Руководство по ремонту змз 402

12 Возможные неисправности двигателей ЗМЗ-402 и. ЗМЗ-402 древнее мамонтовых экскрементов, ведет родословную от Доджа.
ЗМЗ-402 — позор моторостроения, такой архаичной конструкции не место. Автолитература на Kia Rio III бензин с 2011г Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту. Руководство по ремонту мицубиси аутлендер — соответственно от швеи
требуется больше знаний не только об устройстве машины, но и о ее. Сервисное обслуживание и эксплуатация ГАЗ 3110. Модель ГАЗ 3110 – это легковой автомобиль. 1 – пробка маслосливная; 2 – поддон картера; 3 – коленчатый вал; 4 – шатун
; 5 – картер; 6 – поршневой палец; 7 – поршень; 8 – выпускной коллекторр;Иллюстрированное в цвете справочно-информационное издание Руководство по ремонту UAZ Hunter. Мультимедийное справочное пособие по ремонту, уходу и техническому обслуживанию. Иллюстрированное в цвете Руководство по ремонту ГАЗ Соболь, ГАЗ Соболь Бизнес, Баргузин. Руководство по ремонту моделей ВАЗ 2108, 2109 (21093) и 21099 Лада Самара Спутник ("восьмёрка. Руководство содержит: общие сведения об устройстве автомобилей Citroen C3 Picasso, выпущенных с 2009. Полное руководство по эксплуатации Toyota, а также множество книг по ремонту Тойота. Интернет-магазин автомобильных книг и cd-rom. Руководство по ремонттуЦветное иллюстрированное руководство по ремонту, устройству, техническому обслуживанию и. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Снимаем
двигатель с автомобиля (см. Снимаем головку блока. В категории Газ собраны наиболее популяные Руководства по ремонту Gaz, обслуживанию и. Интернет-магазин автомобильной литературы Автокнига для авто Купить. В данном разделе руководства по техническому обслуживанию, ремонту и диагностики, для. руководство газ, инструкция gaz. Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому. руководство по ремонту двигателя змз 402. Страниц в
руководстве: 13. Файл проверен Dr. Руководство по ремонту и эксплуатации двигателей ЗМЗ 402 и 406 в
формате DJVU. Руководство составленное в отличии от каноничных
заводских. Год выпуска: 2002.
Автор: Золотницкий В. Жанр:Руководство по ремонту, ТО и эксплуатацииисистема управления двигателем ЗМЗ 406 — руководство по техническому обслуживанию.

Дефектовка и ремонт головки блока цилиндров двигателей ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021

Как установить противотуманные фары
Благодаря установке противотуманных фар на транспортное средство можно добиться лучшей видимости в плохих погодных условиях, таких как туман, дождь или снегопад.
Читать далее

Проблема запотевания окон в автомобиле
Иногда утро бывалого автолюбителя начинается не с чашки кофе, а с систематического обряда протирания окон в автомобиле.
Читать далее

Как подключить дополнительный тахометр
Штатной комплектацией некоторых транспортных средств не предусматривается наличие тахометра. Однако этот прибор приносит пользу водителю.
Читать далее

ГАЗ М-22. Вместительная роскошь
Модель ГАЗ М-22 проделала довольно быстрый путь от тестирования до конвейерной версии - это заняло всего два года.
Читать далее

1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания от нагара.

2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.

3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку. Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой. Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

4. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить. Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой. Порядок притирки клапанов.

5. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.

6. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты устраняют шлифовкой. При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рисунке. После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм. После шлифовки седел притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

7. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана. Предельно допустимый зазор равен 0,25 мм. Если зазор превышает указанный, нужно заменить клапан и направляющую втулку. Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания. Перед установкой новые втулки нужно охладить в двуокиси углерода («сухой лед»), а головку блока нагреть до 160–175 °С. Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапанных пружин над головкой блока на 20 мм. Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием. После установки развернуть отверстие во втулке до диаметра 9,0 +0,022 мм. Затем прошлифовать седло клапана, центрируя инструмент по отверстию во втулке.

