Инструкция по монтажу гибкаой черепицы

Гибкая черепица, как и прочие материалы для кровли, нуждается в грамотном монтаже. Некачественное выполнение задачи может привести к протечкам кровли в период дождей и таяния снега. Битумная гибкая черепица (монтаж и инструкция к ней) предполагает выполнения следующих этапов:

• сооружение основания;
• формирование подкладочного слоя;
• установка карниза и дополнительных элементов;
• непосредственная укладка черепицы;
• организация примыканий.

Технология укладки гибкой черепицы предусматривает подготовку основы, в качестве которой можно применять обычную обрешетку. Изготовить этот элемент можно из дерева, используя струганные доски.

Расстояние между соседними элементами зависит от толщины. При этом элементы обрешетки толщиной 22 мм нужно устанавливать с шагом 0,6 м, а доски 23 мм с шагом 0,9 м. В качестве монолитного каркаса можно использовать листы фанеры, ДСП или другие влагостойкие материалы.

Монтаж обрешетки выполняется с помощью саморезов или гвоздей, которыми она крепится к стропилам. Выполняя укладку элементов конструкции, важно оставлять некоторое расстояние в месте стыков. Эта мера нужна для компенсации расширения деревянных частей, причина которого – высыхание древесины.

Если используемые доски были подвержены сушке, можно крепить их вплотную. При этом перед креплением элементов обрешетки необходимо обработать их антисептическим составом, продлив, таким образом, срок их службы.

Технология укладки гибкой черепицы предполагает наличие системы вентиляции. Необходимость такой конструкции вызвана возможностью возникновения конденсата в нижней части кровли при отсутствии нужного уровня аэрации. Игнорирование или неправильное выполнение данного этапа приведет к преждевременному выходу из строя стропильной системы и образованию наледи и сосулек в зимний период.

Для циркуляции воздуха в доме предусмотрена конструкция конька, который крепится на профиль. В случае если конька не достаточно для пропускания достаточного объема воздуха, следует принять дополнительные меры по организации вентиляции в строении.

Эту задачу выполняют специальные устройства в виде профилей с ребристой фактурой. Они крепятся к основанию крыши с дистанцией в 2 см. Выполняется данная процедура после укладки черепицы на поверхность крыши.

Вентиляционные выходы представляют собой зазоры между слоем гидроизоляционного материала и основанием кровли. Также можно организовать вентилирование, сделав отверстия под карнизом на равном расстоянии друг от друга.

Данный слой является защитным элементом. Его функция заключается в том, чтобы не допустить попадание воды или влаги при нарушении герметичности основного материала кровли, т.е. черепицы (да и других тоже).

• Согласно существующим строительным стандартам, при уклоне кровли более, чем 17 градусов, подкладочный слой должен быть размещен параллельно с краями крыши со стороны карнизов и торцов. Эти участки являются наиболее уязвимыми в случае протечки конструкции.
• Крыша, основой которой является гибкая черепица (монтаж своими руками), предполагает укладку слоя гидроизоляции на расстоянии не менее чем 40 см от края. Идеальным вариантом считается гидроизоляция, выполненная до фасада. Также нужно обеспечить гидроизоляцию конька. С каждой стороны скоса данного элемента нужно уложить слой гидроизоляции на 25 или более сантиметров.
• В случае наличия кровли с меньшим уклоном (от 12 до 18 см) нужно проводить укладку подкладочного слоя по всей поверхности крыши. При этом слои материала укладываются внахлест, при движении укладки снизу вверх. Крепление выполняется с помощью гвоздей с большой оцинкованной шляпкой. Шаг между метами крепежей 20 см.

Перед тем, как укладывать гибкую черепицу, следует усилить скосы металлическими планками. Сверху гидроизоляционного слоя, на участках размещения торцов и карнизов, нужно набить планки с помощью гвоздей для крыши. Дистанция между креплениями – 12 см.

Далее вдоль всего карниза нужно уложить специальную плитку. Используется самоклеящаяся система, которую, при желании, можно изготовить самостоятельно. Уложив плитку, ее следует закрепить на поверхности, т.е. прибив гвоздями либо прикрутив саморезами.

В том случае, когда предусмотрено наличие ендовы, в конструкцию укладывается специальный ковер, который нужно покрыть битумной мастикой по периметру.

