Фундамент под баню своими руками - инструкция, Узнай!

Фундамент под баню своими руками

Несмотря на то, что баня является нежилым бытовым сооружениям – к строительству ее фундамента предъявляются такие же требования, как и к любому другому капитальному зданию. Оно должно обладать хорошей прочностью, быть устойчивым к нагрузкам по разным направлениям. Оно должно надежно изолировать баню от утечки тепла и проникновения влаги и соответствовать всем особенностям региона строительства.

Поскольку в бане может иметься большое количество влаги – вокруг площадки ее фундамента необходимо создать хорошую дренажную систему для того, чтобы осушать участок. Площадка вокруг фундамента бани может иметь небольшой уклон, но не на север. Это позволит талым водам беспрепятственно проходить мимо помещения бани, не задерживаясь в районе фундамента. Этот же уклон позволит избежать затопления в случае ливневых дождей.

Разровняйте строительную площадку и снимите с нее верхний, плодородный слой грунта. Согласно подготовленному проекту размечаем контур будущего фундамента. Помните, что ширина фундаментной ленты должна быть больше несущей стены примерно на 10 см.

Для проведения разметки запаситесь рулеткой, строительным уровнем, длинным шнуром и деревянными или металлическими колышками.

После построения прямоугольника и натягивания шнура между колышками – натяните шнур и по диагоналям образовавшегося прямоугольника. Если натянутые диагонали буду равны – значит у вас получился прямоугольник с идеально прямыми углами.

Разметка прямого угла для фундамента

Фундаментное основание для бани может быть построено с использованием нескольких технологий. Так, основными вариантами фундамента является ленточный монолит или опорные столбы. В зависимости от вашего выбора и должна производиться разметка участка.

Ленточный монолитный фундамент рекомендуется строить на участках с каменистым грунтом, или с большим содержанием песка. Подойдет он и для суглинков. Если грунт на вашем участке имеет большое содержание влаги – то целесообразнее возвести столбчатый фундамент. При строительстве бани в прибрежной зоне или на косогорах разумно будет использовать фундамент на винтовых сваях.

Ленточный фундамент для бани

Такая конструкция фундамента представляет собой замкнутую по периметру монолитную ленту из бетона. Эта конструкция выдерживает большие нагрузки и на ней возможно строительства зданий с большим весом. Бетонная лента может выдержать даже каменное или кирпичное строение.

При составлении проекта ленточного фундамента обратите внимание, что его ширина должна превышать ширину несущей стены на 10 см.

После разметки приступаем к земляным работам. Ленточный фундамент должен быть заглублен в землю. Величина заглубления зависит от характеристик почвы. На дно траншеи укладывается и утрамбовывается слой песка и слой щебеночного камня толщиной не менее 10 см. каждый. На образовавшуюся подушку укладывают полиэтиленовую пленку.

Делаем разметку под фундамент

По стенам траншеи и над ней на необходимую высоту сооружают опалубку из деревянных досок. Противоположные стороны опалубки укрепляются упорами или соединяются брусками или проволокой.

Внутри опалубки монтируется металлический каркас. Он представляет собой объемную клетку, в которой имеется как минимум два горизонтальных слоя, соединенных перемычками. В местах пересечения арматура связывается проволокой, сваркой или фиксируется хомутами.

Опалубка для фундамента бани

При укладке бетонного раствора в конструкцию его необходимо обрабатывать, чтобы не допустить образования воздушных полостей. Для этого его массу протыкают острым прутком или обрабатывают глубинным вибробуром.

После созревания бетона на его горизонтальные и вертикальные поверхности наносится слой тепло и гидроизоляции.

Эта конструкция представляет собой прочные столбы, которые расположены под опорными точками вашего строения. Как правило, такими точками являются угла, места примыкания стен и промежуточные опоры, но не более, чем в 2,5 м друг от друга.