8. Проверить головку блока на отсутствие трещин можно следующим образом. Подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха. Заглушить все отверстия в головке блока деревянными пробками. Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах образования трещин будут выходить воздушные пузыри.

9. Прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в оси коромысел, в коромыслах и в регулировочных винтах. Проверить плотность посадки втулок в коромыслах. Если втулка сидит не плотно, ее нужно заменить, так как во время работы двигателя она может провернуться и перекрыть отверстие для подачи масла к штанге толкателя.
Размеры и посадки деталей головки блока цилиндров указаны в таблице.

По ремонту двигателя змз 402 руководство

ЗМЗ-402 / Двигатель / Капитальный ремонт. Капитальный ремонт, по ремонту двигателя змз 402 показания к капитальному ремонту, инструмент и запчасти. Бортжурнал ГАЗ 31 029 Donkeybull. Вместо вступления. Практически все решения по двигателю почерпнуты на форуме m. Если б не такие.

Заказ автомобильных запчастей 12, двигатель ЗМЗ-402 1 маховик; 2 монтажная проушина; 3 выпускной коллектор; 4.

Вышеназванные неисправности, естественно, не все, это самые основные и наиболее распространенные проблемы, список можно продолжать вечно, владелец автомобиля с двигателем ЗМЗ-402 должен четко понимать, он обладатьель ретро мотора и быть готовым к любым его капризам. Плюсы у двигателя ЗМЗ 402 тоже есть, это простота, живучесть и ремонтопригодность, достать запчасти на Волгу/Газель не проблема в любое время дня и ночь, в любой точке СНГ. Приличный ресурс, если за мотором следить, передвигаться аккуратно и не выкручивать его без причины, то прослужит от 200 и более тыс. Км. В общем и целом, по меркам 60-70х годов, мотор хороший, но время идет, все развивается.

Ремонт двигателя ЗМЗ-402. Последовательность действий Снимаем двигатель с автомобиля (см. Снятие двигателя). Снимаем головку блока.

Все это приводит к тойота большим вибрациям, а позднее и к ремонту. Еще одной проблемой коленвала двигателя по ремонту двигателя змз 402 ЗМЗ402 является маслосъемная набивка. Проблемы и неисправности руководство двигателей ЗМЗ-402, ремонт, модификации, схемы, устройство, тюнинг, форсирование, турбина и компрессор и многое. Причём руками, без lessons инструмента сдёрнуть. ГБЦ не получится. Поскольку и ГБЦ и блок из алюминия.

Капитальный ремонт ЗМЗ-402 LifeGaz.

ГАЗ 3110 Двигатель ЗМЗ-402

1 – пробка маслосливная;
2 – поддон картера;
3 – коленчатый вал;
4 – шатун;
5 – картер;
6 – поршневой палец;
7 – поршень;
8 – выпускной коллектор;
9 – гильза цилиндра;
10 – прокладка головки блока цилиндров;
11 – впускной трубопровод;
12 – головка блока цилиндров;
13 – клапан;
14 – крышка головки блока цилиндров;

15 – коромысло клапана;
16 – ось коромысел;
17 – штанга;
18 – датчик-распределитель;
19 – свеча зажигания;
20 – толкатель;
21 – распределительный вал;
22 – шестерня привода масляного насоса и датчика-распределителя;
23 – стартер;
24 – масломерный щуп;
25 – валик привода масляного насоса;
26 – масляный насос;
27 – маслозаборник.

Расположение основных агрегатов в моторном отсеке

1 – труба подвода охлаждающей жидкости к радиатору;
2 – воздушный фильтр;
3 – крышка головки блока цилиндров;
4 – датчик-распределитель;
5 – катушка зажигания;
6 – вакуумный усилитель тормозов;

7 – пробка маслозаливной горловины;
8 – топливный фильтр тонкой очистки;
9 – термостат;
10 – кожух вентилятора;
11 – радиатор.

