Смета на ленточный фундамент образец - Пример сметы цены на материалы и работы могут оличаться

Что такое смета на строительство дома и нужна ли она? Какие виды смет бывают. Ленточный фундамент глубиной 1,3 м.

22, 14, 14, устройство ленточного фундамента и стен подвалов с приготовлением раствора (армирование, приготовление раствора, бетонирование).

Пример сметы (цены на материалы и работы могут оличаться от реальных). Устройство монолитных жб ленточных фундаментов м3.

Сметы на строительство загородных домов с применением различных технологий строительства. Моделирование (оптимизация) смет под конкретный.

В категории: Образец заполнения | Дата: 17.03.2016, 05:50 | Просмотров: 3920

О нас видеоматериалы образец дизайн-проекта наши услуги. Будущий дом из кирпича строители залили ленточный фундамент. Являются вполне разумными, как правило это 1-3 от стоимости сметы.

Зачастую решившись на стройку, клиенты подают заявки на составление смет сходу нескольким фирмам. На нынешний день, фаворитом продаж числится профиль monterrey высота волны - 2,3 см, шаг волны - 35 см, выпускамый почти всеми производствами (grand line, интерпрофиль, сплав профиль, poimukate, pelti ja rauta, finish profiles). Сметный расчет на демонтаж старенького пола и облагораживание полиуретанового пола общей площадью 235 м2 сметный расчет выполнен согласно тз заказчика с учетом специфичности выполнения работ в данном помещении (склад мороженных товаров). Установку начинают с установки блоков-ориентиров дома и на перекрестии осевых линий. Архитектурная часть с ведомостью отделки и планом обмеров, конструктивную часть двуэтажной антресоли выполненной в металлоконструкции, раздел электрообрудование и материалы с расстановкой светильников, выключателей и розеток. Материал стенок - поризованный глиняние блоки ( 1,3). Документ состоит из раздела, где перечисляются поэтапно главные моменты работ, а также приложения с указанием стоимости материалов, их транспортировки. Раскладывается водоизоляционная мембрана с выпуском по краям до 200 см, с целью предстоящей влагозащиты боковин фундамента. Основная смета на устройство межэтажных лестничных маршей, устройство чаши бассейна, нескольких пандусов.

Приведены сметы на на строительство дома площадью 100 и 200 м2. Однако такая практика и такая форма расчета встречается все реже. Строительство ленточных фундаментов из блоков.

Правильно составленная смета залог успешного строительства. Классический ленточный фундамент представляет собой.

Потому что коробка, фундамент, кровля это детский лепет по. Которые так работать не привыкли, если не имеют своего образца, соглашаются на наш. Придерживаться заранее оговоренной и зафиксированной сметы. Для входа воды и выхода канализации при заливке лен. Цены на различные ленточные фундаменты под ключ. Пример сметы на установку забора из металлопрофиля. Перед вами реальная смета на распространенный вид забора без ленточного фундамента.

Устройство ленточного фундамента: смета, технология, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Ленточный фундамент — это достаточно часто встречающийся строительный элемент, без которого, часто не удается обойтись. Несмотря на то, что в отличие от заливки главной несущей конструкции он имеет облеченную структуру — смета на устройство ленточного фундамента входит в состав проектировки здания наравне с основным фундаментом. Правильное формирование основы для стен – это залог устойчивости и безопасности возведенного здания.

Заливка ленточной основы: фото

От качества фундамента будет зависеть сопротивляемость конструкции сейсмическому воздействию и количество несущего ресурса — максимально допустимый вес, который может выдержать бетонная основа, прямо пропорционален его прочностным характеристикам. Соответственно технологическая часть данного процесса очень важна, особенно в том случае, если его осуществляет непрофессионал.

В этой статье вам будет предоставлена подробная инструкция о том, как осуществить заливку ленточного фундамента своими руками. Она позволит вам правильно осуществить данное мероприятие без участия специалистов, тем самым сэкономив средства на найме рабочей силы – по статистике, в среднем стоимость услуг по монтажу составляют около 40% от общей стоимости материала.