Столбчатый фундамент для бани

На этапе земляных работ под столбы выкапываются ямы. Ширина ям должна быть сделана с учетом опалубки и возможной обратной засыпки песчаной подушкой. На дне размещается последовательно песчаная и гравийная подушка, на них настилается плотный полиэтилен или рубероид.

Деревянную конструкцию опалубки для опорных столбов можно собрать на земле, проверить правильность ее геометрии, а потом опустить в яму, выравнивая ее по вертикали с помощью распорок.

Разновидности схем построения столбчатого фундамента

Для экономии трудозатрат в качестве опалубки под столбы можно использовать отрезки труб большого диаметра. Это могут быть металлические, асбестоцементные или полимерные трубы – материал не играет принципиального значения.

Внутрь трубы или деревянной опалубки размещается многоярусный металлический каркас, соединенные вертикальными прутками.

Столбчатый фундамент изнутри

Укладка бетонного раствора в опалубку столба производится послойно, с обязательной обработкой массы раствора для предотвращения образования воздушных пузырей.

Дополнительную прочность такому фундаменту может придать ростверк – горизонтальная обвязка между столбами на верхнем уровне.

Строим фундамент под банную печь

Помимо фундамента под стены в бане в обязательном порядке строится и фундамент под печь. Расчет фундамент производится исходя из предполагаемого веса печи. Так металлическая печь будет весить около 150 кг, а вот печь, сложенная из кирпича потянет как минимум на полтонны.

1. Измеряем габариты печи и в месте ее будущего расположения копаем котлован под фундамент в виде монолитной плиты. Его глубина может составлять около полуметра. На дно котлована последовательно укладывается песок, гравий и слой рулонного гидроизолятора (рубероида или полиэтилена).
2. Внутри котлована монтируется металлический клетчатый каркас, а стены котлована укрепляются деревянной опалубкой.
3. Бетонный раствор в такой фундамент можно заливать послойно. При замешивании бетонного раствора берем на ведро цемента 2,5 ведра тщательно просеянного песка и 4 ведра гравия. После окончания заливки поверхность фундамента под печку необходимо проверить на горизонтальность, при необходимости поправить правилом.

Большой вес кирпичной печи диктует необходимость создания более прочного фундаментного основания.

Монолитный фундамент для кирпичной печи должен находиться ниже уровня промерзания грунта и поэтому его лучше делать комбинированным – столбчато-ленточным. При этом столбы-опоры широкого диаметра должны уходить ниже линии промерзания.

В остальном – технология строительства такого фундамента состоит из последовательных этапов формирования столбчатого фундамента, а затем, сверху него – бетонной плиты-монолита. Нюанс – при установке армирующей сетки в опалубку столбов концы прутков необходимо вывести наверх, столбы соединить их потов с армирующим поясом плиты.

И еще – фундаменты бани и дома можно не связывать, так как на них приходится разная нагрузка.

Фундамент для бани: пошаговая инструкция видео

Какая дача без «баньки по белому»? Каждый уважающий себя хозяин обязательно захочет смастерить ее у себя на участке. Дело за малым: узнать, как это сделать. Для этого существует специальная литература, да и глобальная сеть поможет освоить теорию. А вот практические навыки придется осваивать самому во время строительства.
Оглавление:

Баня ставится обязательно на фундамент

Конечно же, с остова всего строения. Фундамент для бани нуждается в особом внимании, т.к. в процессе эксплуатации постройки на него ложатся все нагрузки. Стены могут быть из блоков, кирпича, дерева. Каркасные конструкции тоже возводятся (на ленточном фундаменте). От того, насколько активно баня будет эксплуатироваться, а также от размера сооружения зависит вид основания. Оно может быть ленточным, плиточным, столбчатым, свайным.

Ввиду дороговизны свайный и плиточный остов не пользуется популярностью у застройщиков, а вот ленточный фундамент для бани можно возводить самостоятельно, впрочем, так же как и столбчатый. Выбирая тип основания, следует учесть необходимые свойства грунта: его усадку, вспучиваемость (промерзание), несущую способность, пр.