Перед тем, как приступить к работам, важно принять меры по обеспечению равномерности распределения плиток разного оттенка.

Часто, именно из-за различия оттенка изделий в разных пачках, присутствует эффект разноцветной кровли. Избежать такой неприятности можно, предварительно перемешав изделия из разных упаковок.

• Начинать укладку следует от центра карниза, с середины склона крыши, начиная снизу и продвигаясь вверх.
• Вертикальные ряды черепицы следует укладывать, начиная от центра крыши к фронтальной ее части.
• Монтаж первого ряда предусматривает наличие расстояния примерно 3 см между нижним краем плитки и карнизом.
• Если в процессе выполнения работы нужно будет обрезать черепицу, то это нужно делать со стороны края лицевого карниза. Обрезанные края изделия следует покрыть битумным клеем.

Крепление плиток черепицы выполняется гвоздями. Гвозди необходимо забивать так, чтобы покрывались элементы двух соседних ярдов. Это позволяет закреплять два ряда одновременно.

При таком подходе один ряд черепицы требует примерно 5 гвоздей для крепления. Такого количества вполне достаточно, учитывая, что плитки сами скрепятся под влиянием солнечного тепла – между собой и с элементами обрешетки.

Поверхность крыши редко бывает однородная. Чаще всего на пути кровельного материала встречаются какие-либо элементы. К примеру, отопительная труба. Для герметизации таких участков применяется ендовый ковер или металлические листы с антикоррозийным покрытием.

• Полотна, вырезанные из этих материалов, надрезаются в некоторых местах для образования сгибов и обволакивания выступающих элементов.
• Лицевая часть полотна укладывается на черепицу, а боковые его части под листы самого материала.
• Далее укладывается задняя часть полотна.
• Для обеспечения отвода воды нужно предусмотреть наличие желобков, размещая их с боковых и задней сторон. Стыки следует замазать битумным клеем для герметизации.

Монтаж конька выполняется с учетом направления ветра, характерного для данного участка. Кровля этого элемента выполняется с применением специальной черепицы, имеющей более гибкую структуру.

• Каждый элемент такой черепицы легко сгибается в трех местах, облегчая, таким образом, укладку внахлест. Крепление выполняется также гвоздями.

Учитывая все рекомендации, можно выполнить данные работы своими руками. При расчете количества материала нужно учитывать, что около 15% его уйдет на обрезку и отходы.

Качество выполняемой работы обеспечивается соблюдением всех процессов в нужной последовательности и с соблюдением самой технологии в целом.

Важно ответственно подходить к выполнению задач по герметизации наиболее уязвимых участков. Главное, как было сказано выше, при расчете материала нужно учесть возможный брак и определенное количество отходов черепицы при обрезке.

Монтаж мягкой черепицы своими руками - Подробная методика монтажа

Гибкая или мягкая черепица – покрытие для кровли, которое монтируется даже на крыши сложных форм. Приемлемая стоимость и простота монтажа, долговечность – лишь основные преимущества мягкой кровли. Пластины, длиной до метра, имеющие в ширину 34 см и толщину 5мм, оформлены по краю вырезными элементами, напоминающими лепестки. Это многослойный материал. Покрыть крышу мягкой черепицей несколько проще, чем металлической, но это займет больше времени.

Монтаж мягкой черепицы

Первый слой – подкладка, посыпка или пленка. Слой защищает пластины от склеивания во время транспортировки или хранения;

Пара гидроизолирующих слоев из битумной массы. Этим обеспечивается водонепроницаемость. Битум улучшают окислением, чтобы увеличить износостойкость, или модифицируют полимерами, чтобы сделать эластичнее и долговечнее. Нижняя поверхность покрывается самоклеящимся слоем битума (полосами или точечно);

Третий основной слой выполняется из биологически стойкого полотна, обычно это материал, типа полиэстера или стекловолокна. Этот слой располагают среди изолирующих прослоек, чтобы он обеспечивал прочность на разрыв; у ламинированной черепицы есть еще и стеклохолстовый слой.

Поверхность черепицы — посыпка из каменной крошки, отделка керамизированным гранулятом. Слой придает покрытию декоративность, отражает солнечные лучи, защищает поверхность от повреждений механического характера.

