Свайный фундамент своими руками - технологический процесс

Если вы решили сделать свайный фундамент любого типа своими руками у себя на участке при строительстве того или иного объекта, вам придется учесть ряд требований к этому процессу.

Всё строго по уровню.

• Расчеты и предварительная смета расходов.
• Пробное бурение на глубину промерзания (вы определяете типологию грунта и выявляете, какой тип свайного фундамента вам применить).
• Полное освобождение строительной площадки от посторонних предметов (ваша задача сделать все сваи над поверхностью земли одной высоты, а это можно сделать только используя нивелир. специальный лазерный уровень или иной прибор помогающий упростить этот этап работ).

• Определяется периметр здания.
• Сваи устанавливаются по углам несущих стен, вдоль линии стен с интервалом не более одного метра и в точки пересечения узлов несущих стен, перегородок и иных строительных конструкций, от прочности которых в дальнейшем будет зависеть прочность всего здания. В случае возведения свайно-плитного фундамента. сваи располагаются либо в строго симметричном порядке, либо в шахматном.

Бурение под сваи и отливка ростверка

Техника для бурения.

• После того как участок размечен приступаем к установке свай. Как правило, в частном секторе применяют либо винтовые сваи, либо буронабивные.
• Бурим с помощью механического или ручного бура углубления в грунте согласно плану.
• Сваи погружаем в землю до уровня обозначенном на колышке, который был предварительно выверен нивелиром или иным прибором.
• Готовим песчаную подушку.
• Готовим опалубку, армируем внутреннее пространство – арматура должна создать единое кольцо по всему периметру строения, гидороизолируем по основанию (можно рубероидом или обыкновенной полиэтиленовой пленкой и заливаем его бетоном.
• Чтобы бетон схватывался равномерно, укладываем на него опил и проливаем из лейки.

Снятие опалубки, гидроизоляция и утепление

• Спустя 120 часов, можно снять опалубку и приступить к финишной отделке ростверка.
• Гидроизолируем вертикальные и горизонтальные стенки ростверка любым жидким гидроизолянтом - гудроном, строительной мастикой, гидроизолом и т.д.).
• Утепляем ( в зависимости от технологических особенностей либо внешнюю, либо внутреннюю стенку фундамента). Лучшим утеплителем можно считать вспененный пенополиуретана, изоплекс или иные материалы идентичные пенопласту. Он не впитывает воду и отлично препятствует потерям тепла.

Для возведения свайного фундамента необходимы (возьмем для примера буронабивной):

1. Бур диаметром от 150 мм.
2. Арматурный пруток диаметром не менее 8 мм (можете взять металлический, а можете стеклопластиковую арматуру).
3. Материалы для опалубки свай (можно взять асбестоцементные трубы нужного диаметра, в практике встречаются, что в качестве опалубки используются пластиковые канализационные трубы и даже металлические трубы б/у).
4. Песчано-гравийная смесь.
5. Цемент.
6. Бетономешалка (особое условие качественных буронабивных свай – это единовременность их полного заполнения, нельзя сваю наполнить до половины, а завтра наполнить до конца – бетон может расслоиться).

Для возведения опалубки нужна хорошая кромленая или обрезная кровельная доска хвойных пород деревьев (их не выкручивает при высыхании, если процесс заливки происходит в жаркое время года).

Давайте рассчитаем объем финансовых инвестиций в строительство буронабивного фундамента для банного комплекса, выполненного по каркасной технологии.

Предположим наш комплекс – 5*7 метра. Грунт – суглинок. Морозы в данной местности бывают за – 30. Глубина промерзания грунта – 180 – 200 см.

• Общее количество свай (одна свая на погонный метр) с учетом простенков – 37 штук, диаметр одной сваи 150 мм, количество арматурных прутков – 3.
• Арматура (8 мм диаметр – материал – стеклопластик) – 2 метра глубина * 3 шт и умножается на количество свай = 250 метров. Погонный метр = 10 рублям – итого 2500 рублей.
• Бетон лучше приобрести готовый, он будет выполнен по ГОСТУ. а не на глазок – средняя стоимость бетона М-400 по России 8500 за куб.