Разобраться с расположение бани на участке, ее этажностью, количеством помещений. Определить, чем будет отапливаться постройка, где будет располагаться вход. Предусмотреть перспективу постройки бассейна или выход к естественному водоему. Предусмотреть отвод стоков. Чтобы дождевые воды не подмывали фундамент, строительная площадка должна иметь небольшой уклон. При отоплении баньки дровишками, определить место под поленницу.

Внимание! От правильности расчета глубины фундамента зависти крепость конструкции бани. Это предотвратите перекос стен, крыши в процессе эксплуатации. В идеальном случае строить баню нужно на однородном плотном грунте.

После решения всех вопросов определяются с размерами. Обычно, строится фундамент для бани 4х6. Хотя выбираются и другие габариты. После этого конструкция нужной конфигурации проектируется на бумагу. Имея перед собой наглядный чертеж со всеми размерами, можно приступать к возведению ленточного или столбчатого основания.

Железобетонная сплошная лента имеет ряд преимуществ. На нее можно монтировать, практически, любой вид стен. Простая для возведения. Не требуется привлечения специальной землеройной техники. Экономичная. Порядок работ строится по рациональному алгоритму.

• Обозначенное под баню место нужно подготовить. Очистить от растений, деревьев, пней, пр. Выровнять.
• Все размеры нанести с помощью рулетки, угольника. Габариты обозначаются четырьмя колышками длиной порядка 70 см. Они устанавливаются по периметру прямоугольника 4 х 6 (м) или 4 м в длину и 3 м в ширину, если это фундамент для бани 3х4. С каждой стороны делается запас 0,1м.
• Обозначенные габариты обтягиваются веревкой.
• Геометрия углов и диагоналей проверяется при помощи уровня. При правильной разметке длины искосин не должны отличаться более чем на 20 мм.
• Выполняются земляные работы: роется траншея под опалубку. Ее глубина зависит от параметров грунта, а ширина – 0,25 м +0,15м. Лишние сантиметры нужно для того, чтобы опалубка расположилась глубоко и удобно.
• По уровню выравнивается дно. Засыпается мелкофракционный гравий толщиной 10 см и таким же слоем сверху песок.
• Каждый вид грунта поливается и хорошо трамбуется.
• Из досок толщиной 0,02-0,03 м формируется опалубка. Они сбиваются плотно в щиты.
• Фундамент под баню должен быть ниже опалубки на 0,15м. Гвозди для скрепления досок вбиваются изнутри. Шляпки хорошо утапливаются в древесину.
• На дно траншеи насыпается битый кирпич, чтобы оставалось свободное пространство.
• Арматура (пруты) сечением 16 мм размещаются внутри опалубочной конструкции в продольном направлении. Между собой обвязываются проволокой. Пользоваться сваркой в этом случае не следует, т.к. места контактов это «слабое звено», которое корродирует при попадании на него цементного раствора. В дальнейшем приведет к оседанию всей конструкции.
• Поперек траншеи размещаются куски керамических труб (диаметр 80 мм) с шагом 3м. Это позволит создать естественную вентиляцию фундамента.
• Заливается бетонный раствор, равномерно распределяясь по траншее. Фундамент для бани своими руками нужно залить за один день. При этом состав выкладывается послойно, толщиной в 0,2 м, периодически уплотняясь трамбовкой.
• Благодаря насыпанному на дно битому кирпичу, бетон просачивается под арматурный каркас со всех сторон.
• Смесь используется готовая или же ее можно замесить самостоятельно. Для этого нужен цемент марки не ниже М250 (1 ч.), мелкозернистый песок (3 ч.) щебень мелкий (3,5 ч.), вода (0,5 части).
• Уложенные слои протыкаются арматурными штырями, простукиваются деревянным молоточком: так удаляется воздух из толщи бетона.
• В течение двух недель лента дозревает, после чего можно демонтировать опалубку.
• Еще через 2 недели приступают к возведению стен.