Плюсы пользования крышей с мягким покрытием

• Низкий вес: битумная черепица весит около 8 кг на м2. Для сравнения, натуральная имеет вес около 50, а черепица из металла примерно 5 кг на м2.
• Высокая герметичность скатов кровли. Отдельные листы под солнцем склеиваются в единую массу.
• Гибкость мягкой черепицы, стойкость к деформации.
• Эстетичность. Вариантов дизайна и цвета – десятки! Можно выбрать и фактуру покрытия.
• Многие элементы кровли можно изготовить из этого же материала (ендова, конек). Обрезков практически нет.
• Приемлемая цена, легкость установки (ламинированная и фольгированная типы черепиц существенно дороже).

Из чего состоит мягкая черепица

Для укладки мягкого покрытия потребуется цельный настил, который обычно выполняют из шпунтованных досок. Также основанием могут служить листы влагостойкой фанеры, различные виды стружечных плит. Настил закрепляют на стропилах. Нужно добиться идеальной гладкости, так как тонкое покрытие из мягкой черепицы явно будет выдавать все неровности.

Пологие скаты, крутизна которых от 12 до 20 градусов, рекомендуется оснащать слоем подкладки из стекловолокна. Ленты ковра-подкладки укладывают параллельно свесу, раскатывая их снизу по направлению к верху. Стык на рубероиде не делают, укладывая

полотна внахлест, причем он должен быть не менее 5 см. Если скат крыши крутой — укладку рубероида проводят однорядно, двигаясь вдоль свеса.

Листы гибкой черепицы крепят к основе гвоздями из оцинковки, имеющими достаточно широкую шляпку (это так называемые толевые гвозди). Летняя укладка за несколько дней обеспечит самовулканизацию кровельных материалов. Если жары не предвидится, пользуются строительным феном.

На изломах рельефа (примыкание к дымоходу, конек, отделка слуховых окон) стыки усиливают битумным клеем, чтобы увеличить надежность герметизации. Клей должен быть от того же производителя, что и сама черепица.

Для красоты пользуются полосами ендовы (рулонный материал). Полосы укладываются на битумную крышу и закрепляются гвоздями, через каждые 10см. Коньковыми полосами отделывают края скатов и конек крыши. Полосы для карнизного свеса крепят у края ската до начала монтажа мягкой кровли. На коньке размещают коньковые аэраторы, чтобы подкровельное пространство было вентилируемым. Устанавливают и снегозадержатели.

Рекомендуется монтировать гибкое покрытие, если температура не ниже +5. При более низких температурах гонт (лист с 3-4 черепичками) становится хрупким. Лист можно закреплять гвоздями, или только самоклеящимся слоем.

Процесс укладки рубероида

Советы при покупке мягкой черепицы

* Все упаковки должны быть из одной партии, чтобы не возникло разночтений по цвету. Чтобы избежать цветовых пятен, при монтаже поочередно берут листы из разных пачек черепицы.

* Дешевле всего одноцветная черепица — кирпичный, зеленый или коричневый оттенки.

* Фольгированная черепица крупнее остальных, поэтому эффектнее выглядит на больших скатах.

* Если крыша имеет небольшой угол наклона, не стоит тратиться на битумную черепицу. Ее все равно не будет видно снизу. Дешевле использовать обычный наплавляемый рубероид.

Монтаж гибкой черепицы своими руками: инструкция и видео

Андрей

Привет всем читателям! Сегодня я бы хотел поделиться с вами инструкцией по монтажу гибкой черепицы. Конечно работа эта не из простых, но при должном усердии и понимании этапов монтажа, сделать ее возможно своими руками.

Для предстоящих работ нам нужно запастись следующими инструментами:

• молотком, ножницами по металлу и ножом для резки черепицы;
• дрелью и шуруповертом;
• строительным степлером и мастерком;
• Средствами защиты (очками и перчатками).

Из материалов, кроме гибкой черепицы, надо подготовить:

• Битумный герметик, битумную мастику, антисептик;
• Гвозди, фольгированную клейкую ленту;
• Гидроизоляционный ковер и утеплитель (плиты ОСБ или минеральную вату);
• Листы влагостойкой фанеры, коньково – карнизную полосу, карнизные и торцевые планки.

Важно: обязательно обрабатывайте антисептиком весь пиломатериал, который используете для работы.

Начинают монтаж гибкой черепицы, как и любого кровельного материала, конечно – же с обустройства качественного основания (обрешетки). Процесс монтажа обрешетки в этой статье я рассматривать не буду, потому что эта тема очень обширна и все этапы работ можно посмотреть здесь .