37 свай глубиной 2 метра и диаметром 150мм – итого нам нужно 1,3 кубометра бетона = 11475 руб.

1. Арматура по периметру и под несущими стенами арматуру формируем в треугольник (с учетом периметра стен) – примерно 100 метров * 10 руб.(стоимость погонного метра) = 1000 рублей.
2. Установка опалубки – высота и ширина заливки 30*30 см * 29 м (длинна всех стен банного комплекса) – 0,3 кубометра доски = 1000 рублей;
3. Заливка бетоном - 0,3*0,3*29 = 2,61 кубометра бетона = 22 тысячи рублей.

• Арматура – 3500 руб.
• Доски для опалубки – 1000 руб.
• Бетон – 33 тысячи.

Всего – 37500 рублей.

Видео демонстрирует, как легко завинчиваются сваи ручным буром бригадой рабочих. Особое внимание уделено точности с минимальными погрешностями. Для этого использован обычный уровень. Процесс не сложный. Если у вас есть подобный опыт - предлагаю поделиться им в комментариях.

Фундамент на винтовых сваях: пошаговая инструкция, фото

Фундамент на винтовых сваях – одно из лучших решений для малоэтажного строительства. Его основное преимущество – простота изготовления. Кроме того, он является универсальным: его можно использовать для строительства самых различных типов зданий и сооружений. Но самое главное — он позволяет вести строительство на неровных площадках в любых климатических условиях и обеспечивает повышенную надёжность постройки даже на самых сложных грунтах.

Коттедж на винтовых сваях на участке с уклоном

Важно знать! Свайный винтовой фундамент подходит для почвы любого типа, кроме каменистой. В этом случае ввинтить опоры на необходимую глубину не представляется возможным.

В самом начале необходимо обследовать земельный участок, на котором мы собираемся вести строительство.

1. Определение прочности каждой отдельной сваи в соответствии с механическими свойствами и размерами материала.
2. Расчёт предельной нагрузки, которую может выдержать почва.
3. Определение несущей способности фундамента.

Если наши винтовые сваи на фундамент стандартные, это стальные трубы диаметром не менее 100 мм и толщиной металла 4 мм, оснащённые винтовыми лопастями диаметром 300 мм.

В таком случае несущая способность каждой отдельной опоры составит:

1. До 9 т на песчаной почве.
2. До 4 т в глинистом грунте.
3. До 6 т в рыхлых породах с 10% содержанием глины.

Далее следует определить уровень допустимой нагрузки на грунт. Для этого необходимо учесть не только его тип, но также состав и свойства почвы на нашем участке. Кроме того, очень важно правильно рассчитать максимальную и минимальную глубину залегания грунтовых вод. Эти мероприятия требуют проведения геологических изысканий на участке, что само по себе является удовольствием недешёвым. Впрочем, всегда есть возможность воспользоваться опытом застройки соседних участков или отыскать справочную информацию относительно физических особенностей почвы в районе, где располагается земельный участок.

Фундаменты этого типа рассчитываются с учётом:

1. Максимального веса здания (включая вес инженерного оборудования и коммуникаций, отделки и мебели).
2. Наибольшей снеговой нагрузки на кровлю.
3. Ветровых нагрузок в регионе.

Важно знать! Сваи должны быть расположены на расстоянии не менее 1,5 и не более 3 м друг от друга. Точки их установки размещаются в соответствии с указанными в планировке здания нагрузками в разных его частях.

Винтовые сваи – фундамент надёжный и долговечный, это решение обладает повышенной устойчивостью к климатическим и грунтовым изменениям. Но при одном условии: его монтаж должен быть выполнен максимально грамотно и точно. Погрешность в расстоянии свай друг от друга и по вертикальному уровню не должен превышать 1-2 см. В противном случае в будущем мы можем столкнуться с самыми серьёзными проблемами: провисанием ростверка, перекосом здания, нарушением несущей способности стен и др.

