что еще больше концентрирует сок. Хотя при нормальных условиях с этой площади можно было бы производить порядка 8,5 тыс бутылок вина, в данном случае из-за очень строго контроля качества и низкой урожайности получается даже в самый «урожайный» год не более 3 тыс бутылок, что определяют не только немалую цену, но и удивительное качество.

Низкая урожайность в данном случае дает еще один эффект: виноград созревает примерно на неделю раньше, чем на соседних участках. Поскольку дата сбора винограда в Шампани очень строго контролируется от деревни к деревне, он не может убираться ранее определенной даты, поэтому все урожаи Vieilles Vignes Francaises делаются из ягод, которые не только супер концентрированные, но часто и перезрелые. Это привело к тому, что Bollinger стал просить сделать исключение для этих участков и разрешить сбор винограда с них примерно на неделю раньше, чем для всех остальных в коммуне, но эта просьба была отклонена - очередное проявление зарегулированной инструкциями французской бюрократии. Но нет худа без добра - зрелый виноград создает вина уникальной концентрации и стиля.

Первичная ферментация базовых вин происходит в дубовых бочках на 205 л. Используются только старые, уже бывшие в употреблении бочки, чтобы предотвратить попадание в вино танинов и вкусовых компонентов из материала бочки. Полностью отсутствует малолактическая ферментация. Для вторичной ферментации вино разливается по бутылкам, которые закрываются натуральной пробкой, а не металлической временной (crown cap), наподобие пивной. Дело в том, что натуральная пробка представляет собой более надежный барьер против окисления вина. Напиток получается более комплексным и с лучшим потенциалом к хранению. Вино находится на своем осадке в течение четырех лет.

Дозажный ликер легкий для поддержания ароматического баланса вина - 7-9 г/л, что соответствует категории Brut. После дегоржажа, выполняемого вручную, Vieilles Vignes Françaises четыре месяца хранится в подвале производителя, прежде чем поступит в продажу. Это время необходимо для равномерного ассимилирования добавленного ликера и отдыха вина от «шока» после проведенного дегоржажа.

Bollinger выпускает это вино достаточно часто, примерно семь раз за десятилетие. В менее благоприятные годы виноград с этих участков идет в общие смеси базовых вин Bollinger. Правда объемы производства небольшие - в среднем 2500 бутылок за урожай. Вино редкое и, как результат, дорогое. Стоимость бутылки легко переваливает за $500. Цена отражает редкость, эксклюзивность и высокое качество этого вина.

Том Стивенсон советует тем, кому хотя бы раз улыбнется счастье попробовать это вино, не переохлаждать его. Свои лучшие качества оно проявляет после небольшого естественного нагревания в бокале. Свое описание этого вина он заканчивает словами: «Это не просто вино - это вино-мечта!»

Другие производители шампанского blanc de noirs - это, как правило, небольшие фирмы, расположенные в тех частях Шампани, где доминирует сорт пино нуар.

Paul Bara в Bouzy

Egly-Ouriet в Ambonnay

Кооператив Mailly в Montagne de Reims

Serge Mathieu в Aube

Ароматы и отзывы о винах Фанагории

Валерия Иванникова и Блан де Блан брют 2014

Аромат средней интенсивности+, цветочно-медовый, минеральный, с нотами свежеиспеченного хлеба, пронзительными цитрусовыми оттенками. Пузырьки нежные. Вкус с хорошей кислотностью, цитрусовый с горчинкой цедры, нотами зеленого яблока, лайма, меда. Сначала немного напрягла небольшая спиртуозность, но она быстро ушла. Послевкусие средней продолжительности+, цедра лайма. Достаточно простой, но очень чистый и яркий экземпляр за смешные для этого уровня деньги. Идеальный вариант для устриц и морепродуктов. Рекомендую.