Внимание! Для расчета расходных материалов существуют готовые справочные таблицы. Кроме основных компонентов, из них можно узнать количество необходимой гидроизоляции, пр. Так, согласно справочным данным, фундамент для бани 6х6 требует обустройства бетонной ленты длиной 32 м.

Еще один распространенный вариант – столбчатый фундамент для бани. Он подойдет для глинистых грунтов и для почв, характеризующихся невысоким уровнем грунтовых вод. На него лучше всего возвести стены из бруса или бревен.

Столбчатый фундамент считается самым экономичным из всех оснований и самым быстровозводимым. Его тоже можно построить самостоятельно. Для этого потребуется:

• Освободить территорию под строительство.
• Произвести разметку по эскизу или плану.
• Согласно отмеченным местам выкопать ямы. Они должны располагаться по разметке с шагом 2 м.
• Фундамент под баню своими руками размером 4 х 6 м требует установки от 16 до 20 столбов. Точное их количество берется с учетом конфигурации постройки.
• В каждую выемку грунта насыпается песок толщиной 0,3 м.
• Сверху формируется бетонный слой (0,15 м).
• В качестве опор используются асбестоцементные трубы или столбы диаметром 0,5м. Перед заливкой бетона их нужно выставить строго ортогонально с помощью уровня или нивелира. Обязательные места – все углы, в местах стыков простенков внутри бани. Если сооружение с габаритами 6х6, в пролетах нужны дополнительные опоры (2 м одна от другой).
• В качестве столбов можно использовать бетонные основания, кирпичную кладку, металлические трубы, пр.
• Удерживаемые вертикально столбы окружаются арматурным каркасом.
• Вначале лунки засыпаются снаружи мелкофракционным песком. Он трамбуется.
• Во избежание поражения труб (металлических) коррозией и для придания им дополнительной устойчивости в полость засыпается песок.
• В яму около столбов заливается бетон до самых краев, утрамбовывается.
• Столбы должны выстояться 2-3 суток. После этого на них можно возводить конструкции.

Пред тем, как сделать фундамент для бани, следует подготовить необходимый инструмент и оснастку, просчитать материальные затраты. Если навыков строительства нет, то лучше поручить это дело профессионалам.

Что еще почитать

Фундамент для бани своими руками - пошаговая инструкция с видео

Практика показывает, что при возведении любого сооружения примерно 1/3 всех затрат на строительство приходится на монтаж основания. Учитывая, что данный этап – самый дорогостоящий, правильный выбор типа фундамента и методики его обустройства позволяет существенно скорректировать смету в сторону снижения расходов. Если разговор идет о такой постройке, как баня, то эта задача еще больше упрощается.

Данный объект отличается от ряда других построек, в первую очередь, небольшим весом. И хотя некоторые состоятельные владельцы загородных участков предпочитают строить целый «комплекс», когда в одном здании, кроме самой бани, располагаются прачечная, гараж, мансардный этаж и ряд других помещений, это не является правилом. Поэтому речь пойдет именно о строительстве фундамента для бани в обычном понимании, причем своими руками.

Небольшая нагрузка, создаваемая постройкой на грунт, позволяет выбрать тип фундамента «ленточный мелкозаглубленный». Что это дает?

• По сравнению с традиционным вариантом, который закладывается на глубину промерзания почвы, такое решение позволяет снизить расходы на строительство минимум в 2,5 раза.
• Мелкозаглубленное основание можно устраивать практически на любом грунте. Кроме того, его конструкция позволяет обустроить небольшое подвальное помещение. Как его использовать, хороший хозяин всегда придумает.
• С учетом уменьшения объема работ (в первую очередь, земляных) значительно сокращается срок полной готовности объекта.

Кто-то может сказать, что гораздо проще и дешевле под баню смонтировать незаглубленный фундамент. Но такая конструкция имеет ряд ограничений в применении. Во-первых, ее можно монтировать для строения, если ни один из участков фундамента бани по длине не превышает 6 м. Во-вторых, как правило, бани строят из древесины, а этот материал (а также ряд других) дает значительную усадку.