Существует метод расчёта, который отлично подходит для строений как с прямоугольной, так и со сложной планировкой. Отметим, что фундаменты на винтовых сваях устанавливаются так, чтобы нагрузка на них и грунт была распределена равномерно. А для этого нужно взять план здания и разбить его на прямоугольники. На их рамках и диагоналях будут располагаться блоки винтовых опор с учётом требуемого расстояния между ними. При разметке следует помнить о том, что каждая отдельная свая должна находиться строго по центру несущей балки здания.

Например. Разбив план здания на прямоугольники и определив их размеры, мы можем рассчитать количество свай и распределить их с учётом равномерности нагрузки на фундамент. После планировки необходимо перенести рисунок на участок с сохранением всех расстояний и в точках установки опор вбить в землю деревянные или металлические колышки.

Следующий шаг – покупка материала. Примечательно, что в продаже имеются и готовые винтовые сваи. Стоят они ненамного дороже, чем если бы вы покупали все материалы по отдельности и изготавливали опоры самостоятельно. Однако при покупке следует обязательно поинтересоваться наличием сертификата качества как на материалы, так и на готовое изделие. При отсутствии такового смело проходим мимо: нет никакой гарантии, что лопасти приварены правильно, а сам винтовой фундамент не прогнётся или вовсе треснет через несколько лет.

Стандартные винтовые сваи

Стандартная длина винтовых свай составляет 2,5 м. При этом глубина их ввинчивания должна быть не менее 1,5 м, но если уровень промерзания почвы превышает данную величину, опоры необходимо устанавливать на глубину как минимум на 200 мм ниже этой линии. Также необходимо учитывать, что над землёй останется всего 1 м сваи, поэтому если вы хотите, чтобы цоколь здания был выше, необходимо покупать более длинные трубы. То же касается свайного фундамента, устанавливаемого на неровном участке.

Для того чтобы установить винтовой фундамент своими руками, нам понадобится под каждую сваю просверлить технологическое отверстие глубиной не менее 50 см. В этом нам поможет ручной или электро- или бензобур с насадкой подходящей длины.

Дополнительно. Лучше всего устанавливать винтовые сваи зимой. При наличии технологических отверстий они ввинчиваются достаточно легко. Но главное – в холодное время года можно купить материал с большой скидкой.

В первую очередь необходимо заняться угловыми сваями. В приямок вставляется труба с винтом на конце и с помощью рычага силами двух человек завинчивается в землю на нужную глубину. При необходимости можно использовать удлинитель – металлическую профильную трубу с ушками, которая одевается на сваю.

Удлинняющая насадка для винтовых свай

В процессе завинчивания не забываем о контроле вертикального положения, которой выполняется с помощью гидроуровня или отвеса каждые 2-3 витка. Поочередно установив угловые опоры, приступаем к промежуточным. Процедура их монтажа – та же. Следует лишь учитывать расположение опор, чтобы их было удобно ввинчивать вручную с помощью рычагов.

Установка винтовой сваи с помощью рычага

Строя фундамент на винтовых сваях своими руками, следует помнить, что на опорах будет устанавливаться ростверк, то есть обвязка. Она может быть выполнена из дерева, металла или бетона. Для её монтажа нам понадобится в верхней части свай приварить оголовки, следя за тем, чтобы они находились строго на одном горизонтальном уровне.

Металлическая обвязка винтового свайного фундамента

Но перед этим необходимо забетонировать опоры изнутри. Для чего? Всё очень просто: так мы защитим металл от коррозии изнутри – в отличие от внешней стороны, обработанной грунтовкой и специальной влаго- и морозостойкой краской, внутренняя поверхность трубы остаётся практически голой, если не залить её бетоном.