Следующее, что надо сделать на подготовительном этапе – это произвести укладку пароизоляции. Пароизоляцию крепят с внутренней стороны крыши. Начинают работу от конька и двигаются постепенно вниз, материал укладывается с нахлестом друг на друга в 10 – 20 см. Удобнее всего закреплять пароизоляцию, строительным степлером, а стыки проклеивать фольгированной клейкой лентой.

Далее нам необходимо проложить утеплитель. Для этих целей отлично подходит минеральная вата. Оптимальная толщина утепления составляет примерно 15 – 20 см, из этого делаем вывод, что нам надо уложить мин. вату в два слоя. Первый слой утеплителя укладывается между стропилами крыши перпендикулярно карнизу, второй между контробрешеткой. Контробрешетка формируется из бруса 50*50 мм с шагом 60 см, который монтируется перпендикулярно стропилам крыши.

Важно: Для того, что – бы минеральная вата при укладке первого слоя не проваливалась, нужно набить черновую обшивку с внутренней стороны крыши, как показано на изображении ниже.

После того, как закончили укладку утеплителя его нужно гидроизолировать, для этого советую использовать пародиффузионную мембрану. ЕЕ настил ничем не отличается от прокладки пароизоляции. Так – же укладываем материал сверху утеплителя с нахлестом 10 – 20 см, крепим строительным степлером и стыки проклеиваем клейкой лентой. Единственно на что здесь стоит обратить внимание – это то, что свес мембраны за контур утепления по всему периметру должен быть не менее 20 см.

Обратите внимание, что при монтаже гибкой черепицы, между утеплителем и самой отделкой должен быть вентеляционный зазор. Нужен он для отвода влажного пара и нормализации температуры. Для его формирования мы будем использовать брус 50*50 мм, который крепится вдоль стропил крыши с шагом 30 – 40 см и разрывами 5 – 15см, как показано на изображении.

Итак, мы медленно, но верно приближаемся к заключительному этапу монтажа гибкой черепицы и для успешного завершения работ нам нужно выполнить следующие шаги.

Шаг 1: На балки формирующие вентиляционный отсек, производится монтаж влагостойкой фанеры (зазор между листами оставляем в 3 – 4мм).

Шаг 2: Закрепляем крюки для водостока, устанавливаем желоб, капельник, заглушки, воронку и сам водосточный стояк.

Шаг 3: Сверху фанеры укладываем гидроизоляцию (толь) с поперечным нахлестом в 20 см, а продольным 10 см. Швы герметизируем битумной мастикой.

Шаг 4: Делаем разметку и укладываем гибкую черепицу, для фиксации черепицы используем ершенные оцинкованные гвозди (длиной 25 – 35 мм).

Шаг 5: Производим монтаж коньковых элементов.

Шаг 6: На заключительном этапе, планками закрываются все стыки черепицы с дымоходом и стенами.

Все работы окончены, любуемся на результат.

Видео по теме "монтаж гибкой черепицы своими руками":

Инструкция по монтажу гибкой черепицы видео

Скорее всего, многие обращали внимание на особенное покрытие кровли на некоторых домах. Это мягкая черепица, которая выглядит презентабельно, уникально, современно. Но кровля должна не только красиво выглядеть, но и выполнять свои непосредственные обязанности, надежно защищать от непогоды дом, служить долго и надежно, при любой погоде, зимой и летом. Чтобы это сочеталось, требуется выполнять технологию укладки этого укрывного материала.

Кровельное покрытие должно укладываться согласно определенным правилам. Эти требования по монтажу обычно есть в инструкциях производителя кровельного материала, но есть общие правила, которые применяются при монтаже различных видов кровли мягкой черепицей.

Прежде всего, обязательно выполняйте температурные условия, не следует монтировать гибкую черепицу на крышу, при температурах ниже плюс пяти градусов. Элементы гибкой черепицы (они называются гонты) крепятся при помощи металлического специального крепежа, кровельных гвоздей и самоклеящегося слоя на самих гонтах. Дополнительную герметичность материал приобретает при нагреве от солнца, они плотно спаиваются между собой от высокой температуры, в результате чего отдельные элементы становятся монолитом.