Руководство по ремонту двигателя змз 402

Показания к капитальному ремонту

Собственно показаний к капитальному ремонту 2 - это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршня\клапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.

В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.

Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.

Инструмент и запчасти

Давление масла у меня до капиталки было удовлетворительным, поэтому снимать коленвал не планировал. Как не планировал и менять вкладыши. Из запчастей я взял комплект клапанов.

Также планировалось перевтуливание, для чего был куплен комплект втулок.

Также был приобретён комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия. Данный набор оказался редкостным гамном, поэтому советую купить отдельно маслосъёмные колпачки, передний сальник коленвала, пробковые прокладки картера, клапанной крышки и крышки толкателей. Для всех остальных прокладок советую купить маслобензостойкий паронит и вырезать необходимые прокладки по месту самостоятельно.

Из инструмента обязательно потребуются:

Динамометрический ключ на 1\2 и неободима головка на 17.

Причина судя по-всему в том, что она расположена между 3 и 4 цилиндрами и подвергается хроническому перегреву, и бонусом туда поступает ОЖ. В результате между шпилькой и ГБЦ возникает очень плотный слой окисла. Причём руками, без инструмента сдёрнуть ГБЦ не получится. Поскольку и ГБЦ и блок из алюминия, то пользоваться фомками и прочими металлическими рычагами крайне не рекомендуется, так как может быть повреждена привалочная поверхность, что может привести к течам. Я опытнвм путём пришёл к такой схеме:

Я сделал из подручных материалов, но смысл вот какой - берём металлический уголок, сверлим отверстия под шпильки крепления оси коромысел, а между шпильками оси коромысел этот уголок упирается в шпильку крепления ГБЦ, предпоследнюю со стороны водителя. Таким образом, затягивая гайки шпилек оси коромысел уголок прижимается к ГБЦ, а за счёт упирания в шпильку ГБЦ потихоньку сдергивается вверх. Таким образом мне удалось наполовину сдернуть ГБЦ, далее орудовал фомкой, но не советую этого делать. Видно, что сама шпилька условно целая, то есть окислялся преимущественно алюминий:

Для предотвращения смещения гильз, фиксируем их втулками, шайбы используются широкие на 16:

Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:

Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая - капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:

Ось коромысел разбираться не пожелала, я и не настаивал :). Мелкий крепёж, тарелки клапанов, регулировочные болты я замачивал на ночь в средстве для мытья посуды. Клапанную крышку сперва изнутри скоблил строительным мастерком, отложений было реально много. Потом отмывал всё тем же средством для мытья посуды в ведре.

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Самое сложное в этом деле - это найти контору, где этим занимаются. Я обзвонил с десяток сервисов, и только в одном мастер раскололся, что на шлифовку они головки возят в пожарную часть. В результате съездил туда и ГБЦ шлифанули при мне за 200 рублей. Как я понял, весь город шлифует ГБЦ там. Причём в одном из сервисов мне предлагали оставить головку у них и шлифануть за 400 :). Результат на фото:

Головка под АИ-92 должна быть 94.4 мм, мне шлифанули до 94.2.

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Внутри прошёлся металлической щеткой - насадкой для дрели, в труднодоступных местах (вокруг сёдел) нагар выковыривал часовой отверткой:

Кстати, после шлифовки все заусенцы, кромки в камере сгорания надо срезать, сгладить во избежание создания очагов детонации.

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Они в общем-то снимаются поддеванием отвёрткой.

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова:

Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.

Следующий этап ремонта ГБЦ - прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.