Валерия Иванникова, винный блогер, Таганрог

Денис Щеглов и брют Fanagoria Blanc de Blancs 2014

Цвет бледно-соломенный. Перляж средней интенсивности, пузырьки мелкие. Аромат английского завтрака: зелёный чай с жасмином и свежая ванильная выпечка с цитрусовыми цукатами. Вкус немного попроще: цитрусово-минеральный с лёгким оттенком выпечки. Хорошо сбалансированная кислотность. Отличное игристое, небольшой дисбаланс аромата и вкуса, но все очень достойно. Лучшего акратофорного брюта я пока не видел.

Денис Щеглов, винный энтузиаст, г. Новосибирск

Роман Кудрявцев и Blanc de Blancs брют 2014

Светло-соломенный цвет с салатовыми отблесками. Перляж интенсивный. Пузырьки двух видов: одиночные среднего размера и небольшое количество маленьких пузырьков, образующих непрерывные продолжительные нити. Интенсивный аромат очень хорошего качества в котором выделяются цветочные ноты, тона груши, желтого яблока, цитрусовой цедры, легкие оттенки сдобы, корочки хлеба. В развитии нюансы леденцов и цветочного меда. Округлое вино со средним телом, высоким уровнем кислотности и очень хорошим балансом. Вкус интенсивный, свежий, цитрусово-минеральный, дополненный деликатным оттенком хлебной корочки, гармонично переходящий в среднее по продолжительности послевкусие.

Моя оценка: 85 баллов.

Общее впечатление. Чистый гармоничный аромат с цветочно-фруктовой доминантой, дополненной на втором плане лизатными обертонами, акцентами цедры и леденцов. В целом аромат приятно удивил сложностью и общим уровнем качества. Вкус значительно более простой, при этом достаточно строгий и элегантный, с хорошей структурой и свежей кислотностью. Стилистически аромат и вкус+послевкусие не в полной мере соответствуют друг другу. В остальном же, это более чем достойный образец и возможно лучшее российское акратофорное игристое из тех, что я пробовал. Очень хорошее соотношение цена/качество. Отличный аперитив, но также составило хорошую пару с паштетом из куриной печени.

Место покупки: Таганрог, фирменный магазин «Фанагория».
Стоимость: 299 руб.

Роман Кудрявцев, винный блогер, г. Таганрог

Светлана Горбуненко и выдержанный брют Fanagoria Blanc de Blancs

Внешний вид: светло-соломенное вино с золотистыми бликами, пенное лёгкое кружево при наливании быстро сменяется мелкими пузырьками, перляж средней продолжительности. Аромат фруктовый с оттенками персика и яблока, сладостью мёда. Вкус приятный и ярко-фруктовый, "звонкий", я бы сказала. С выраженным тоном персика, груши и яблока, затем медовые оттенки, слегка ощутимые дрожжи. В послевкусии сдоба. Мне показалось, что на вкус это шампанское ощущается как классический брют, с лёгкой кислинкой.

Светлана Горбуненко, кулинарный блогер, г. Омск

Валерий Томилин и игристое вино «Blanc de Blancs»

А вот за это вино Фанагории отдельное спасибо! Классический Блан де Блан угадывается сразу и бесповоротно! Хлебная корочка, местами даже бриош, сливочное масло, правильные белые фрукты, легкий цитрус. Я в восторге. И из множества кав и креманов я предпочту именно это вино! Про цену уже как-то и упоминать не удобно. Браво.

Валерий Томилин, автор проекта «ВиноДомино»

Станислав Романенко и Шампанское НР «Blanc de blancs. Брют»

Белое игристое вино – праздничный напиток. Не в том смысле, что пить его надо только по праздникам, а в том, что любой ситуации оно придает какую-то торжественность. Характерная высокая бутылка с верхом из белой фольги, гулкий выстрел откупоренной пробки, искрящаяся пена - все это, согласитесь, настраивает на особый лад.