Бетонная основа для перегородки

Ленточный фундамент, относится к категории облегченных несущих конструкций – его ширина может начинаться от 25 см, а общая высота должна составлять не менее 40 см. Данные параметры не позволяют использовать его как основу для стен, которые являются несущими, так как он не обладает достаточными размерами, чтобы выдерживать общий вес здания.

Следует отметить, что данный тип фундамента – это отдельный вид строительных работ, хотя на первый взгляд может показаться, что работы по заливке имеют стандартную структуру. В первую очередь ленточный фундамент — это рациональное использование ресурсов – он служить облегченной модификацией бетонной основы при возведении кладки в тех местах, где не требуется повышенная прочность.

Устройство ленточных фундаментов производят в тех случаях, когда нагрузка на основу будет незначительной – заборы, межкомнатные перегородки и т.д. Он играет роль соединительного элемента, который объединяет кладку в одно целое. На него не возводят высокие и громоздкие конструкции, однако для вышеперечисленных примеров его присутствия вполне достаточно для их стабильной эксплуатации.

Фундамент для межкомнатных перегородок

Основное преимущество фундамента данного типа, это невысокая стоимость расходного материала – цена затрачиваемых ресурсов снижена в среднем на 65%, если сравнивать с основной несущей конструкцией. Это является следствием уменьшенной толщины и высоты, что является следствием облегченной структуры.

Заливка фундамента это важный технологический процесс, от которого будет зависеть устойчивость и долговечность будущей конструкции. Большую роль в его создании играет правильный выбор материала, от которого будут зависеть основные прочностные характеристики. Основой фундамента является бетонный раствор, который состоит из цемента, наполнителя и воды.

Популярная марка в строительстве фундамента

Чаще всего для заливки бетонной основы используется портландцемент марки М400 — его связующие характеристики соответствуют всем необходимым стандартам. Так как основным параметром фундамента является прочность, то выбору цементной составляющей следует уделить особое внимание. Более низкие марки также уместно применять, однако в этом случае массовая доля цемента в бетонном растворе должна быть увеличена.

Клинец, гравий и щебень

В качестве наполнителя используется речной или карьерный песок, который смешивается с цементом, в результате чего формируется бетонный раствор. В идеале для создания однородной структуры желательно использовать чистый песок, однако в этом случае расход цемента будет чрезмерно высоким, поэтому для заливки фундамента используется мелкий гравий в смеси с песчаной составляющей. Также для этой цели можно использовать щебень или клинец.

Обратите внимание! Чем больше будет в гравере или щебне песка, тем надежнее будет фундамент, но при этом увеличится расход цемента.

Качество воды, посредством которой будет приготовлен раствор, также имеет определенное значение – она должна быть максимально чистой. Если в грунтовой воде присутствует большое количество солей, то после заливки и высыхания на поверхности фундамента будут выделяться минеральные отложения.

Также не следует использовать чрезмерно грязную воду, в которой присутствует большое содержание глины – это ослабит структуру фундамента.

Для заливки ленточного фундамента, первоначально необходимо вырыть траншею, в которую будет погружена большая его часть. Минимальная общая высота фундамента должна составлять не менее 40 см, соответственно нижняя его часть должна быть вкопана в грунт примерно на 20 см.

Такие параметры как ширина и глубина траншеи определяются не только размерами самого фундамента – следует учесть присутствие такого фактора как предварительная засыпка, которую также называют “фундаментной подушкой ”. Она формируется из гравия, щебня или песка – в зависимости от того, какой материал вы имеете под рукой. Присутствие подушки позволяет избежать крена основы под воздействием влаги.

В идеале ширина засыпаемой подушки должна быть больше ширины заливаемого фундамента, но в данном случае допустима засыпка, ширина которой будет соответствовать параметрам бетонной основы. Ее толщина определяется влажностью и составом грунта – минимально допустимым значением является 20 см.