Несколько слов об оголовках. Они представляют собой металлические площадки, приваренные к небольшим отрезкам трубы с круглым сечением и диаметром, немного большим размеров свай. Оголовок одевается на опору и приваривается к ней. После этого следует зачистить сварной шов, обработать его антикоррозийным составом и покрасить.

После установки ростверка можно считать, что наш свайно-винтовой фундамент готов.

Интересно, что винтовое основание не требует усадки: после выполнения обвязки он полностью готов для дальнейшего строительства.

Свайно-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Очень хорошо в строительство зарекомендовал себя свайно-ленточный фундамент. Он прочен, крепок, и легко делается. Свайно-ленточный фундамент своими руками сделать не сложно, главное знать некоторые тонкости в его строительстве. О таких тонкостях мы и расскажем в этой статье.

Такой фундамент обычно используют на зыбкой подвижной, песчаной или водянистой местности, когда вода после атмосферных осадков задерживается в верхних слоях почвы на длительное время.

Расчет свайно-ленточного фундамента проводится с учетом массивности строящегося здания, типа фундамента, количества, диаметра и глубины буровых скважин, ширины и высоты самой ленты.

Свайно-ленточный фундамент бывает двух типов:

Строительство свайно-ленточного фундамента буро-набивного типа начинается с разметки площади по квадрату колышками. По колышкам натягиваем строительную нить и по ней выкапываем траншею определенного размера, обычно это 40 см ширина, глубина может колебаться от 20 см до 50-70 см.

После выкапывания траншеи, в углах ручным буром бурятся скважины определенного диаметра, но не меньше 10-15 см. Глубина скважин так же может быть разной, от 1 м до 2.5 м в зависимости от глубины промерзания грунта.

Стенки скважины изолируем путем скручивания рубероида в трубу, диаметром чуть меньше самой скважины, или используем для этого асбестовые трубы, если таковые имеются. Дно скважин и траншеи засыпаем песком, трамбуем его как бы делая подушку 10-15 см высотой.

Армирование делается каркасным образом — берем арматуру 0.8-10 мм толщины, рулеткой отмеряем диаметр скважины по кругу, от получившейся суммы отнимаем 30-40% и по получившейся длине нарезаем прутья арматуры.

Нарезанные прутья сгибаем в кольца, концы свариваем или связываем вязальной проволокой. Количество колец изготавливается, с учетом того что на каркасе они должны быть приблизительно в 1 метр друг от друга. В кольца вставляем прутья арматуры 10-12 мм, не менее 4 штук (может быть больше), привязываем их к кольцам в четырех местах, аккуратно, не повредив изоляцию, вставляем каркас в скважину.

Армирование скважин возможно и другое, путем втыкания прутьев в скважину произвольно.

Учтите армированный каркас или произвольные прутья должны выступать из скважины на высоту ленты фундамента, для перевязки их с армированным каркасом фундамента.

Заливка скважин бетоном делается поэтапно, с утрамбовкой или вибрацией для плотности сваи, удаления воздушных подушек, и не выше дна траншеи.

Процедура армирования та же, только для каркаса применяется изготовление обыкновенных квадратных или продолговато-квадратных окошек, в которые вставляются прутья арматуры и связываются по углам окошек, вязальной проволокой. Расстояние между окошками 1-1.5 метра.

Когда каркас готов, вставляем его в траншею таким образом чтобы торчащие прутья уже готовых свай проходили через него, после чего на углах траншеи, каркасы перевязываем вязальной проволокой между собой и прутьями свай.

Изготовить опалубку для свайно-ленточного фундамента своими руками можно из обрезных, не обрезных досок или любых прессованных плит, путем скрепления между собой деревянными рейками, которые заодно послужат ребрами жесткости. Учтите, что опалубка должна быть выше заливаемой ленты на 10-15 см.

Чтобы установить опалубку правильно, используйте строительные шнур для ровности по периметру и уровень, для правильной вертикали.