Я не сторонник того, чтобы алкоголь хоть как-то пересекался с работой, но игристое вино – это тот напиток, ради которого может быть сделано исключение. Торжественное закрытие успешного семинара, конференции или круглого стола часто проходят под аккомпанемент звона бокалов. И все это на фоне улыбок и хорошего настроения. В самом деле, вы когда-нибудь видели, чтобы игристое кто-то пил в плохом настроении? Это в водке «топят горе», коньяком «лечат сердце», и только про игристое можно сказать, что оно «растапливает сердца» - настоящий солнечный напиток.

Для меня игристое от Фанагории – это еще и удачный сувенир, «визитная карточка» региона. Большую часть рабочего времени я провожу в Москве, в поездках по ближнему и дальнему зарубежью. При этом всегда с гордостью рассказываю своим клиентам о моей малой родине – Кубани. Нам действительно очень повезло – солнце, природа с ее многочисленными дарами, жизнелюбивый народ. Игристое вино разливается по бокалам, пенится и искрится как лучшая тому иллюстрация.

Станислав Романенко. бизнес-тренер

Егор Рукавишников и «Блан де Блан. Номерной резерв»

Блан де Блан (Blanc de blancs) - словосочетание, которое нечасто встречается на этикетке классического шампанского. То есть того, для изготовления которого использовался лишь сорт Шардоне. В нашем случае мы имеем дело с игристым вином, сделанным по «быстрой» резервуарной технологии. Неплохое соотношение цены и качества, яркая внешность - все эти факторы делают этот продукт интересным, особенно для употребления на массовых праздничных мероприятиях.

Егор Рукавишников. сомелье, г. Краснодар.

Вина Валь-де Аосты

Продолжая тему напитков, хотелось бы рассказать немного об уникальных винах Валь-де- Аосты, которые можно купить у нас в Курмайоре. Климат и ландшафт не упрощают жизнь виноделам, посевная площадь всего 400-ста гектаров, причём 70% в горах, плюс длинная, холодная и снежная зима. Но, несмотря на все трудности, виноград выращивают в нашей долине со времён Римской империи.

Практически все сорта уникальны, отличаются высокой жизнеспособностью и растут только у нас: Пети Руж (Petit Rouge), Прёметта (Premetta), Фумен (Fumin), Приэ Бланк (Prie Blanc), что делает уникальными по этой причине и наши вина.

Приэ Бланк единственный сорт винограда который растёт практически рядом с Курмайором у подножия Монте Бьянко на высоте от 900 м до 1200 м. Из него производят, в чистом виде, белое вино «Blanc de Morgex e de La Salle» двух видов: 100 % Prie Blanc, классический крепостью 11,0°-12,5°, из позднего урожая — 14,5°-15,5°.Классический «Blanc de Morgex e de La Salle» подают в ресторанах Курмайора к блюдам из форели.

Некоторые варианты «Blanc de Morgex e de La Salle» из позднего урожая являются одиним из редких примеров ледяного вина (Ice Wine — Gli Eiswein).
Ледяным вином называют вино полученные из гроздей винограда перенесших, как минимум, три дня заморозков. Урожай собирают вручную при температуре -10°C — 13 °C, т.е. зачастую ночью, впоследствии виноград обрабатывают так же при низких температурах в ледяной воде.

Нет единого мнения о происхождение этого вина, но все согласны, что впервые оно увидело свет в Германии, в конеце XVIII века. Так же считается, что впервые ледяное вино было получено «благодаря» случайным ранним заморозкам. В настоящее время ледяные вина считаются одними из самых ценных и востребованных десертных вин.
Одной из старейших винных жемчужин является красное сухое вино «Fumin» (85% Фумен, 15% другой сорт виноргада, 12°-13,5°). Призводят возле Гран Парадизо (Gran Paradiso), Монте Емилиус (Monte Emilius), Монте Червино (Monte Cervino). Растёт Фумен на высоте до 600-650 м. Первые упоминания об этом винограде приходятся всего лишь на 1838 год, хотя на самом деле этот сорт очень древний. Правда, раньше его не использовали как основу для вина в чистом виде. На сегодняшний день «Fumin» очень любят в нашем регионе. Цена бутылки в магазинах Курмайора около 10 — 15 евро.