Более глубокую засыпку осуществляют, если фундамент будет заливаться на поливном участке или в похожих условиях – под воздействием полива или грунтовых вод, земля под возведенным сооружением промокнет и стена даст крен, что приведет к ее обрушению. Необходимо определить на какую глубину вода проникает в грунт, изъять необходимое количество грунта и осуществить засыпку на необходимый уровень.

Обратите внимание! Глубокая засыпка необходимо только в том случае если, фундамент заливается под уличный забор, облицовочный кирпич или подобные им сооружения – для стеновых перегородок внутри помещения, наличие глубокой подушки необязательно.

Верхняя часть фундамента должна возвышаться над грунтом на определенную высоту – минимальное допустимое значение составляет порядка 20 см. Чтобы создать необходимый разрыв — над траншеей собирается опалубка необходимой высоты. Так как внешняя высота ленточной основы часто не превышает 20 -30 см, а ширина также является небольшой – необходимости в усиленной опалубке нет.

Залитый в опалубку фундамент

В качестве материала для опалубки можно использовать бетонные или шлакоблоки, посредством которых выкладывается необходимая форма будущего фундамента. Перед тем как начать заливку бетона в форму такого типа необходимо защитить внутреннюю сторону блоков полиэтиленом иначе раствор прилипнет к ним. Также в качестве материала для опалубки можно использовать доски, фанеру, ДВП и тд.

Пример деревянной опалубки с фиксаторами

Помимо ровной структуры опалубки важно позаботиться о фиксаторах, которые будут отвечать за то, чтобы она не “съехала” под тяжестью раствора. Так как размеры фундамента небольшие – устанавливать какие-либо специализированные крепления и распорки нет необходимости, но надежно подпереть опалубку, все же, необходимо. В качестве подпорок можно использовать те же бетонные блоки или клинья.

Прутья арматуры из разного материала

Несмотря на небольшую толщину, ленточный фундамент необходимо армировать с такой же тщательностью, как и более массивные аналоги — под воздействием собственного веса, а также веса возведенного на нем сооружения фундамент может дать трещину. В качестве армировки используется конструкция из параллельно сваренных между собой арматур – в ее состав могут входить 2, 3 или 4 прута.

Установленная в траншее, армировка

Армировка должна находиться в центре структуры фундамента, соответственно ее конструкция должна иметь меньшие размеры, нежели сама основа. Непосредственно в траншее ее крепят на металлические штырьки, чтобы нижняя часть также пролилась бетонным раствором.

После того как будут завершены подготовительные работы, можно перейти непосредственно к заливке.

Технология устройства ленточного фундамента выглядит таким образом:

• Выбирается относительная ровная поверхность, на которой будет происходить замешивание раствора – подойдет бетонная стяжка либо железный лист. Если раствор будет состоять из смеси песка и щебня, можно использовать металлический строительный бой с бортами. Производить замешивание на грунте нежелательно, так как наличие земли в растворе в последствие приведет к образованию пустот в фундаменте;

• Первоначально засыпается наполнитель — как сказано выше, чем выше в нем будет массовая доля песка, тем прочнее будет фундамент. Также песчаная составляющая благотворно влияет на внешний вид конечного результата – посредством песка заполняются пустоты между щебнем и камнями. Если в растворе будет мало песка, то будет много непролитых мест и открытой структуры, через которую будет видна каменная составляющая;

Обратите внимание! Смешивая песок со щебнем или гравием, постарайтесь сделать это равномерно. Не обязательно перемешивать получившуюся смесь, достаточно предварительно разровнять поверхность наполнителя, а зятем равномерно насыпать сверху песок — таким образом, вы избежите образования “голых мест”, которые сложно в дальнейшем перемешивать с цементом.