Незаглубленный фундамент не обладает достаточной «жесткостью» и вполне вероятно, что в одном или нескольких местах лента может со временем просто лопнуть. Именно поэтому считается, что под баню оптимальным вариантом является основание мелкозаглубленное.

Мы станет утомлять читателя описанием отдельных этапов строительства, а обратим внимание только на некоторые моменты.

При разметке территории нужно учесть требования, которые предъявляются к планировке участков. И в первую очередь – по отстоянию объектов друг от друга, от заборов, дорог и так далее. Подробнее обо всем этом можно узнать здесь .

Долговечность любого сооружения зависит от правильного выбора компонентов, соблюдения методики приготовления и укладки бетонного раствора. Необходимо использовать соответствующую марку цемента. уточнить нужные вид и характеристики заполнителя, оптимальное долевое соотношение ингредиентов для приготовления смеси.

Для мелкозаглубленного основания ее глубина примерно 40 – 50 см (с учетом возвышения над землей не менее 30 см). При средней ширине от 40 до 60 см этого для бани вполне достаточно. Эти данные можно использовать для предварительного расчета потребного количества материалов (песок, цемент, заполнитель, арматурный пруток).

Дно покрывается так называемой «подушкой». С этой целью насыпается ровный слой песка крупнозернистого (порядка 30 см), который для большего уплотнения смачивается водой, после чего утрамбовывается вручную. Такая подсыпка равномерно распределяет нагрузки, возникающие из-за подвижек почвы, тем самым обеспечивая целостность всей ленты. По сути, такая «подушка» компенсирует все механические воздействия на фундамент даже на пучинистых грунтах — подробно читайте здесь .

Нужно учесть, что ее ширина должна быть несколько больше монтируемой ленты. Общее превышение – примерно 30 см.

На пучинистых грунтах вместо песка желательно использовать щебенку мелких фракций.

И еще одно замечание. Слишком «высокий» фундамент делать не стоит. Его заглубление определяется исходя из специфики участка. А вот на сколько поднять, решается произвольно. Опытные мастера не рекомендуют делать фундамент с общей высотой более полуметра. Такая конструкция теряет «гибкость», что при повышенных воздействиях грунта может привести к ее разрушению.

Поэтому, если цоколь хочется «приподнять» (например, для оборудования подвала), то лучше это сделать за счет кладки из кирпича, а не дополнительной заливкой бетонного раствора в более высокий каркас. Как вариант, монтаж второй ж/б ленты, с предварительной горизонтальной изоляцией между ними.

Как правило, для этого используется или доска низкосортная (б/у), или листы фанеры. Исходя из особенностей строительства, для того, чтобы геометрия каркаса не изменялась под тяжестью раствора, применяются такие элементы, как подпорки, клинья и так далее.

Изнутри материал опалубки покрывается изолирующим материалом (толь, рубероид, п/э пленка). Это исключит прилипание раствора к доскам, а также его вытекание через имеющиеся щели.

Любая конструкция называется железобетонной, если в ней имеется металлический «скелет». Сам бетон не обладает достаточной прочностью, поэтому следующий шаг – монтаж армирующего каркаса. Как правильно выбрать сечение прутков, особенности конструкции, «вязки» элементов и установки по месту – все это можно узнать по ссылке .

Стоит напомнить, что крайние прутки не должны доходить до поверхности фундамента (с любой ее стороны) ближе 5 см. Это связано с тем, чтобы исключить прямой контакт металла с жидкостью. Во-первых, бетон со временем крошится, и прутки могут оказаться «оголенными». Во-вторых, нельзя не учитывать капиллярное проникновение влаги внутрь структуры материала (бетона).

Отдельно стоит упомянуть о нецелесообразности использования сварочного аппарата при монтаже армирующего каркаса. Высокая температура деформирует металл, нарушает его структурную целостность. А это влияет на срок эксплуатации всей конструкции.