Если монтировать кровлю в прохладную погоду, то соединение между листами может быть не достаточным и не прочным, из-за малой клейкости битума, входящего в самоклеящийся слой.

Для исправления этого применяется строительный фен, которым разогревают материал, особенно в тех местах, где требуется большой угол изгиба материала, это на коньке и в местах обустройства ендовы. В этих местах, без нагрева, могут появиться микротрещины, что приведет к разгерметизации кровли и попаданию влаги, которая зимой, превратившись в лед, может совсем разорвать слой черепицы. Рекомендуется около суток продержать материал в теплом помещении, перед началом работ, если придется работать на прохладном воздухе.

В том случае если приходиться работать на морозе, то на крыше необходимо соорудить небольшое помещение, подогреваемое до плюсовой температуры, обтянутое полиэтиленовой пленкой. Подогреваться это помещение может при помощи строительной тепловой пушки.

Укладывать мягкую черепицу следует на сплошную обрешетку. Это называется основание, которое должно обеспечить правильное функционирование «кровельного пирога». Пирог этот состоит из нескольких слоев, которые обеспечивают надежную гидро и теплоизоляцию кровли. Для этого на внутренней стороне стропильных ног, монтируется утеплитель и мембрана диффузионная, пароизоляционная. Она предназначена для отвода влаги и ее изолирования от проникновения вовнутрь обрешетки и под крышу. Сверху на мембрану нашиваются рейки контробрешетки. Мягкая черепица кладется только на ровную плоскость, без значительных зазоров. Для этого применяют влагоотталкивающую фанеру, обрезную, либо шпунтованную доску, причем влажность этого материала не должна быть выше 20 %, иначе после высыхания возможно деформация материала, использованного для обрешетки.

Сплошная обрешетка укладывается длинной стороной доски либо фанеры, параллельно карнизу, длинна материала, должна быть такова, чтобы перекрывала не меньше двух пролетов или ног стропил. Крепиться, обязательно к стропильной ноге, стыковаться торцами, на опоре, соседние ряды обрешетки не должны стыковаться на одних и тех же опорах. Не стоит забывать про зазоры между обрешеткой, для возможной деформации дерева от влажности либо температурных перепадов (деформационный шов). Дерево имеет свойства разбухать и увеличиваться в размерах при намокании и уменьшаться при высыхании.

При монтировании кровли необходимо предусмотреть вентиляцию этого «пирога», что уменьшит образование ледяного покрова зимой, потому что уменьшится передача тепла от дома на крышу и уменьшит степень нагревания под крышей, летом от солнечного света и тепла. Вентиляционный канал недолжен, быть менее чем 5 см. Для отвода излишней влаги делают отверстия внизу крыши, а в коньке, специальный короб для отвода теплого воздуха. Чтобы такая вентиляция исправно работала, нужно чтобы нижних отверстий было бы больше, чем наверху, тогда будет создаваться разница в давлениях и воздух станет циркулировать, снизу вверх.

В зависимости от наклона скатов кровли, необходимо применять подкладочный материал либо по всей площади обрешетки, либо в ендовы. Крыши с маленьким углом ската, до 30 градусов, требуется покрыть гидроизоляционной прокладкой по всей площади обрешетки. Для крыш со скатом выше 30 градусов, нужно делать ендовы в местах возможного скопления льда, снега и воды. Это, прежде всего, около труб дымоходов, по карнизу, в местах стыков стен и кровли, рядом с окнами мансарды.

• Композитный – материал, который состоит из полимерной пленки и наполнителя из битума. Этот материал приклеивается сам, достаточно плотно прикатывать валиком, чтобы не оставалось воздушных пузырей.
• Материал из полиэстера – монтируется при помощи мастики из битума и прибивается гвоздями с широкими, плоскими шляпками, которые потом тоже обрабатываются мастикой. Гвозди прибиваются с шагом в 20 см между ними.

Рулоны с прокладочным материалом раскатывается параллельно карнизу, с нахлестом вдоль 10 см и поперечным 20 см. В тех местах, где возможна протечка воды, либо появление льда, делаются прокладки, ширина которых различна, в зависимости от расположения на кровле. Если это ендова, то нужно отступать по 50 см от оси в разные стороны, на коньке по 25 см от оси, для торцов и карнизов 40 см. В стыках нахлеста гидроизоляционных прокладок нужно промазывать битумной мастикой.