Следующим этапом является притирка клапанов - это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

Стачивал обычным круглым напильником. После стачивания:

В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут :). После этого можно засухаривать клапана. Ещё раз напомню, пружины обязательно менять при капитальном ремонте. Клапана старые были грязные и сношенные - имели как потёртости на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:

А это впускной клапан:

Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В штуцере внутри прошёлся сверлом на 15. Почувствуйте разницу:

Однако самое забавное, что теплее в машине зимой не стало. Причина мне видится в росте КПД двигателя после капиталки. То есть до капиталки расход зимой был более 25 литров и даже с тонким штуцером тепла хватало, после капиталки расход упал раза в полтора, отчего и тепла стало в полтора раза меньше. Так что несмотря на увеличенный штуцер теплее в машине не стало. Однако, я так понимаю, если бы штуцер не поменял зимой было бы несколько прохладно.

В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ.

При откручивании крышки термостата один из болтов обломился, так что нарезал там резьбу на 10 и заменил болты:

Также слегка "раздрючил" канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):

Ощутимого износа на гильзах не было, хотя при первичной притирке, когда все поршни были в центральном положении, усилие на шарманке ощутимо возрастало, так что износ таки имел место быть и сто тыс. км не прошли бесследно для гильз. На поршнях износа не было, только мелкие потёртости, вероятно из-за попавшего нагара:

С заменой колец проблем не возникло, сверху старые, снизу новые - бузулук (Чехия):

Самое забавное, что старые кольца пружинили ненамного хуже новых, но имели износ в сечении. После замены колец устанавливаем поршень обратно, не забыв про правильную ориентацию - надпись вперёд - вперёд, как ни странно, отверстие в шатуне должно писять в сторону коллекторов, пассажира:

Гайки шатунов садим на резьбовой герметик. Крышку садим как была. Перед тем, как загонять поршень, сперва обстукиваем по периметру оправку, а потом ручкой молотка аккуратно заталкиваем поршень.

Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 об\мин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.

По поводу течей масла рекомендую ознакомиться со статьёй "устранение течей масла".

Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:

Также, абсолютно все шпильки в ГБЦ я обратно вкручивал также на фум-ленту.

Прокладку я поставил с треугольными окошками. С завода стояла такая же:

Прокладки с тонкими круглыми отверстиями действительно несколько улучшают циркуляцию ОЖ в районе 3-4 цилиндров, но их я рекомендую тем, кто любит ездить на ХХ, и для кого 2500 - это запредельные обороты. Я же при езде страюсь держать движок между 2 и 3 тыс. об\мин, холостые у меня 1000 об\мин.

Также применил небольшое ноу-хау, написал на башке порядок затяжки гаек :).

Затягиваем поэтапно. Сперва затянул на 9кг. И очень не зря сразу залил тосол:

Оперативно протянул на 10 кг, течь прекратилась. Всё таки фомкой башку лучше не снимать :). Башку второй раз протянул после первого прогрева на следующий день и потом через неделю. На десерт как положено через 1000 км. После каждой протяжки, само-собой, регулируем клапана.

Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход - 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки - полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче - это примерно 80 км\ч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.

Просмотр темы - Техническая информация по двигателям и комплектующим - Клуб любителей автомобиля

ВНИМАНИЕ! Размещается только техническая информация с описанием.
Для размещения ссылок выделена отдельная тема
Флуд категорически будет удалятся!

ОАО "Заволжский Моторный Завод"

• 4062.10
• 4063.10
• 40522.10
• 409.10

Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально

Для скачивания или просмотра файла необходимо нажать на изображение обложки

ВИДЕОРУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЯ ЗМЗ-406

• Полная разборка двигателя
• Сборка двигателя, установка КШМ, сцепления
• Сборка двигателя, установка ГБЦ, ГРМ, регулировка фаз ГРМ
• Окончательная сборка двигателя, установка выпусконого и впускного коллектора, форсунок, датчиков, зарядка и установка гидронатяжителя цепи
• История автозавода

Для скачивания или просмотра файла необходимо нажать на изображение обложки

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА "ЗМЗ"

Данный каталог взят с официального сайта Заволжского моторного завода http://www.zmz.ru
Состоит из 5 частей:

ЗМЗ-406.10 : Автомобильные двигатели на базе ЗМЗ-406.10

ЗМЗ-514.10 : Автомобильные двигатели на базе ЗМЗ-514.10

ЗМЗ-402.10 : Автомобильные двигатели на базе ЗМЗ-402.10

ЗМЗ-5234.10 : Автомобильные двигатели на базе ЗМЗ-5234.10

ЗЧ ОАО "ЗМЗ" : Перечень деталей и комплектов, продаваемых ОАО "ЗМЗ" в запасные части

Полная версия данного каталога находится в этой ссылке

Для скачивания или просмотра файла необходимо нажать на изображение обложки

• 402.10
• 4021.10
• 4025.10
• 4026.10
• 4021.10-70(УАЗ)
• 4104.10(УАЗ)

Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально

Озадачился поиском, что означает индекс F в номере двигателя ЗМЗ-406.

"0"-для обозначения базовой комплектации,латинская буква-для обозначения комплектации двигателя,отличной от базовой

40620G -Двигатель c рабочим объемом 2,3л, с КМСУД, с электрооборудованием, диском синхронизации для легкового автомобиля "Волга" с кондиционером, с кронштейном насоса ГУР и натяжного ролика 3110-3407208-10, для работы на бензине АИ-92.

40620D-Двигатель c рабочим объемом 2,3л, с КМСУД, с электрооборудованием, диском синхронизации, без ремня привода вспомогательных агрегатов, для легкового автомобиля "Волга", для работы на бензине АИ-92.

40620В-Двигатель с рабочим объемом 2,3л, с КМСУД зажигания, с электрооборудованием, диском синхронизации, с СРОГ, для легкового автомобиля "Волга"с новой панелью приборов, для работы на бензине АИ-92.

40620К-Двигатель c рабочим объемом 2,3л, с КМСУД, с электрооборудованием, диском синхронизации, без ремня привода вспомогательных агрегатов, с импортными комплектующими, для легкового автомобиля "Волга", для работы на бензине АИ-92.

40620Е-Двигатель с рабочим объемом 2,3л, с КМСУД, с электрооборудованием, диском синхронизации, для легкового автомобиля "Волга" с кондиционером, новой панелью приборов, для работы на бензине АИ-92.

40620L-Двигатель с рабочим объемом 2,3 л, с КМСУД, с электрооборудованием, с диском синхронизации, со шкивом под два поликлиновых ремня, с импортными комплектующими, для легкового автомобиля "Волга" с кондиционером, для работы на бензине АИ-92.

40620М-Двигатель с рабочим объемом 2,3 л, с КМСУД, с электрооборудованием, с диском синхронизации, со шкивом под два поликлиновых ремня, с импортными комплектующими, для легкового автомобиля "Волга" с кондиционером, ГУР, для работы на бензине АИ-92.

Все вышеперечисленные двигатели предназначены для установки на ГАЗ-3102, 31029, 3110.

40620F-Двигатель с рабочим объемом 2,3л, с КМСУД, с электрооборудованием, с диском синхронизации, для легкового автомобиля "Волга" с новой панелью приборов, для работы на бензине АИ-92.ГАЗ-3102, 31029, 3110.

40620Н-Двигатель с рабочим объемом 2,3л, с КМСУД, с электрооборудованием, с диском синхронизации, без ремня привода вспомогательных агрегатов, для легкового автомобиля "Волга" без ГУР и кондиционера, для работы на бензине АИ-92.ГАЗ-3111.

40620J-Двигатель с рабочим объемом 2,3л, с КМСУД, с электрооборудованием, с диском синхронизации, без ремня привода вспомогательных агрегатов, для легкового автомобиля "Волга" с ГУР и кондиционером, для работы на бензине АИ-92.ГАЗ-3111.

40621О-Двигатель с рабочим объемом 2,3 л, с КМСУД, с электрооборудованием, с диском синхронизации, для легкового автомобиля "Волга" с нейтрализатором, без ГУР, для работы на бензине АИ-92

40621А-Двигатель с рабочим объемом 2,3 л, с КМСУД, с электрооборудованием, с диском синхронизации, для легкового автомобиля "Волга" с нейтрализатором, без ремня привода вспомогательных агрегатов, для работы на бензине АИ-92

40621В-Двигатель с рабочим объемом 2,3 л, с КМСУД, с электрооборудованием, с диском синхронизации, для легкового автомобиля "Волга" с нейтрализатором, кондиционером, без ГУР, для работы на бензине АИ-92

40621С-Двигатель с рабочим объемом 2,3 л, с КМСУД. с электрооборудованием, с диском синхронизации. для легкового автомобиля "Волга" с нейтрализатором, с ГУР, для работы на бензине АИ-92

40621К-Двигатель с рабочим объемом 2,3 л, с КМСУД типа "Микас-11", с электрооборудованием, с диском синхронизации. с одногорловым выпускным коллектором, катушками зажигания с гнездовой колодкой низкого напряжения под герметичный разъем фирмы "АМР", для легкового автомобиля "Волга", с ремнем привода агрегатов, для работы на бензине АИ-92

40621L-Двигатель с рабочим объемом 2,3 л, с КМСУД типа "Микас-11", с электрооборудованием, с диском синхронизации. с одногорловым выпускным коллектором, катушками зажигания с гнездовой колодкой низкого напряжения под герметичный разъем фирмы "АМР", для легкового автомобиля "Волга", с ГУР, без ремня привода агрегатов, для работы на бензине АИ-92

40621M-Двигатель с рабочим объемом 2,3 л, с КМСУД типа "Микас-11", с электрооборудованием, с диском синхронизации. с одногорловым выпускным коллектором, катушками зажигания с гнездовой колодкой низкого напряжения под герметичный разъем фирмы "АМР", со шкивом под два поликлиновых ремня привода агрегатов, кронштейном ГУР, для легкового автомобиля "Волга" с ГУР и кондиционером, для работы на бензине АИ-92

40520А-Двигатель с рабочим объемом 2,5 л, с КМСУД, с электрооборудованием, с диском синхронизации, для легковых автомобилей "Волга" с ГУР и кондиционером, для работы на бензине АИ-92.ГАЗ-3102, 3110, 3111.

40520В-Двигатель с рабочим объемом 2,5 л, с КМСУД, с электрооборудованием, с диском синхронизации, без ремня привода вспомогательных агрегатов, для легковых автомобилей "Волга" с ГУР, для работы на бензине АИ-92.ГАЗ-3111

40520С-Двигатель с рабочим объемом 2,5 л, с КМСУД, с электрооборудованием, с диском синхронизации, без ремня привода вспомогательных агрегатов, для легковых автомобилей "Волга" с ГУР и кондиционером, для работы на бензине АИ-92.ГАЗ-3111

S40525.1000400-Двигатель экологического класса 3, с рабочим объемом 2,46, с КМСУД, с электрооборудованием, с диском синхронизации, с ремнем привода агрегатов. для автомобилей Волга, для работы на бензине Регуляр Евро-92

S40525.1000400-01-Двигатель экологического класса 3, с рабочим объемом 2,46, с КМСУД, с электрооборудованием, с диском синхронизации, с ремнем привода агрегатов. для автомобилей Волга с насосом ГУР, для работы на бензине Регуляр Евро-92

S40525.1000400-10-Двигатель экологического класса 3, с рабочим объемом 2,46, с КМСУД, с электрооборудованием, с диском синхронизации, с двухручьевым шкивом коленчатого вала и ремнем привода агрегатов. для автомобилей Волга с насосом ГУР и компрессором-кондиционера, для работы на бензине Регуляр Евро-92

40920А-Двигатель c рабочим объемом 2,7л, с КМСУД, с электрооборудованием, диском синхронизации, для легкового автомобиля "Волга", для работы на бензине АИ-92.Это мой.