После установки щитов опалубки, вдоль по её периметру вбиваете в землю небольшие колья, что избежать расползания при заливке, (возможны дополнительные опоры камнями или землей).

Чтобы закрепить опалубку, устанавливаются наружные упоры и внутренние распорки для стягивания опалубки между собой проволокой, при этом используйте строительный уровень для правильной вертикальности.

Устанавливается опалубка после того как армированный каркас установлен и закреплен (перевязан) между собой.

Заливка ленты фундамента производится поэтапно, небольшими, в 20 см высоты слоями, с обязательной утрамбовкой и удалением воздушных подушек. Для этого используется небольшой электрический вибратор или молоток для несильного простукивания опалубки. По окончании заливки, верх фундамента выравнивается правилом с окошком уровня.

Вот и всё, свайно-ленточный фундамент своими руками готов.

Поделитесь страницей с друзьями в соц сетях!

Свайный фундамент: недостатки и преимущества

Очень часто судьба играет с нами, преподносит неожиданные и неприятные сюрпризы. Например, вы решили построить свой дом, но на том участке, который облюбовали, могут оказаться слабые грунты или уровень грунтовых вод, которые ещё называют подземными, окажется недопустимо высоким для того, чтобы возвести дом, используя традиционный по типу фундамент…

Фундаментная плита вместо традиционного фундамента

Для тех, кто строит дом, очевидно, что он должен прочно стоять на фундаменте. Правильно сделанная монолитная фундаментная плита гарантирует устойчивость всей конструкции и очень хорошую теплоизоляцию.

Опалубка для ленточного фундамента

Сразу после проработки формы фундамента будущего дома, прокладывания траншеи и укладки уплотнения из песка и гравия наступает время работы, которая должна быть сделана с предельным тщанием и внимательностью — установка опалубки для ленточного фундамента.

Что выбрать для кровли - сэндвич-панели или кровельный профлист? Эта статья даст на Ваш вопрос - мы рассмотрим все характеристики данных материалов, способы их укладки на крышу и покажем примеры.

Обычно слово бетон используют как синоним прочности, но и этот долговечный широко используемый материал время от времени нуждается в ремонте. Чаще всего для этого используется ремонтная смесь для бетона Ceresit. Этот материал давно стал самым популярным на строительном рынке.

Вопрос от читателя: Больше двух лет я живу в новом доме. В связи с необходимостью быстрого переезда сначала были сделаны ванная комната и кухня. Стены в ванной комнате, а также пояс рабочей зоны над столешницей в кухне были обложены керамической

Создание стильного и оригинального интерьера собственного дома зависит не только от правильно подобранной мебели и отделки стен. Для того чтобы сделать свое жилье уютным и придать ему более экстравагантный вид, стоит правильно подобрать осветительные приборы.

Делаем свайный фундамент своими руками - виды, устройство и монтаж

Довольно распространенным видом фундамента в частном и промышленном строительстве является свайный. При своей простоте, экономичности и быстроте возведения, такой фундамент – один из наиболее надежных, способных выдерживать достаточно высокую нагрузку. Используется он на слабых или, наоборот, слишком плотных почвах, а также в местностях, где существует угроза затопления. Сваи не только позволяют передать основную нагрузку на нижние слои грунта, более прочные и устойчивые, но и приподнять здание над поверхностью земли.

Если вы строите дом своими руками, выбор свайного фундамента будет оптимальным. Его преимущества:

• быстрота и простота возведения;
• экономичность – такой фундамент намного дешевле ленточного или столбчатого;
• возможность справиться со строительством без посторонней помощи и использования специальной техники (экскаваторов, кранов);
• круглогодичный режим работы делает этот метод возведения опоры зданий самым доступным для районов с суровым климатом, на вечной мерзлоте;
• значительное уменьшение объемов земляных работ, что очень важно при строительстве на плотных почвах.

Недостатком свайного фундамента можно считать невозможность устройства под домом подвального помещения.