Для защиты от проникновения влаги снаружи и с боков, в обрешетку, устанавливаются планки (капельники), фронтонные и карнизные. Монтируются они сверху подкладки, внахлест 20 см, крепление производится кровельными гвоздями в шахматном порядке с шагом в 10 см. Далее укладываются гидроизоляция ендовы, цвет подбирается в соответствии с цветом кровельного материала, фиксируется гидроизоляционный слой, гвоздями. Если дымоходная труба будет прокладываться после монтажа кровли, то отметьте место ее выхода.

Если производителем был предусмотрен такой отдельный элемент как карнизная черепица, то можно приступать к ее монтажу. Если нет такого элемента, то обычно обрезается узор с гонта и полученную полосу наклеивают на карниз с отступом 2 см от свеса карниза. Для удобства плоскость кровли размечают на горизонтальные линии рядов и одну вертикальную посередине, это помогает вести монтаж рядов плитки, строго ровно параллельно карнизу и начинать монтаж от середины.

Чтобы покрытие выглядело более эстетично, можно специально брать черепицу из разных упаковок и небольшая разница в оттенках будет выигрышно выглядеть на кровле. А так же не будет выглядеть с одной стороны более светлой, а с другой темнее, или полосатой, из-за различных оттенков одного цвета.

Монтаж черепицы начинается с середины свеса карниза. Элементы монтируются справа и слева от первоначального, непосредственно перед приклейкой снимается защитный слой. Плотно прижимаются гонты к основе и дополнительно прибиваются кровельными гвоздями. Четыре гвоздя на один элемент (при угле наклона ската более 45 градусов, нужно прибивать шесть гвоздей).

Первые плитки должны перекрывать карнизные гонты на 1-2 см. Монтаж должен быть с учетом перекрытия стыков нижнего ряда. Там, где гонты накладываются на планки карниза либо фронта, необходимо их обрезать по кромке кровли, перед этим промазав планки и основу мастикой на глубину 10 см. При обрезании гонта, применяйте ровную доску либо фанеру, прижимая ее к месту среза, чтобы не повредить нижний слой.

При подходе к ендове, гонты скрепляются с гидроизоляцией при помощи сплавления плитки феном, либо проклейки мастикой.

Начинать проклейку ендовы следует со стороны более короткого, либо пологого наклона. Элементы, которые дошли до оси ендовы с нахлестом, приклеиваются к основе, с другой стороны гонты отрезаются по линии оси и наклеиваются на предыдущий слой. Следует наплавлять либо приклеивать материалы друг к другу, а гвозди прибивать не ближе 30 см от оси ендовы.

После полной укладки рядов плитки, приступают к монтажу конька. Можно использовать элементы карнизных гонтов, либо обрезать лепестки на простых элементах. Получившуюся широкую полосу наклеивают на конек. Шестиугольные гонты разрезают на простые элементы.

После разрезания, нагреваются полосы феном, складываются по оси и монтируются на коньке, не забудьте сделать нахлест в 5 см и зафиксировать каждый элемент четырьмя гвоздями. Если фрагменты шестиугольные, то короткой стороной внахлест, приклеиваются элементы по ветру, который обычно дует в этой местности.

Если вы будете соблюдать данную технологию монтажа кровли гибкой черепицей, то вы получите в результате надежную защиту дома от непогоды, ветра, дождей и морозов. Такая крыша прослужит не один десяток лет, верой и правдой. Помимо надежной защиты, такое покрытие выглядит шикарно и придает вашему дому дополнительную солидность. Не стоит экономить на каком-нибудь материале либо пропустить какой-то слой в обустройстве крыши, это приведет к быстрому износу материалов и преждевременной течи крыши, а значит дорогостоящему ремонту. Крыша является сложной системой дома и требует к себе соблюдение всех правил и технологий.

Один из главных вопросов при обустройстве кровли – это ее финишное покрытие. На данный

Монтаж гибкой черепицы Шинглас «Кантри» своими руками

Я уже написал несколько статей на тему кровельных материалов: плюсы и минусы гибкой черепицы (ГЧ) по сравнению с металлочерепицей (МЧ) и как выгодно купить металлочерепицу .