Учитывая общую высоту ленты (а этот показатель, как мы определили, примерно 0,6 м), эта работа проводится в несколько этапов. Нужно понимать, что прочность отвердевшей массы во многом зависит от наличия пустот (воздушных пузырей) в структуре, а скорость просыхания – от степени увлажненности. Поэтому главная задача мастера – «выгнать» из залитого раствора побольше воздуха и воды.

Чтобы это было сделать проще, рекомендуется укладывать слои не более 25 см, после чего производить уплотнение массы. Это можно сделать при помощи арматурного прутка, лома, лопаты – кому как удобнее.

Стоит обратить внимание на то, что перерыв между укладками очередных слоев не должен быть большим. Иначе раствор крепко «схватится», и между ними образуется своеобразный «шов», что негативно скажется на прочности. Поэтому всю работу по его заливке желательно выполнить за день. Это несложно, если учесть небольшие размеры фундамента бани.

Далее очередь дополнительных мероприятий, к которым относятся:

• гидроизоляция конструкции;
• утепление (при необходимости);
• сооружение дренажной системы по периметру (если целесообразно);
• обустройство отмостки.

• Характеристики почвы.
• Залегание подземных вод.
• Интенсивность осадков в месте проживания, ориентировочный слой снега в зимний период.
• Наличие системы дренажа на участке.
• Материал, из которого возводятся стены (и их высота), тип крыши. Это позволит определить примерную нагрузку на фундамент.

Учет всех этих факторов позволит подобрать оптимальные габариты фундамента и исключить немотивированные финансовые расходы.

Фундамент для бани 3х5 своими руками (как правильно сделать)

Русская настоящая баня – что может быть лучше для тела и для души? Нет человека, который бы относился к ней равнодушно. Однако для каждого из нас это что-то свое, особенное: расслабиться, собраться веселой дружней компанией, погреться с веничком и т.д.

При этом построитель ее может даже тот, кто раньше не занимался занятиями данного рода, так как процедура очень простая. Есть множество полезной информации во всемирной сети, с помощью которой можно выполнить задачу технически правильно. Давайте же с вами рассмотрим, как выполнить фундамент для бани 3х5 своими руками.

Огромную роль в строительстве играет выбор участка. К этому этапу нужно подходить ответственно, так как срок эксплуатации объекта во многом будет зависеть от того, на какой поверхности оно находится.

Участок должен быть относительно ровным. Никаких валунов, пней и прочего там быть не должно. Также вы должны заранее подсчитать ее размер. Что же касается нашего случая, мы придерживаемся размера 3х5. Но учтите, 3ч3 метра должна иметь сама баня и 2х3 – предбанник.

Примите во внимание возможные оползни, просадки грунта, наклон и т.д. Идеальным решением будет песчаная почва, так как она не проседает, практически не двигается, благодаря чему можно сделать мелкозаглубленный фундамент .

Если же проводить строительство вы собираетесь на глинистом или черноземном грунте, то глубину делайте не выше уровня промерзания почвы. Это примерно двадцать сантиметров. Не забудьте уложить песчаную подушку, что способна защитить от подвижек, которые наблюдаются в период морозного пучения.

Хорошо, если площадка имеет небольшой уклон, необходимый для стока талых и дождевых вод. Он может быть в любую сторону, исключение составляет только север.

Перед тем как приступать к работе, рекомендуется разровнять площадку, убрав с нее верхний слой почвы, используя для данной цели длинный шнур. Сделайте чертежи и нанесите разметку.

Важно! Не забывайте о том, что ширина фундамента должна быть на десять сантиметров больше стены. Точность разметки нужно проверять, используя прямоугольный треугольник и уровень.

Основание также имеет большое значение. Однако, учитывая тот факт, что сооружение не тяжелое, можно обойтись без ленточного фундамента, делая выбор в пользу небольших опор. По углам необходимо соорудить коробы, что нужны для заливки столбов.

Выполнять все работы можно самостоятельно или же воспользоваться помощью специалистов. Их расценки разные и зависят от уровня мастерства человека, его опыта работы и оценки труда.