В зависимости от вида свай и способа их погружения в грунт различают несколько типов свайных фундаментов:

• забивные – сваи погружаются в грунт с помощью различных молотов, погружателей, вдавливателей, часто с эффектом вибрации; используются, в основном, сплошные сваи с квадратным сечением;
• оболочечные – полая конструкция заглубляется с помощью вибропогружателя и затем заполняется бетонной смесью;
• набивные – в созданную в грунте скважину заливается бетонный раствор; таким образом, сваи создаются непосредственно на месте; могут быть как неармированными, так и армированными ;
• винтовые – металлические сваи ввинчиваются в грунт, так как имеют на поверхности лопасти.

Расположение свай под будущим строением тоже может быть различным:

• в виде одиночных элементов, расположенных в важных узлах конструкции;
• в виде лент – под стенами здания;
• кустами – если требуется опора для массивных конструкций, например, колонн;
• полем – для поддержки ростверка.

Сами сваи тоже различаются между собой по материалу изготовления (деревянные, металлические, железобетонные, бетонные), по наличию-отсутствию пустоты внутри конструкции (полые и сплошные), по форме сечения (круглые, квадратные, с более сложной формой, например, винтовые), по характеру опоры (опорные, висячие).

Для частного строительства лучше всего подходят железобетонные сплошные, бетонные набивные, стальные винтовые сваи. Самые доступные виды фундамента для изготовления своими руками – буронабивной и свайно-винтовой.

Для строительства буронабивного фундамента не обязательно использовать специальную технику. Достаточно иметь обычный садовый бур, с помощью которого в определенных, предварительно намеченных местах бурят скважины на глубину около метра, с диаметром 20 см.

Чтобы увеличить площадь опоры, а значит, и несущую способность сваи, на дне скважины можно с помощью ломика и саперной лопаты сделать расширение. Грунт вынимают тем же буром. Получившаяся полость диаметром 45 см увеличит площадь опоры в 5 раз. На дно скважины забивают и утрамбовывают гравий или щебень.

Далее сваи можно просто залить бетонным раствором, но для повышения прочности, их желательно армировать металлическими стержнями. На одну сваю можно применить три стержня с диаметром 12 мм, которые должны выступать над уровнем фундамента приблизительно на 10 см. Эти выступающие концы стержней впоследствии войдут в балку, соединяющую сваи в фундаменте.

Затем скважину с арматурой заливают бетонным раствором. Можно приобрести готовую сухую смесь или сделать раствор самостоятельно, как описано тут. но качество его должно быть высоким, ведь от этого зависит прочность сваи, фундамента и всего здания. При заливке бетон нужно утрамбовывать, чтобы была достигнута нужная прочность конструкции.

После застывания бетона сваи скрепляют между собой, используя несущие балки из бруса, швеллер, железобетонный ростверк, уголок или монолитную плиту. Нагружать такой фундамент можно, когда бетон окончательно схватится.

Чтобы изготовить на свайном фундаменте ростверк, на сваи устанавливают опалубку, внутри которой закрепляют арматурный каркас, соединяют арматуру с концами арматуры свай, заливают ростверк бетонным раствором на высоту 30 см и ширину немного большую, чем толщина стен будущего дома.

Винтовой фундамент построить самостоятельно еще легче, чем буронабивной. С этой работой могут справиться два-три человека, даже не имеющих строительных навыков.

Винтовая свая представляет собой полую металлическую трубу с лопастями и острым наконечником. Ее просто ввинчивают в грунт, а после заглубления обрезают до нужного уровня. Внутреннее пространство сваи можно залить бетоном для повышения ее прочности.

Как видим, устройство свайного фундамента не представляет особых сложностей, и вполне возможно его строительство своими руками. Главное, чтобы этот вид фундамента действительно подходил к типу почвы и проекту будущего здания, чтобы использовались высококачественные материалы и чтобы все работы проводились грамотно, с соблюдением правильной технологии.