Сегодня пришел черед рассказать о монтаже черепицы Шинглас от karkasgid.ru. Помогали мне с монтажом гибкой черепицы два человека, более опытные в этом деле, чем я, так что я многому у них научился. Но и одному своими руками монтировать гибкую черепицу реально. Главное, не забывайте использовать страховку, так как кровля очень скользкая — и ОСП и подкладочный ковер и даже сама гибкая черепица. Ну и позовите хотя бы одного помощника, который будет исполнять роль грузчика и закидывать листы ГЧ вам на крышу.

Себе на крышу я выбрал кровельным материалом гибкую черепицу отечественного производства Шинглас из коллекции Кантри с названием Мичиган. По цене она заметно дешевле зарубежной (почти в 2 раза), а по качеству по отзывам не отличается (разве что по цветовому ассортименту, и то не уверен).

Вместе с гибкой черепицей (150 кв.м. рядовой и 15 кв.м. карнизной и коньковой) были также закуплены:
— Водосточная система из металла GrandLine 90 мм
— Кровельная вентиляция Vilpe + проходки Huopa.
— Корректор для ремонта царапин (нужна штука при работе с металлом)
— Герметик кровельный Tytan каучуковый
— Пистолет для герметика
— Мастика «Фиксер» — 15,6 кг (хватило было и 6 кг в итоге)
— Ковры подкладочные – 150 кв.м. Adnerep (не хватило, пришлось докупать еще рулон, думайте о нахлестах!)
— Планка капельник 100×60 белая покрытие Atlas (она же карнизная планка)
— Планка ветровая для мягкой кровли 60x30x90 белая покрытие Atlas

Также были куплены 3 тысячи гвоздей для кровельного нейлера.

Без лесов крышу крыть – дело несерьезное. Так что я для начала поставил леса. Для этого были куплены 36м2 лесов ЛРСП-30. По деньгам вышло с доставкой 9000 рублей. К ним пришлось докупить: лист металла 2мм толщины, а также трубы 39 мм диаметра. На это было потрачено еще 2000 рублей.

Все это было сделано, так как на участке уклон 60 см, а значит, леса нормально не встанут. Закупить винтовые опоры – дело дорогое и неблагодарное. Поэтому мы с отцом нарезали железный лист на кусочки примерно 15×15см и приварили к ним трубы длиной 20-40-60-80 сантиметров (на разные места опоры с логично постепенным ростом уклона). Потом покрасили их краской по металлу. Чтобы держать высоту, в трубах и в лесах просверливалась дырка под кусок шпильки М-10.

Вот так все в итоге выглядело:

Леса нужны и для работы с карнизными планками и для укладки первых 3-4 слоев черепицы и для работ по монтажу водосточной системы.

Карнизные и лобовые доски я решил сделать по-скандинавски из деревянных досок «лесенкой». Доски строганые 20мм толщиной и 6 метров длиной. Сначала были «взъерошены» болгаркой со специальной насадкой (стали не такими красивыми, но думаю, все впиталось куда лучше и глубже). После чего я их прогрунтовал, дал подсохнуть, потом прошелся по ним шлифовальной бумагой с зерном 180. После этого было нанесено два слоя краски за несколько дней.

В начале я прибивал доску, распущенную пополам вдоль, она выступает как закладная для крепления второй доски сверху.

Доски крепились к стропилам финишными гвоздями нейлером 15GA Freeman. После закрепления и обрезки я прошпаклевал все щели и гвозди и закрасил еще одним слоем краски все доски. После чего специальным составом прокрасил все торцы (для большей защиты). Краску купил шведскую – Текнос. Грунт тоже их. Ну и защита торцов аналогично.

Следующим этапом нужно было закрепить к обрешетке ОСП, а затем сразу же настелить подкладочный ковер (чтобы ОСП не намокла и не всбухла – случаются такие прецеденты).

Напомню, обрешетка на крыше у меня стоит с шагом 350 мм (изначально под металл), поэтому мне пришлось добавить еще 5 рядов обрешетки, чтобы стыки ОСП приходились на обрешетку.

Очень важно выставить ОСП ровно по карнизу, причем нужно устанавливать его, сразу держа в руке карнизную планку (капельник). Причем нужно сначала временно прикрутить крюки водосточной системы на свои места, по крайней мере, в трех местах (по краям и посередине карнизной доски). После этого будет понятно, сколько делать выпуск карнизной планки (вода и снег должна скатываться с нее в середину водосточного желоба, а не в начало). а значит и выпуск ОСП. В моем случае ОСП выступила за крайнюю обрешетку на 4 см.