После того, как затвердеет цементная смесь выкладываем рубероид (подойдут куски), благодаря им попадания сырости и влаги с фундамента на стены строения будет намного меньше.

Строя фундаменты для бани 3х5 своими руками, на рубероид выкладываем цокольный ряд, используя в длину не куски, а цельный брус, а в ширину – применяем его отрезки необходимой длины. Обязательно сделайте спилы по концам материала. Это необходимо для соединения внахлест.

Последующие ряды нужно выкладывать без предбанника. Затем отрезаем необходимые куски использованных вами брусьев и аккуратно заливаем их концы. На каждый ряд стелим ленту, необходимую для утепления стен. Если же у вас нет джута, применяйте мох.

Цельный брус укладываем через каждый три или четыре ряда, чтобы предотвратить увод стены. Затем все брусья в проеме нужно вырезать. Последний ряд, также, как и первый, укладывается из цельного бруса, делаются опоры.

Если вы хотите перестраховаться и сделать надежный фундамент, выбирайте ленточный. Он выполняется для объекта, построенного из каркаса, фбс блоков или кирпича. Строить его легко, но здесь расходится много материала, так как заливка делается по всему периметру.

Делая фундамент для бани 3х5 своими руками, делайте качественный фундамент. Достичь этого можно, используя гравий, песок, воду и цемент.

Очень важно правильно смешать компоненты, в нужных пропорциях. При этом цемента нужно брать в три раза больше, чем воды, а песка в два раза меньше, чем гравия.

• Делаем песчаную подушку, используя по очереди слой песка и слой гравия. Каждый из них должен иметь толщину около двадцати сантиметров. Не забывайте их проливать водой;
• После того, как дойдете до половины траншеи, подушку (песчаную) нужно выровнять и хорошо уложить крепкий материал сплошным рядом, например, кирпичи;
• Делаем съемную опалубку;
• Мешаем бетонную смесь. применяя для данной цели бетономешалку;
• Устанавливаем арматурный каркас и заливаем до намеченной высоты приготовленный раствор.

В тех случаях, если вы решили построить баню из бруса или бревен, лучше всего выбирать столбчатый фундамент. Данный вариант позволит вам сэкономить деньги при его возведении, так как в этом случае вам не придется заливать траншею гравием и песком и расходовать огромное количество цемента. Однако столбчатый фундамент не подходит для пучинистых почв.

Выполнять его лучше всего из металлических труб, каменных, деревянных или кирпичных столбов. Ниже приведенная инструкция, как сделать фундамент, используя асбестоцементные трубы. Это лучший вариант для бани.

• По углам бани делаем отметки. Обращать внимание нужно на те места, где будет наибольшая нагрузка. При этом между столбами расстояние не должно превышать двух метров;
• По отметкам пробуриваем полутораметровые скважины. Их диаметр должен быть около двадцати пяти сантиметров;
• В скважины вставляем заранее подготовленные трубы, имеющие диаметр около двадцати сантиметров, каждую из них рекомендуется обернуть рубероидом. Убедитесь в том, что материал стоит ровно. После этого пустое пространство заполняем землей;
• Внутрь каждой из трубы заливаем бетонную смесь. Оставляем пятнадцать сантиметров до верха;
• Вставляем арматурный прут и заполняем трубу, используя бетон, до самого верха.

Перед тем, как приступать к внутренним работам, необходимо решить, как именно вы хотите, чтобы она выглядела. Кто-то выполняет ее в каком-то одном сдержанном стиле, а кто-то предпочитает более простое решение, пытаясь на этом немного сэкономить.

Набираем пол и потолок из доски, которая имеет ширину около сорока миллиметров. Следует учитывать и тот факт, что полы нужно делать независимо от стен строения.

Рекомендуемое к просмотру видео:

Выбирая печь, предпочтение отдавайте изделию, изготовленном из хромистой стали. Такие варианты считаются долговечными и быстро нагревают помещение. Недостатками является его быстрое остывание. Что же касается кирпичных стен, их придется дольше топить, но они дольше держат пар.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!