• Забив бой (рабочую поверхность) наполнителем, необходимо разровнять сформировавшуюся кучу, чтобы цемент равномерно распределился по ее поверхности. Расход цемента рассчитывается исходя из массы песка, так как камни и щебень не нуждаются в связующем компоненте. Соотношение массовой доли песка и цемента должна составлять минимум 4:1, если его маркировка М400.

Обратите внимание! Если вы приобрели гравий, который был изначально перемешан с песком, и определить его массовую долю не представляется возможным – рассчитайте примерное количество цемента “на глаз” и замешайте раствор. Правильно приготовленный раствор должен иметь характерный цементный цвет без примесей песчаного оттенка.

• В общей массе будущего раствора делается углубление, в которое заливается вода – не следует наливать слишком большое количество воды. По большому счету влага требуется лишь для того, чтобы промокнуть цемент и смочить песок – камень и щебенка в ней не нуждаются. После того, как вода залита — необходимо наблюдать за тем, чтобы она не просочилась и не вытекла за пределы боя – вместе с водой “убежит” и цемент;
• После того, как вода впитается можно приступать к замешиванию определенной части раствора и непосредственно заливке. Тщательное перемешивание это важная составляющая технического процесса – в готовом растворе не должно быть отдельных вхождений чистого песка или комков цемента. Чем меньше жидкости будет в растворе, тем крепче будет структура;

Консистенция готового раствора

• Заливка должна осуществляться в один этап, то есть залить утром одну половину фундамента, а вечером другую нежелательно, так как у вас получаться две отдельные части, а не монолитная конструкция. После того как существенная часть фундамента на определенном участке будет залита, необходимо создать вибрацию в толще раствора, чтобы заполнились пустоты. Для этой цели можно использовать железный лом;
• Для того чтобы поверхность фундамента была ровной, можно натянуть леску по уровню и использовать ее в качестве ориентира. После окончания процесса заливки поверхность выравнивается металлической малкой или мастерком;

Следуя основным принципам, в итоге получаем идеальное основание!

Правильная заливка основы, это залог устойчивости и надежности возведенной конструкции. Ленточный фундамент поможет вам сократить расходы на материал, без потери качества и прочности (узнайте здесь, можно ли заливать фундамент зимой ). В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Смета на фундамент

1. Газобетонный блок d=400мм;
3. Кирпичная облицовка d=120мм;
4. Вентиляционный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Экструзионный пенопласт d=30-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля металлочерепичная;
9. Фундамент из монолитной бетонной плиты и сборных блоков h=1.8м;

Сборно-плитное основание делается на всю площадь сооружения в виде сплошной бетонной плиты, на которую помещаются стандартные ж/б блоки.

Данный тип фундамента используется в индивидуальном домостроительстве для формирования подвального уровеня дома, при неоднородных геоподосновах. торфянниках, рекультивируемых, насыпных, в случае пониженного залегания подземных вод. На водонасыщенных участках целесообразно вертикальные части фундамента устраивать монолитным методом. с задействованием гидрозащитных мероприятий, например, пропитки, обмазки, обклейки.

Вместе с этим, сборно-блоковая схема боковых стен фундамента, по уже сделанной монолитной плите, незаменима при ограниченных сроках застройки, а также при выполнении „нулевого“ цикла в зимний сезон.

Краткая технология закладки плитного фундамента сбоковыми частями в виде сборно-блочной бетонной ленты:

• В начале откапывается земля на проектную отметку.
• На приготовленную подоснову засыпается щебёнка, крупностью 40…60 мм, слоем около 20 см, и тщательно утрамбовывается.
• Устраивается цементно-песчаная стяжка, высотой 5 см.
• Раскладывается гидроизоляционная мембрана с выпуском по краям до 200 см, с целью дальнейшей влагозащиты боковин фундамента.
• С целью защиты гидроизоляционного материала от возможных порезов при армировании, по влагоизоляции наносится ещё один слой из цементо-песчаного раствора, высотой 40 мм, по границам которого крепят опалубку по высоте фундаментной плиты.
• Изготавливаемую плиту армируют двумя рядами из арматурных прутков диаметра 12-16 мм класса AII-AIII с ячейками 200х200мм.
• Для плитного фундамента годится исключительно качественный бетонный раствор, марки, не ниже М300, поставляемый миксером.
• Срок схватывания бетонного раствора, когда нужно выкладывать стены фундамента из блоков ФБС, насчитывает от 28 дней в тёплый сезон.
• Кладку строительных блоков проводят относительно осевых линий, по расходящимся под 90° направлениям, контролируя соосность по геодезическому оборудованию. Рядовые блоки направляют погрузчиком на „постель“ из строительного раствора.
• Установку начинают с установки блоков-ориентиров дома и на перекрестии осевых линий. К расстановке линейных блоков приступают лишь после выверки положения блоков-ориентиров по уровню и горизонту.
• Сверху блоков ФБС, в щитовой опалубочной подготовке, устраивается арматуро-усиленная бетонная стяжка, высотой 20-25 см.

Несмотря на то, что блоки из газобетона продвигаются, как очень технологичный в работе и энергоэффективный строительный материал, их применение оправданно только при условии чёткого выполнения рекомендаций производителя и покупки непременно качественного товара: Beston, Hebel, Wehrhahn, Hess, Ytong, желательно с привлечением сертифицированных монтажников.

По сравнению с иными каменными блоками блоки из автоклавированного газобетона характеризуются повышенной и равномерной по телу блока структурой микропор, что предопределяет их замечательные термозащитные параметры, а также «дышащую» способность.

По огнестойкости, звукоизоляции, характеристикам энергоэффективности блок из автоклавного газосиликата многократно опережает керамический кирпич.

По существующим стандартам, для центральной области вполне хватает однорядной наружней стены из газобетона толщиной 400 мм.

Внешняя отделка газобетонных стен не должна перекрывать вывод водных испарений из комнат на улицу. По этой причине, недопустимо ячеестобетонные стены окрашивать газонепроницаемыми составами, облицовывать песко-цементной смесью, покрывать пенопластовыми плитами.

В настоящий момент некоторые производства делают газобетоноблоки автоклавной сушки (Hebel®, Ytong®, Beston®, Hess®, Wehrhahn®) с малыми отклонениями размеров (±1 мм), которые рекомендуется укладывать на специальный склеивающий раствор.

Выполненная по такой технологии кладка отличается минимальной теплопроводностью, т.к. пропадают „мостики холода“, формируемые межкирпичными швами из песчано-цементной смеси, к тому же затраты по укладке блоков газобетона снижаются ориентировочно на 20-30 %.

Склеивающий раствор для газосиликатного блока продаётся по цене вдвое большей стоимости обычного цементного вяжущего, при пяти-шестикратно меньшем потреблении.

При монтаже стен из газобетоноблоков необходимо увязать множество строительных особенностей и правил, в противном случае, взамен снижения расходов на материалы, реально заполучить слишком холодные, сырые, или просто опасные стены.

• По техническому описанию, нужно проармировать стальными прутьями площадки под окнами и площадки опирания перемычек, а также очередные четыре-пять рядов газобетоноблоков.
• Некондиционный или немного выступающий блок можно подточить шлифмашиной под необходимый размер по месту его размещения.
• С целью закладки арматурных прутьев, по верху стены делаются штроборезом пазы в толщину и в глубину 30х30 см, которые при установке арматуры затираются клеющим раствором для газосиликатных блоков.
• К монтажу начального ряда блоков из газобетона следует подойти особо ответственно, уточняя по уровню в ходе работы горизонтальность и вертикальность блоков.
• Автоклавированный газобетон вполне реально строгать, фрезеровать, пилить пилой по дереву, штробить, сверлить в условиях стройплощадки.
• По последнему ряду газосиликатных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, делается арматуро-усиленная ж/бетонная стяжка, толщиной - 200 мм. По наружней поверхности растворная заливка утепляется 50-мм полосой из экструдированного вспененного полистирола.

Одновременное задействование в фасадной конструкции слоя из керамического кирпича и газобетоноблоков даёт на выходе довольно эффективную композицию, в которой соединяются традиционный стиль и ноу-хау по части теплосберегающих материалов.

Лицевой кирпич - наиболее знаменитый кладочный материал для постройки жилища, который не считая богатого внешнего вида, обладает высокой (до сотни циклов заморозки-оттаяния) морозостойкостью и низким (около шести процентов) водопоглощением, что объясняет длительный период эксплуатации кирпичных строений. Среди лицевых керамических кирпичей встречаются, кроме стандартных, глазурованный, фигурный и клинкерный кирпичи.

Сейчас выпускается фасадный кирпич всевозможных фактур (колотая, рифлёная, гладкая, шероховатая) и профилей (скошенный, клиновидный, закруглённый, прямоугольный), а также колоров (от бело-жёлтого до шоколадного), что помогает воплощать любые новаторские художественные замыслы.

• Фасадная стенка складывается в пол-кирпича на песко-цементном вяжущем, с укладкой, после 4-5 рядов ложков, тычкового ряда;
• От керамического кирпича газобетонная несущая стена отделяется щелью в 2-5 см, по всей высоте этажа, для естественной вентиляции, с устройством входных и выходных отверстий в нижнем и верхнем уровнях лицевой кладки.
• Так как существует вероятность возникновения трещин, не рекомендуется перевязывать фасадную и газобетоноблоковую составляющие стены жёсткими металлическими сетками, уложенными в промежутки между рядами.
• Уложив 2-3 ряда блоков газосиликата, выполняют сцепку газобетоноблоковой и лицевой кладок, при помощи стеклопластиковой сетки, с сохранением проветриваемого зазора через промежутки скрепляющей сетки.

В качестве балки издревле используют пиломатериалы хвойных сортов (ели, лиственницы, сосны), с содержанием влаги в пределах 14%. По расчётам, наиболее прочная лага - брус с соотношением сторон 7/5, например, 140 х 100 мм.

В частном строительстве традиционно распространены перекрытия из деревянных балок, по причине простоты и экономичности их устройства.

При расчёте материала для балок, необходимо пользоваться таблицами, определяющими корреляцию размеров балки от расстояния между стенами и веса груза; иначе можно отталкиваться от приблизительного расчёта, что широкая сторона лаги должна составлять не менее 1/24 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/м² и шаге укладки балок 50 и 100 см.

При нехватке брусьев заданного сечения, следует применить скреплённые болтами доски, при соответствующем сохранении общего размера.

Характерные нюансы укладки деревянных балок:

• Зазор между дымовым каналом и балками обязан быть более 40 см, а от кладки балочные брусья относят минимум на 5 сантиметров.
• в деревянных срубах края балок подрубают на манер конуса, а затем вбивают в выполненный паз последнего венца на полную глубину стенового бревна.
• Как правило, в кирпично-блочных стенах торцевые части брусьев расположены нишах стен, в которых возникает конденсат, по этой причине, между торцевыми частями балок и стенкой, создают свободный промежуток для вентилирования, а при значительной глубине проёма размещают ещё прослойку термоизоляции.
• Торцевые части балочных досок обрезают под углом примерно 60 градусов, обрабатывают антисептирующим составом (например: Акватекс, Dulux, Biofa, Holzplast, Биосепт, Tikkurila, Картоцид, Сенеж, Teknos, КСД, Кофадекс, Текс, Pinotex) и закрывают толем, оставляя срез незакрытым, для защиты от возможного заплесневения, которое случается при диффузии влаги в окружении каменной стены.
• Устанавка балок производится в такой очерёдности: вначале конечные, а после, с юстировкой по ватерпасу, промежуточные. Лаги должны заводиться на на стеновую конструкцию не менее, чем на 0,15-0,20 м.

Надподвальное перекрытие утепляют с монтажом паронепроницаемой плёнки сверху слоя утеплителя, межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а чердачное перекрытие теплоизолируют с устройством паронепроницаемой плёнки под утеплителем.

Если вопрос нагрузочной способности деревянных межэтажных перекрытий в-основном снимается путём очевидного приращения размеров лаг и их числа, то с противошумной защитой и с противодействием пожару дело выглядит не столь просто.

Один из вариантов улучшения звукоизолирующихм и огнестойких показателей древесно-балочных межуровневых перекрытий выглядит таким образом:

• К основанию балок, под 90° к ним, на упругих скобах, через 300-400 мм, закрепляются бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
• Поверх полученной решётчатой конструкции стелется и фиксируется степлером к брусам синтетическая сетка, на которую плотно раскладываются плитный минераловатный утеплитель, типа: Knauf, Isover, Изорок, Rockwool, Изомин, Ursa, толщиной 5 сантиметров, с заходом на боковые грани лаг.
• В комнатах следующего этажа на брусья прикручивют саморезами слой ДСП (16. 25 мм), после чего, повышеной плотности минераловатный слой (25÷30 мм), и снова, раскладываются плиты ДСП „плавающего“ пола.

Кровельный материал устанавливается на жёсткий каркас, собранный из брусковой обрешетки и стропильных ног.

Для индивидуальных строений, традиционно выполняется двух либо трёх-пролётная конструкция с наклонными стропилами и средними опорами.

Расстояние между стропилами выставляется в пределах 600÷900 мм при сечении стропил 5х15÷10х15 см; опорные торцы стропильных ног устанавливаются на мауэрлат сечением 10х10÷15х15 см.

С целью надёжного выпуска влаги, возникающей из жилых помещений и предохранения металлической черепицы от возможного проявления ржавчины, суммарная площадь каналов для проветривания (притока и оттока) рассчитывается в пропорции 1:100 к площади кровельной поверхности.

На сегодняшний день, лидером продаж значится профиль Monterrey: высота волны - 2,3 см, шаг волны - 35 см, выпускамый многими производствами (Grand Line, Интерпрофиль, Металл Профиль, Poimukate, Pelti ja Rauta, Finish Profiles).

Важные моменты крепежа полос металлической черепицы:

• Перед установкой обрешёточного слоя желательно закрепить по стропильным балкам гидрозащитную плёнку: Ютавек 115,135, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Tyvek, Изоспан, для утепления впоследствии чердачного пространства. Запрещается применять, в качестве гидроизолирования, паронепроницаемые покрытия, например, на битумной основе.
• По стропильным балкам, на закреплённый влагозащитный материал, набиваются бруски 30х50 мм, а к ним обрешёточный настил из досок 100х30 мм, с промежутками 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). В этом случае, отступ между нижним торцом самой первой обрешётины и средней точкой следующей должен быть 30 см, а первая доска кладётся более толстой на 18 мм.
• При сборке обрешёточной конструкции, в зонах дальнейшего прикрепления снегоудерживающего профиля, требуется ещё проложить опорные бруски под верх профиля.
• До настила полотен м/черепичного покрытия, выполняется закрепление держателей водосточных желобов на карнизную поверхность или стропильные балки.
• Полотна металлочерепицы крепятся в прогиб волны, в участках прилегания к обрешёточной подготовке.
• К первому обрешёточному бруску, который толще других, листы стальной черепицы прикрепляются сверху ступени профиля.
• Полотна, граничащие с торцами ската прикрепляются по торцам ската чаще обычного, т.е. на всех опорных брусках.
• При монтаже листов металлочерепицы, начальный лист выравнивают по поперечному срезу и низу ската и подвешивают на одном саморезе к коньковой обрешёточной доске, аналогично поступают с 2-3-мя соседними в ряду листами, соединяя их друг с другом и выравнивая по линии карниза, и лишь после этого финишно закрепляют, затрачивая при этом ориентировочно 6÷8 штук черепичных саморезов с резиновыми прокладками на один м² кровли.
• Укладку полотен металлочерепицы выполняют, начиная с нижних, справа налево (или слева направо), следуя правилу, что каждый последующий лист закрывает одну волну и капиллярную канавку предыдущего.

Самой известной схемой ПВХ-окон, в настоящее время, служит 3-х камерный поливинилхлоридный профиль (марки: SCHUCO, MONTBLANC, PROPLEX, REHAU, KBE, LAOUMANN, PLAFEN, VEKA), толщиной 6…7 см, включающий двухконтурное уплотнение на базе материала и 2-х камерный стеклопакет, глубиной 3,2÷4,8 см.

Неотъемлемым элементом оконных изделий были и остаются различные фурнитурные аксессуары, например, Kale, Winkhaus, Siegenia, Maco, Roto, Fuhr. Современная фурнитура позволяет разные степени аэрации, например, «микро», «щелевое», «зимнее» вентилирование, что, к тому же, служит эффективным способом борьбы с появлением конденсатной влаги на прохладных внутренних частях оконной ниши и стёкол.

Многообразие доступных моделей пластиковых окон, а также палитр и ламинирующих отделок, например, с древесной расцветкой, предоставляет существенную свободу в формировании индивидуального облика.

Обычный процесс установки окна на основе винилового профиля включает такие пункты:

• Вначале надлежит выровнить шпаклёвочной смесью стенки проёма и четверти, учитывая, что деформационные промежутки между поверхностями проёма и пвх рамой делаются минимально 15…20 мм, поскольку поливинилхлоридный материал обладает ощутимой тепловой нестабильностью размеров.
• До крепления пвх окна требуется наклеить к лицевой поверхности рамной конструкции, по линии опирания на четверть, пористую расширяющуюся, изначально сжатую, полиуретановую ленту, обозначаемую «ПСУЛ» (разновидности: Робибанд, Vito, Profband, OKlent, Invamat, Soudal, WipBand), которая защищает утепляющий слой от осадков и содействует отведению из него влаги, из-за своей пористой структуры.
• Профильно-рамная конструкция, с приделанной снизу профильную подставкой, монтируется по пузырьковому уровню, по центру световой ниши, всей плоскостью придвигается к четвертному выступу, и прикрепляется крепёжными металлическими полосами, на удалении от угловых стыков 150÷180 мм, и в четырёх-шести отметках.
• Боковые стенки оконного проёма, на уровне рамы, необходимо проклеить пароизоляционной, лучше специальной, плёнкой (например, Ондутис, Робибанд, Elkatek, Folder, Fibrotek, Изоспан), с припуском за границу профиля окна, в сторону помещения, ориентировочно, на 50÷60 мм, с целью дальнейшего закрытия теплоизолирующего слоя от влажных испарений из отапливаемых помещений.
• Промежутки между боковинами оконной ниши и пластиковой рамной конструкцией запениваются мелкопористым пено-наполнителем (торговых марок: Penoseal, Ultraflex, Wepost, Profil, Building, Illbruck, Soudafoam, Soudal, Mafix, Makroflex), причём важно выполнить равномерное уплотнение, не допуская, выпирание твердеющей пены из швов, которые потом герметизируются ранее установленной паронепроницаемой лентой.
• С помощью монтажной пены и саморезов, прикрепляются подоконная доска, отливочный профиль и откосные панели, далее ставятся стеклопакеты.
• Заключительным этапом, делается регулирование фурнитуры и зазоров отпирающихся створок, устанавливаются москитные сетчатые экраны.

Оперативно уточнить себестоимость выделенного проекта новостройки возможно при помощи встроенного сметного калькулятора.