После закрепления первых листов ОСП по карнизу, можно крепить карнизную планку, а уже поверх нее подкладочный ковер. Планку лучше монтировать по заранее натянутой по скату нитке. Потом по этой ровно поставленной планке удобно будет ровно монтировать и саму гибкую черепицу .

На карниз я взял толстый самоклеющийся ковер Anderep Ultra. На остальные места ската – Anderep Prof (он тоньше и требует проклейки слоев мастикой, но его хватает за глаза для моего ската 26 градусов). Ковер крепится снизу на предыдущий слой на мастику, а сверху механически – гвоздями. Нахлест мы делали 10 сантиметров, все обильно, но тонким слоем промазывали мастикой.

На фронтонах лучше изначально немного выпустить ОСП побольше, а потом обрезать по нитке циркулярной пилой по месту, так будет точнее. Мы так и делали. Причем ковер тоже нужно выпустить побольше, а потом отогнуть и после отпила ОСП отрезать до нужного места. Но если немного и ошибетесь — не страшно. Там сразу встанет ветровая металлическая планка и закроет ковер. На нее уже будет крепиться гибкая черепица на слой мастики в 10 сантиметров длиной.

Кстати, наша ветровая планка была не сразу готова к использованию, у нее был лишний загиб. Как мне объяснили в Гранд Лайне, это сделано для лучшего ската воды, только нужно самому завальцевать этот загиб и прижать его к планке. Делали мы это молотком через кусок деревяшки. И нам это не очень нравилось. Но ничего не поделать, получается планка наполовину «сделай сам».

Ветровую планку я на 1 см отодвинул от деревянной верхней лобовой доски, чтобы подальше отвести влагу от дерева. Также металл планки и по вертикали закрыл доску где-то на 1,5 см. Итоговый вид мне понравился.

Нужная вещь при монтаже гибкой черепицы: веник!

В первую очередь на карниз по всей длине кладется специальная карнизная черепица, причем мы клали ее так, чтобы она почти целиком накрывала карнизную планку, непокрытой осталось около 1,5 сантиметра.

Сразу скажу, что при монтаже гибкой черепицы на мою крышу мы не все делали по инструкции. Реальность, бывает, намного расходится с инструкциями, так произошло и в этот раз.

Например, оказалось, что гораздо экономичнее и удобнее монтировать гибкую черепицу с края, а не с центра ската. Для этого берем два листа гибкой черепицы и режем их на куски 20см-80см и 40см-60см. Также берем третий лист длиной 100 см. Теперь начинаем монтировать с края друг над другом: 100, 80, 60, 40, 20. У нас есть первые пять рядов. Теперь мы просто к каждому из рядов будем добавлять целый лист и швы будут на расстояния 20 см друг от друга. Таким образом, из обрезков у нас будут только те части, что мы отрежем на другом конце ската, и то те обычно тоже уходят на более мелкие кусочки. У меня от всей крыше осталось обрезков около 2 квадратов, то есть 1%, вместо заявленных прозводителем 5-10%.

ВНИМАНИЕ. Этот метод работает только для гибкой черепицы Кантри и Джаз. так как рисунок там не ортогональный, а случайный. С ортогональной черепицей нужно делать по-другому и скорее всего, имеет смысл начинать с середины ската.

Удобнее всего нам показалось делать проходки не в конкретном месте с идеальной точностью, а в примерно нужном месте (а потом к конкретной трубе подводить проходку через гофру). Это позволило нам начинать монтаж проходки в месте сразу после целикового куска гибкой черепицы и подрезать все по минимуму, а все швы делать не над проходкой, а в других местах.

Единственное, что мы сделали не по инструкции – не стали закручить саморезы, а заменили их на винтовые кровельные гвозди, а 3 самореза, которые закручиваются вниз проходки – просто не стали крепить, лишние дырки в крыше – не нужны, так как мы ее крепко посадили на мастику.

Правда, видна крыша в основном соседям, мне ее увидеть можно только с другого конца участка, так что особенно не выбирайте гибкую черепицу по красоте. Лучше выбирайте по прочности: двухслойную и ламинированную: кантри или джаз. Джаз то же самое, только немного потолще.

Видео по монтажу гибкой черепицы:
Американское: