Рейтинг: 4.2/5.0 (1686 проголосовавших)Категория: Инструкции
Каркасный дом пошаговые инструкции
Я хочу поделиться своим собственным опытом, как построить дом своими руками с относительно небольшими затратами и в короткие сроки. Выбираем подходящий проект, чтоб с пошаговой инструкцией построить дом своими руками Для меня было принципиальным вопросом выбрать именно тот вариант, когда при наименьших трудовых и материальных затратах можно быстро и качественно соорудить полноценный жилой дом для семьи. Изучив несколько источников и множество вариантов, я решил остановиться на вариантеи взял за основу типовой проект «Канадец — 1». Мне очень понравился этот компактный двухэтажный домик 7х7,5 м, и я, сделав необходимые расчеты, решил, что такой проект мне вполне по силам и средствам. При наличии достаточного количества жилых комнат и бытовых помещений выглядит относительно небольшим, и себестоимость строительства в разы меньше, чем при постройке кирпичного дома таких же габаритов. Типовой проект предусматривает расход материалов в следующих размерах: - обрезной доски 5х15 см — 25м3; - кровельной доски 2,5х15 см — 3м3; - пенполистирол для утепления — 25м3; - рулонный изолон для утепления — 5 рулонов; - монтажная пена — 30 фл; - ОСП — 200 листов; - гидроизолятор для крыши — 3 рулона; - мягкая кровля —площадь 70 м2; цемент, гудрон, растворитель, антисептик, анкерные болты. По проекту, на первом этаже располагаются гостиная с кухней и большой столовой, санузел и небольшой холл с тамбуром от входной двери. Второй этаж состоит из трех жилых комнат, небольшого общего холла и довольно просторного санузла. Привлек проект еще и тем, что гараж имеет общую стену с домом, что дает экономию материалов и дополнительную теплоизоляцию. Я выбрал проект, заготовил необходимые материалы на первый этап работы и начал строительство. В ходе работы я время от времени фотографировал этапы работы, и теперь могу поделиться пошаговой инструкцией, как своими руками сделать дом. Как в итоге оказалось, вполне по силам каждому, поставившему перед собой цель и задачу возвести собственное жилье. Перед тем, как построить дом своими руками, ставим фундамент Правильно поставленный фундамент является залогом того, как долго простоит дом, и насколько в нем будет комфортно жить. Поскольку мой участок стоит на берегу реки и грунтовые воды стоят высоко, во избежание сырости я не стал делать подвал и решил сделать фундамент по ТИСЭ на бетонных сваях. Моей задачей было построить дом своими руками дешево, и поэтому вариант на столбах мне подошел еще из-за его невысокой себестоимости. Трубы углубил в грунт на полтора метра, так чтобы над землей выходил столбик высотой в 1 метр. За месяц я собственноручно поставил 24 столба — основу для будущего дома. Бетон в каждом столбике застывал в течение двух недель. Это время ушло на закупку и доставку материалов для обвязки фундамента. Как только бетон окончательно схватился, занялся обвязкой — предварительно с торцов бруса сечением 15 см выбрал пазы для лучшей обвязки, в месте стыков углубил гнезда для крепежа анкерных болтов. По моим подсчетам, на строительство такого у меня ушло чуть больше 30 000 рублей — стоимость материала. Для того, чтобы как можно надежнее зафиксировать каркас при сборке обвязки, под каждую гайку подложил по широкой шайбе — таким образом закрутил гайки до упора без риска излишне повредить брусья. По ходу работы одновременно обрабатывал всю конструкцию гудроновым антисептиком и сделал гидроизоляцию строительным гудроном. В таком виде фундамент легко пережил зиму, и я убедился, что сделал правильный выбор. Чтобы построить деревянный дом своими руками, начинаем возводить каркас первого этажа и делаем его обвязку Вы сможете увидеть по моим пошаговым фото, как построить дом своими руками, не применяя тяжелую технику, дополнительную рабочую силу излишние средства. С наступлением первых погожих весенних дней я взялся за монтаж стен первого этажа. Принцип возведения каркасного жилища заключается в том, что готовые каркасные части устанавливаются на положенное место и там крепятся. Я собирал по частям элементы конструкции на ровной площадке, а потом подымал их на фундамент и поочередно скреплял с основанием и между. Кроме того, технические проемы для окон и дверей я собирал отдельно и также поднимал на стены для крепления. Поскольку конструкции относительно небольшие, то я справлялся с этой работой практически один, лишь прибегал к помощи жены, чтоб она придерживала конструкцию, пока я занимаюсь креплениями. Между фундаментом и частями конструкции обязательно прокладывал листы рубероида. За месяц мне удалось поставить три стены первого этажа. При монтаже конструкций я придерживался того, чтоб стойки каркасов находились друг от друга на расстоянии 60 см, так как стандартная ширина листа ОСП — 120 см. Того же принципа придерживался и при монтаже переводов пола. Мне понадобилось еще два выходных для того, чтоб вывести все стены первого этажа — очень хотелось быстро построить дом своими руками. Конечно, задумываясь над тем, как построить красивый дом своими руками, я изучил много справочного материала, в том числе и книгу «Индивидуальный дом «платформа» - она — то и вдохновила меня на творчество! Взяв за основу проект «Канадца», я по ходу строительства делал каркас в соответствии с предоставленной технологией сборки. И хотя я изменил кое-что в ходе работы по своему усмотрению, все же основу проекта не менял, дабы избежать неправильного распределения нагрузки на несущие конструктивные элементы. В итоге вот такой каркас первого этажа у меня получился: Одновременно с поднятием стен первого этажа я начал собирать и каркас будущей межэтажной лестницы. Следующим этапом в решении задачи, как своими руками построить каркасный дом, является процесс обвязки первого этажа. Для этого по всем верхним граням конструкции прокладываем сложенный в два слоя изолон и затем по всему периметру укладываем доску толщиной 5 см. Потолочные лаги у нас одновременно являются и переводами пола для второго этажа. Поэтому укладываем их друг от друга с интервалом в 60 см. Работа в хорошую погоду спорится, и результаты — на лицо. Теперь я точно знаю, что любому под силу своими руками деревянный дом построить. Это работа, главное в которой — соблюдать все положенные нормативы и делать все с максимальной аккуратностью — только тогда можно правильно построить дом своими руками. Тем, кто заинтересовался этим вопросом, помогут мои пошаговые фото своими руками построить каркасный дом. На этом моем фото видно, что каркас первого этажа и перекрытия полностью завершены. Вот такая красивая «платформа» у меня в итоге получилась. Работа не всегда идет быстро, и в очередные выходные я смог сделать немного — помешала сильная жара. Но лестница, которую я все же установил, послужила дополнительным креплением и добавила жесткости в общую конструкцию первого этажа. За относительно короткий срок все же сделано немало, если учитывать, что работал я практически в одиночку. Кстати, поскольку по проекту над южной стороной дома должен быть двухметровой ширины балкон-терраса, то потолочные лаги над этой частью первого этажа я выставил необходимой длины, чтоб они выступали на 2 метра за границу конструкции стены. Деревянные детали в нужных местах дополнительно скреплял между собой металлическими уголками. Для вкручивания шурупов я использовал электродрель со специальным креплением под саморезы. В итоге переводы межэтажных перекрытий выглядят таким образом: Конечно, трудно заранее просчитать все расходы на строительство — очень много факторов, которые влияют на изменение окончательной стоимости проекта. Тем более, что еще нужно решить и задачу, как своими руками построить красивый дом, а не просто поставить деревянную коробку. При строительстве фундамента, каркаса первого этажа и перекрытий я затратил на материалы около 80 000 рублей. Ориентировочная сумма, в которую я планирую уложиться, чтобы построить дом из дерева своими руками — 500 тысяч рублей. Очередной этап выполнения задачи, как построить каркасный дом своими руками — начинаем возводить второй этаж, и обшиваем конструкцию листами ОСП В жаркое время работать очень тяжело, особенно на высоте. Поэтому стройка продвигается медленно. Каркас стены собираю на земле, потом поднимаю и выставляю на место. При аккуратной работе во время сборки конструкций их стыковка на месте креплений не представляет никаких сложностей. На фото видно, как установлена первая стена второго этажа: В жаркие дни работать более трех — четырех часов не получалось, поэтому в самую середину лета работа чуть замедлилась. Но как только сильная жара спала, работа продолжилась прежними темпами. Одновременно с боковыми стенами второго этажа вывел и торцевые стены «под крышу». Здесь работать одному, чтобы соорудить своими руками дом из дерева, уже было трудно, поэтому пригласил двух помощников, и тяжелые фасадные конструкции поднимали с помощью веревки и наклонных направляющих. Вместе с монтажом фасадных конструкций сделали и стяжку по коньку и стартовым стропилам. Закончив монтировать деревянные конструкции стен и конька, я приступил к обшивке стен панелями — дело пошло гораздо веселее. Для начала я обшил панелями угловые части стен. Работу по обшивке листами ОСП постарался сделать за несколько дней — не захотел рисковать и решил предохранить внутреннюю часть конструкций от угрозы размокания во время дождей. Вы можете убедиться по моим фото, как своими руками соорудить дом мне удалось практически в одиночку. Как своими руками построить крышу дома? Именно этот вопрос встал передо мной, как только я закончил возводить стены. Почти все основные работы до этого я делал сам, изредка прибегая к посторонней помощи, когда нужно было поддержать часть конструкции или поднять на второй этаж тяжелые фасадные части. И теперь, для того чтоб решить вопрос, как построить своими руками крышу дома, когда дело дошло до обрешетки крыши, пришлось звать еще одного помощника, так как не очень успешно работается на стропилах одному. Вдвоем работа пошла гораздо веселее. Так же, как и потолочные перекрытия первого этажа, на стропила я пустил доску толщиной 5 см, и устанавливал стропила также с интервалом в 60 см. Поверх стропил мы с помощником сделали монтаж пароизоляции, использовав для этого 3 рулона гидротехнической мембраны для крыши. Поверх пароизоляционного материала настелили листы ОСП. Поднимали их на крышу тем же способом, что и фасадные каркасы. Одну сторону крыши уже покрыли ОСП. Остались небольшие участки и еще один скат. Так как близится осень и зачастили дожди, отбросил все остальные дела и вплотную занялся крышей — чтоб предохранить каркас от излишнего намокания. Работа тяжелая, но упорство все побеждает, и помощник очень кстати. На данном этапе у меня ушло на строительство 7 кубов доски 150х50; почти два — 200х50; и 65 листов ОСП- на внешнюю обшивку, без пола и перегородок. Все пиломатериалы практически ушли в дело, лишь самые маленькие обрезки — не больше чем 20 см. Если экономно и бережно расходовать материал, то можно относительно дешево своими руками построить дом. ОСП себя, в принципе, хорошо зарекомендовал и как кровельный материал, и для обшивки стен. Используя ОСП, мне удалось решить проблему, как быстро построить дом своими руками. Но поскольку в этом сезоне я физически не смогу обшить дом сайдингом, для того, чтоб сильные и частые дожди не испортили материал, я решил обработать плиты разведенным в растворителе гудроном. Дом временно приобрел мрачноватый черный вид, но зато теперь надежно защищен от влаги и разрушения. Как постоить дом из дерева своими руками: утепление и звукоизоляция Когда справился с наружными работами, во время дождливой погоды немного занялся и внутренней частью — утеплил и одновременно сделал звукоизоляцию перекрытий пенопластовыми плитами. Щели между стыками и стенками пропенил монтажной пеной с помощью пистолета. С низу подшил к перекрытиям пола первого этажа листы ОСП саморезами по дереву, предварительно подперев из с помощью распорок. Это очень важно, чтобы правильно построить своими руками дом - таким образом я не только предохранил внутренние конструкции от сильного перепада температур, но и предохранил пенопласт от разрушения мышами, которые очень любят в нем селиться. Пол внутри помещения накрывал отдельно по комнатам, чтоб не повредить пенопласт в перекрытиях. Поверх лаг на пол уложил изолон и прикрепил его строительным степлером, а сверху - листы ОСП, которые на полу укладывал в шахматном порядке. Это важно, так как при укладке листов, состыкованных четырьмя углами, полы начинают сильно скрипеть. Постепенно внутренняя часть дома преображается и принимает привлекательный вид. Здесь уже можно вплотную заняться внутренними работами по утеплению стен. Работы в строительном сезоне завершены, оконные проемы я закрыл на зиму листами ОСП и затянул пленкой, и законсервировал строительство дома до следующей весны. Итак, я справился с основной работой и моя мечта — построить дом из дерева своими руками — близка к завершению. В зимний период, если позволит погода, я займусь внутренними отделочными работами, а с наступлением весны работа закипит с новой силой. Надеюсь, я подробно рассказал и доказал с помощью фото — построить своими руками каркасный дом можно! Возможно, кто-то из вас, прочитав мою статью, загорится желанием соорудитьи фото, приведенные здесь, ему в этом помогут. Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю Вставка смайликов Вставка ссылки Вставка защищённой ссылки Выбор цвета Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера О нашем сайте Этот сайт о каркасных домах, мы честно расскажем об их преимуществах и недостатках. Строительство каркасных домов очень распространено в Европе и Северной Америке. Европейский опыт строительства каркасных домов имеет уже более чем 800 летнюю историю, фахверковые дома, построенные в Северной Европе в 14-15 вв. В Северной Америке каркасные дома являются самыми распространенными уже 200 лет, благодаря не высокой стоимости каркасного дома практичные американцы и канадцы высоко оценили эту технологию строительства. В Америке и Канаде строятся, как правило, одноэтажные каркасные дома, но это не небольшие каркасные дома 6х6, как часто строят на дачных участках, а полноценные комфортабельные жилые дома на 200 и более квадратных метров со всеми удобствами. На пространствах бывшего Советского Союза каркасные дома тоже набирают популярность, вместо каркасно щитовых домов, которые строились ранее, приходят современные высокотехнологичные строительные технологии. При строительстве каркасных домов, технология позволяет строить в любое время года, практически на любых грунтах и значительно быстрее, чем по другим технологиям строительства. Так, к примеру, каркасный дом с мансардой общей площадью 150-200 квадратных метров возводится на месте минимум за 6-8 недель, причем строительство можно вести в любой сезон, а такой же готовый каркасный дом, состоящий из заранее собранных в заводском цеху панелей, собирается за 2-3 дня. Важным при выборе каркасной технологии строительства так же является тот факт, что построить каркасный дом недорого, если сравнивать с кирпичным или классическим деревянным домом. Каркасные дома делает недорогими ряд факторов: прежде всего, нет необходимости в тяжелом и дорогом фундаменте; стоимость несущих стен будет примерно втрое ниже кирпичных и вдвое чем из оцилиндрованного бревна; правильно построенный каркасный дом обладает очень хорошей теплоизоляцией, что делает его экономичным в эксплуатации. Между тем существует много слухов и мифов о каркасных домах, это связано, прежде всего, с недостаточной и не всегда достоверной информацией. На страницах нашего сайта мы постараемся дать подробные ответы на большинство вопросов о каркасных домах, рассказать о непосредственном опыте строительства каркасных домов, как в России, так и за рубежом. У нас вы найдете многие справочные материалы, чертежи, схемы. Мы надеемся, что наш сайт будет полезен как самостоятельным строителям, так людям, которые строят каркасный дом с привлечением профессиональных строителей или покупают уже готовый.
Многие люди в последнее время задаются вопросом: как построить самый дешевый дом своими руками? При строительстве каркасных домов, технология позволяет строить в любое время года, практически на любых грунтах и значительно быстрее, чем по другим технологиям строительства.
7 интересных приспособлений для строительства (видео)
1. Приспособление для равномерного распределения раствора.
2. Приспособление для нанесения плиточного клея на кафель.
3. Приспособление-шаблон для имитации кирпичной кладки.
4. Приспособление для просеивания песка.
5. Приспособление для кладки кирпичей.
6. Приспособление для переноса кирпичей.
7. Приспособления для сверхбыстрого нанесения штукатурки при помощи сжатого воздуха.
Видоподборка из 12 видеороликов о том, как сделать самодельнй наждак из двигателя от стирльной машины
Трансформатор П-600 на эффекте бегущей волны
Самоделки из двигателя от стиральной машины:
1. Как подключить двигатель от старой стиральной машины через конденсатор или без него
2. Самодельный наждак из двигателя стиральной машинки
3. Самодельный генератор из двигателя от стиральной машины
4. Подключение и регулировка оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины-автомат
5. Гончарный круг из стиральной машины
6. Токарный станок из стиральной машины автомат
7. Дровокол с двигателем от стиральной машины
8. Самодельная бетономешалка
Новые дизайнерские идеи
Классный игровой домик для детей. Прекрасная идея для дачного участка
Отличная лоджия за 800 у.е. (дизайнерская идея, фото, материалы)
Из лоджии получили уютную детскую комнату (фото, идея дизайна)
Как самостоятельно собрать кухню. Репортаж с поля боя :-)
Каркасная баня своими руками
Каркасная баня своими руками
Традиционно у нас в стране строят рубленые бани. Такие сооружения имеют массу достоинств, но обходятся очень дорого. Поэтому сегодня все большую популярность набирают каркасно-щитовые бани. Возводятся они гораздо быстрее рубленых и брусчатых, не дают усадки и гораздо более экономичны в плане расходов.
Необходимые материалы в иллюстрации
Для начала давайте разберемся с тем как построить фундамент под каркасную баню. Так, как сооружение это очень легкое, под него можно использовать дешевое столбчатое основание, как правильно возвести столбчатый фундамент своими руками читайте здесь. Если вы остановились на столбчатом фундаменте и не собираетесь заливать ростверк, то нижнюю обвязку стоит сделать из бруса потолще (до 200мм).
Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).
При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут.
Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.
Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.
Сборка каркаса стен и кровли
Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут). На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки. Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними - обычно составляет 0.6м. Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь.
На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.
Утепление стен каркасной бани
Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:
1 Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
2 На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
3 На бруски крепится блокхаус.
4 Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
5 Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.
Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.
Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.
Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:
1. На балки крепят пароизолятор.
2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
3. Сверху укладывают теплоизолятор.
4. Зашивают пол чердака.
На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д.
Проекты каркасных домов для самостоятельного монтажа:
Каркасный дом КД-3 7,5х12 90м 2 одноэтажный 397т.р.
Каркасный дом КД-4 10х13 126м 2 одноэтажный 598т.р.
Каркасный дом КД-16 4х5 20м 2 одноэтажный 146т.р.
Каркасный дом КД-31 6х6 36м 2 одноэтажный 219т.р.
Каркасный дом КД-33 7,5х10 75м 2 одноэтажный 376т.р.
Каркасный дом КД-34 7,5х10,5 78/88м 2 одноэтажный 465т.р.
Каркасный дом КД-42 8х9,2 73м 2 одноэтажный 397т.р.
Каркасный дом КД-43 10х16,5 162м 2 одноэтажный 771т.р.
Каркасный дом КД-45 9х12 108м 2 одноэтажный 595т.р.
Каркасный дом КД-47 8х12 96м 2 одноэтажный 536т.р.
Каркасный дом КД-65 6,5х10 65/85м 2 1 эт. односкатная крыша 453т.р.
Каркасный дом КД-421 8х9,2 73 (92)м 2 одноэтажный 431т.р.
Каркасный дом КД-432 10х16,7 162м 2 одноэтажный дуплекс 811т.р.
Каркасный дом КД-451 9х12 108/120м 2 одноэтажный 605т.р.
В цену включено: утепление 150-200-250мм мин. ваты и пред. чистовая отделка.
Фундамент Ленточный монолитный (МЗЛФ) в50см х ш40см + 50-80 т.р.
Каркасный дом КД-1 6х10 105м 2 с теплой мансардой 406т.р.
Каркасный дом КД-2 6х10,5 121м 2 с теплой мансардой 508т.р.
Каркасный дом КД-6 13,2х16,2 308м 2 Шале+Spa зона 1340т.р.
Каркасный дом КД-8 8,5х9,7 148м 2 с теплой мансардой 668т.р.
Каркасный дом КД-9 10,5х13 192м 2 двухэтажный 926т.р.
Каркасный дом КД-11 6х10 102м 2 с теплой мансардой 398т.р.
Каркасный дом КД-12 6х7 84м 2 с теплой мансардой 334т.р.
Каркасный дом КД-15 6х7,4 89м 2 с теплой мансардой 382т.р.
Каркасный дом КД-17 6х6 72м 2 с теплой мансардой 319т.р.
Каркасный дом КД-21 6х10 120м 2 с теплой мансардой 504т.р.
Каркасный дом КД-22 8,4х10,5 172м 2 с теплой мансардой 654т.р.
Каркасный дом КД-23 8,4х10 168м 2 с теплой мансардой 665т.р.
Каркасный дом КД-24 8,4х10 167м 2 с теплой мансардой 772т.р.
Каркасный дом КД-25 8,8х11,7 198м 2 с теплой мансардой 836т.р.
Каркасный дом КД-27 8,4х11 195м 2 с теплой мансардой 876т.р.
Каркасный дом КД-29 8х8 128м 2 с теплой мансардой 578т.р.
Каркасный дом КД-96 10,5х13 242м 2 двухэтажный 1 023т.р.
Каркасный дом КД-151 6х10 104м 2 с теплой мансардой 481т.р.
Каркасный дом КД-171 6х8 84м 2 с теплой мансардой 378т.р.
Каркасный дом КД-172 6х10 96м 2 с теплой мансардой 421т.р.
Каркасный дом КД-211 6х10 120 (138)м 2 с теплой мансардой 562т.р.
Каркасный дом КД-212 6х10 120/135м 2 шале с теплой мансардой 553т.р.
Каркасный дом КД-219 6х9 108м 2 с теплой мансардой 478т.р.
Каркасный дом КД-231 8,4х10 168 (186)м 2 с гаражом и теплой мансардой 728т.р.
Каркасный дом КД-237 7х10 140м 2 с теплой мансардой . т.р.
Каркасный дом КД-271 8,4х11 195 (233)м 2 с гаражом 987т.р.
Каркасный дом КД-901 10,5х13 192 (223)м 2 двухэтажный с гаражом 1 079т.р.
В цену включено: утепление 150-200-250мм мин. ваты и пред. чистовая отделка.
Фундамент Ленточный монолитный (МЗЛФ) в50см х ш40см + 50-80 т.р.
Каркасная баня КД-7 4х5 20м 2 включая Печь-камин 195т.р.
Каркасная баня КД-71 6х6 36/44м 2 С террасой 244т.р.
Каркасная баня КД-73 6х6 72м 2 с теплой мансардой 325т.р.
Каркасный туалет КД-51 1,2х1,3 1,3м 2 красивый и удобный 8т.р.
Каркасный гараж КД-55 7х7 49м 2 гараж 109т.р.
В цену включено: утепление 150-200-250мм мин. ваты и пред. чистовая отделка.
Фундамент Ленточный монолитный (МЗЛФ) в50см х ш40см + 50-80 т.р.
Страница 2 из 4
Как уже писалось выше, что было желание построить дом быстро и поэтому качественно, но к сожалению силами одного человека. Поэтому, проект составили и рассчитали так чтобы всё можно было строить и собирать не используя тяжёлой техники и не строить лесов для отделки и сборки дома как это принято на стройках, так как, это сильно увеличило бы стоимость строительства и удлинило бы на месяцы постройку дома.
Для этих целей дом как бы был разложен на фрагменты и операции, которые надо было выполнять с определенной стороны и высоты или из дома или с лестницы, с соблюдением норм безопасности, только в определённой последовательности и на определенном этапе, чтобы не возвращаться на место где уже работали и что бы было удобно и комфортно работать в любую погоду.
Далее следовало устанавливать оставшиеся стропило с одновременной обшивкой стен под свесами листами ОСП, опять же, так как всё зеркально, листы ОСП пилились по ширине сразу все, 6 листов за раз, а выпилы под лаги, лобзиком по два листа, за три подхода, согласно чертежей. Скрепление стропило наверху происходило как описывалось выше, метал. пластинами с двух сторон, двух лаг между собой, и такими же шпильками и шурупами через уголок прикрепляли стропило к верхней обвязки надстройки стены. Так как место соединения в стык ОСБ приходилось на верхней обвязке нижний стены, то на то место приколачивал временно два бруска, на которые опирал лист ОСП, поднятой верёвкой с земли до закреплении его шурупами сверху, до куда можно было безопасно дотянуться так как остальное крутилось с лесенки или с бочки.
Следующая операция была обшивка фронтонов, вот тут признаюсь, пришлось повозиться, так как приходилось поднимать на высоту под 6 метров от земли достаточно не удобный и тяжёлый лист ОСБ для примерки. Просто я боялся промахнуться в размере, потому, что, ОСБ вверху треугольника фронтона по проекту предполагалось устанавливать по месту, так как куски должны были быть сильно неправильной формы и остаток первого многоугольника, должен был стать вторым многоугольником и завершить отделку фронтона.
На самом деле, можно было всё сделать до подъема фронтона выпилив его по месту лобзиком, но это был по видимому единственный просчёт во всём проекте, который отнял лишних два рабочих дня (а это две недели срока строительства) так что мой всем совет, надо собирать всё что можно до установки на высоту.
Перед стройкой я долго выбирал и думал, а какой можно было бы для каркасника сделать хороший фундамент дешевле 70тр? Решил делать МЗЛФ причин этому несколько, о которых я уже писал в разделе - Как не попасть в лохотрон при выборе строителей. Я не профессионал был в таком строительстве, а строил для себя, пока строил расчитал, оказывается что, не только фундамент, а и весь дом вышел с запасом по нагрузкам, ветровым, снеговым, дождевым и всеми вместе взятыми одновременно, раза в три.
Как говорится профессионалы строили Титаник, а любители Ковчег.
Что касается балок перекрытия, у меня они сделаны из доски 150х50мм с просветом 0,58м на ребро, через 1м распорки, прогоны по 6м со средней опорой, получается два просвета по 2.85м с 3 распорками под ГКЛ (потолок 1эт), по ощущению нахождения достаточно комфортно, при хождении у мебели дверцы не стучат, это что касается второго этажа. Первый этаж сделан также, но без распорок и без ГКЛ соответственно, дверцы шкафов при хождении по центру быстрым шагом по краям лаг уже постукивают особенно у высоких шкафов.
Вот что рекомендуют строители: они делают эти балки из доски толщиной 50-80 мм и шириной 200-300 мм, изготовленной из сосны или лиственницы.
Чем такие балки лучше? Объясним на конкретном примере. При нагрузке 2,5 кПа и шаге 600 мм с помощью доски 150 x 50 мм можно перекрывать пролеты шириной 3 м. И при тех же условиях доска 200 ? 50 мм (смонтированная тоже на кромку) поможет перекрыть пролет шириной 4 м, доска 250 ? 50 мм - 5 м, а доска 300 x 50 мм - 6 м. Чтобы избежать боковых деформаций, широкие доски придется укреплять деревянными распорками. Тем не менее применение этого материала позволит снизить расход древесины на 15-20 % по сравнению с обычными балками.
Сейчас в разделе, OnLine Расчет несущей способности и прогиба деревянных балок. добавили OnLine калькулятор, с помощью которого можно быстро подобрать оптимальное сечение и шаг балок в зависимости от длины пролета и предполагаемых нагрузок.
После установки стропило крыши и установки верхних листов ОСП, которые было удобно прикручивать, пока не покрыли крышу, можно было приступать к установке мембраны и обрешётки. В качестве мембраны взяли Ондутис SA115 потому, что, в отличии от многих для SA115 не надо было делать контр обрешётку (вент зазор) между утеплителем и мембраной, а это экономия по времени по технологичности и по деньгам. Обрешётку свеса начали снизу стропило, обрезной доской 120х24мм в 5 рядов стоя на втором этаже дома, что перекрыло на 1см ОСП в сторону дома, свес составляет 50 см от стены дома до края Ондулина, свес последнего 7см согласно рекомендациям производителя.
Следующая операция была как раз установка SA115 на последнюю доску степлером, чтобы возможная влага свободно стекала на улицу, а не в дом. Далее следовало приколачивать сам Ондулин, опять же не по традиционной схеме, обычно приколачивают целые листы снизу, а вверху что получиться. Я рассчитал угол длину и соответственно высоту одного ската с учётом все нахлёстов и свесов, что равнялось ровно 2 и 1/3 листа, что в свою очередь помогло избежать остатков и обрезков Ондулина и поэтому сэкономить. Поэтому я начал приколачивать Ондулин как раз с этого 1/3 листа со второго этажа, что в разы безопаснее, чем висеть на крыше над натянутой мембраной и вылавливать миллиметры первых шаблонных листов, которые должны задать шаг, быть приколочены ровно, с одинаковым свесом и тд. Так как листы мембраны производитель рекомендует склеевать между собой бутиловым герметиком по линии на мембране, то в свободное время, дома я нарезал мембрану на куски по 7,1 метра и склеил её по три листа два раза (на два свеса), чтобы не делать данную операцию в неудобной позе на высоте 5м, так как небольшой ветерок при таком полотне мог сдуть вас с крыши как парусник в океане. Приколотив первые 1/3 листа можно было приступать к разворачивании мембраны, и приколачивании обрешётки на расстояние необходимое для приколачивания следующего, ковра, Ондулина, согласно технологии производителя, а потом и заключительного ковра под конёк. Далее было необходимо повторить всё то же самое и со второго ската, но так как всё сделано зеркально то было уже проще.
И наконец-то спустя примерно 12 рабочих дней (два месяца от начала строительства) была возведена крыша, и во время очередного дождя был испытан кайф, от того, что, первый раз можно было не останавливать работу и не прятаться на некоторое время от дождя и не ходить мокрым.
Как я уже писал выше, желания строить веранду по уже описанным трудностям в том же году не хотелось. Но очередной косой дождь заставил пересмотреть планы, так как даже зашив стену со стороны веранды вода затекала по фундаменту под нижнюю обвязку и вовремя холодов это могло стать проблемой, не говоря от том что пришлось бы остановить работы по утеплению и настилу пола, а лететь с лаги на лагу в доме, уж очень неудобно и не безопасно. Поэтому скорректировав планы по внутренней отделке было решено оперативно возвести под крышу и веранду, тем более что ещё оставались стойки, несколько технологических досок и ОСБ. Решено, значит делаем, за несколько рабочих дней параллельно с обшивкой дома листа ОСП, сделал каркасную веранду и по известной схеме накрыл крышу Ондулином.
На полную обшивку дома ушло примерно 2-3 рабочих дня, так как все листы ОСП прикручивались без подрезания (это хорошо видно на втором фото) оцинкованными саморезами (Саморезы по дереву оц. 4,0х40мм) через каждые 15 см по стыкам и кромкам и через 30см по центру, примерно 100 саморезов на лист. Всего для крепления ОСП ушло 3 600 шт. саморезов, в разделе, Смета каркасного дома есть подробный отчёт чего и сколько было потрачено. Крутил всё шуруповёртом Hammer DRL 600s на 220в, ценою 1200р, его преимущество что он всегда заряжен, и что он закручивает до той глубины которую вы выставите, потом выключается, у меня все саморезы как две капли похожи, особенно это удобно когда крутил ГКЛ не одного перекрученного или не докрученного самореза, кто в теме тот поймёт меня. Оконные проёмы выпиливали изнутри, паркеткой, все проёмы идеальные, с наружным буртом 3см по всему периметру, очки от опилок и 20мин работы на 13 окон. Расширительные швы между листами ОСП 3-4мм делали сразу во время прикручивания (на место будущего листа в месте сопряжения с другими набивали 3-4 гвоздика 4мм по периметру, они и являлись ограничением для идеально ровного шва).
Вид крыши внутри дома с опорной доской и с двумя прогонами до установки поперечных связей между стропило с опорой на эти прогоны. Поперечные связи являлись как бы завершением крыши во время утепления, по технологии холодный треугольник, для экономии утеплителя, для удобства монтажа и правильной эксплуатации.
В качестве теплоносителя для отопления выбрано электричество, (Конвектор Timberk PS1 M мех. термостат 1500 Вт, скандинавское исполнение) конвекторы под окнами 1,5кВт на помещение, с/у 500Вт, их можно оставить без присмотра они будут держать температуру в доме 5-7 градусов, весь дом греть пока не кого нет по зиме, смысла нет, только ванну, может кухню, чтобы воду не сливать с сантехники. Мощность конвектора рассчитывал из теплопотерь уличных стен, на 1м/кв примерно 50Вт при дельте t 45 градусов (то есть на улице -22 в помещении +23, с учётом полов, окон и тд. на комнату 12м/кв 1000-1200Вт, взял с запасом 1,5Квт. По поводу комфортности и экономичности такого отопления напишу дальше.
Доска для стройки закупалась естественной влажности, доска обрезная. От опалубки получились почти все стойки и обвязки они были прошлогодние, сухие, но многое такое как доски для обрешетки крыши, стропило, лаги уж не говоря о доске для пола пришлось докупать. Дом делал летом-осенью 2011 года, что получили летом 2012 года после того когда это всё полностью высохло:
1. обрешётка крыши не изменилась, кроме увеличения щёлок между досок свеса, но это не критично и под углом не видно, да и для вентиляции хорошо.
2. лаги и стропило без видимых деформаций.
3. доска для пола сильно села по ширине, по длине доски не усыхают, так как они были не прикручены проблем это не создало. Проблема в другом качество пиломатериалов в России крайне низкое, оборудование изношено работают в основном рабочие из южных республик. Поэтому обрезная доска может менять свои размеры свободно до 1-1,5см, с одной стороны доска 4,5см на другом 5,5 или в место 15см, 14 или 16см, это несколько усложняло работу в основном при соединениях стропило в верху или сращиванию досок по длине, поэтому приходилось искать похожие доски для пары. Много ездил по базам и видел, что там предлагают даже сухой погонаж или винтом или треснутый.
Мой совет, если сами не можете купить нормальную обрезную доску и просушить хотя бы за лето, то берите строганную сортом не ниже АВ, но учтите, что обычно не бывает сухих досок 50х100, 50х150 всё будет на 5мм меньше 45х95, 45х145 и тд. Разница в цене конечно существенная 6тр или 9тр за куб, но на всём доме это отразиться не сильно, у меня ушло леса 11м/куб так что при сухой нормальной доске переплата была бы на всю стройку тысяч 30-40 (7-10процентов от всей стройки)
Сделав крышу и оформив проёмы под окна можно было приступать к установке оконных блоков. Для данного проекта выбрали размер окон ш90 х в110 – 3шт 1эт и ш 55 х в110 – 4шт 2эт, металлопластик, поворотно- откидные профиль Гелан 2 стекла с энергосбережением, что более чем устраивало по качеству и цене. Установку окон совершали по ГОСТ на ПСУЛ и пену.
Большинство недовольств и проблем, касающиеся окон, возникает из-за неправильного и неграмотного проведения монтажных и отделочных работ. Ошибки при монтаже сводят на нет все достоинства и великолепные характеристики оконного блока. Вы должны со всей ответственностью подойти к вопросам монтажа, тем более что есть ГОСТ, где указаны общие технические требования, что, дает возможность контролировать правильность выполнения данных работ. Более того, в выборе компании, решающую роль должна играть именно технология монтажных работ. Монтажные работы должны быть выполнены с учетом требований ГОСТа 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». Документ введен в действии с 1 марта 2003 года.
Сейчас в разделе, Скачать документы, инструкции, программы. добавил вордовский файл с полной подробной инструкцией (на 4 листах с картинками и описанием этого ГОСТа) по установке окон.
После установки окон, можно было переходить к утеплению дома, чтобы избавиться от лишней влаги от земли, края полиэтиленовой плёнки от опалубки фундамента во время бетонирования, развернули в центр ячеек фундамента, (да, до начала стройки выкопали колодец на 3 кольца и септик-отстойник на два кольца, а глину раскидали ровным слоем в ячейки фундамента, чтобы поднять уровень и чтобы во время высокой воды и дождей там не образовывались лужи, как у соседей, поднять удалось всего сантиметров на десять, но этого уже достаточно.)
Следующей операцией началось само утепление дома, начал с пола первого этажа. Для сохранения тепла, удобства работы и экономии, было решено утеплить пол снизу лаг ППСом (Пенополистирол 1200х1000х50мм KNAUF Therm 15). Сначала запустил под лаги необходимое количество ППС, частично засунул его в зазор между фундаментом и лагами в плотную к нижней обвязке, а снизу обрезками дюймовки через пенополистирол насквозь прикрутил его к лагам саморезами 4х120мм. Дюймовку располагали поперёк лаг, так чтобы стык приходился по центру дюймовки, и пролёты между досками был не более 50см. Преимущество данной технологии было в том, что, во первых мы отсекли лаги и дом от влаги, а во вторых сохранили полезную высоту лаг 150мм для последующего утепления минеральной ватой 100мм, чтобы не делать контр обрешётку для вент. зазора под чистовым полом. Так как пенополистирол сам по себе плотный, а ещё и укрепленный снизу, то данное покрытие служило уже как бы черновым полом, на который можно было укладывать (Кнауф Инсулейшн ЭКОС Термо Ролл 044 7000 (2) х1200х50 (16,8м.кв.). Разрезав ножом рулон по полам, мы уложили 50мм теплоизоляции от стены до стены. Далее взяли (Кнауф Инсулейшн ЭКОС Термо Плита 3D 1250х610х50мм (12,2м.кв.) первый слой утеплитель для стен и установили стоя на первый слой напольного утеплителя, чтобы избежать мостиков холода. Потом раскатали второй слой утеплителя между лаг уже не от стены, а от установленного первого слоя утепления стен. Получилось 150мм утеплителя пола и только 100мм между лаг, что когда мы растянули и склеили парозащиту (Ондутис R70 1,5х50 (75м.кв.), то как раз остаток 50мм по высоте лаг стал необходимым вентзазором. И уложив чистовой пол можно было смело приступать к утеплению стен.
Утеплив стены двумя слоями по 50мм утеплителя в шахматном порядке и пристрелив степлером проклеенную парозащиту, стали приколачивать контр обрешётку, так как рейки в пересчёте на куб стоят в 3-4 раза дороже доски, мы купили 30 досок 100х22мм и за пол часа распустив их вдоль, паркеткой, уже имели 30 реек по смешной цене для обрешётки.
Для справки, на 2011г Кнауф Инсулейшн был самый дешёвый вариант утеплителя, в данный момент от него отказались и перешли на базальтовую вату в матах, цена такая же, качество и энергоэффективность выше.
После почти законченного утепления дома, пока что без крыши, о ней позже, уже не терпелось провести в дом электричество, по взрослому, а не удлинителями от, вигвама, который ещё не давно был недостроенной протекающей мансардой почти первого дома в СНТ сильно просевшего и рассыпающегося из-за дня в день. Решено, сделано, куплен провод СИП 2х16 35м с подвесами, уличный бокс, автомат на ввод 32А и вызван электрик так как на столб мне не залезть, а к дому уже всё подключил и подсоединил, от автомата провод 2х6 в дом в щиток на счётчик потом УЗО и на автоматы см. фото и схемы.
Параллельно решил вопрос, в какой дырочки розетки должна быть фаза? Только в правой и не как иначе, по многим факторам если интересно, пишите, могу потом объяснить.
Отделка фасада, бюджетное решение поверх ОСБ?
Я решил так, так как дом имеет 100мм утеплителя из минеральной ваты, но уже отделан внутри, то добавочно утеплить его сейчас внутри не получится. Но использовав немецкую ОСП (Плита OSB-3 9х1250х2500мм GLUNZ (Формат-EU) 3.125 лист – м/кв. Вес плиты 27 кг) для наружных работ, то оно уже год в отличном состоянии, то хочу посмотреть, как тепло будет в доме зимой, если слишком холодно и затратно на отопление, то придется утеплять с наружи поперёк каркаса горизонтально ещё 50мм утеплителя, так как дом промерзает только по стойкам, то их надо перекрыть мин. ватой с какой-то отделкой сверху, чем, пока что не думал, так как приучил себя во время стройки решать проблемы только по мере их поступления, пока такой проблемы нет. Если будет нормально, то останавливаюсь на отделки ОСП, которую как и весь дом хочу отделать под Фахверк, но тут есть несколько вариантов, первый это - можно всё покрасить в светло-серо-бежевый и сделать прямые и косые линии шоколадной краской по местам стыков ОСП от лишней влаги, можно не красить дом, а только как в первом варианте раскрасить прямые и косые линии. Можно по богатому как первый вариант покрасить дом в светло-серо-бежевый, а линии выполнить из доски 120х22мм заранее окрашенной в шоколадный цвет, что сильно увеличит объем и закроет щели в листах ОСП от дождя и насекомых, ну, а можно всё это комбинировать и так и так. Фундамент я покрашу краской под кирпичики, клеите скотч 10-12мм сразу на бетон 4 полосы по длине, а потом перемычки на одинаковом расстоянии в разбежку красите всё коричневым, а сверху на пол тона светлее сильно разбавленной краской, мятой мешковиной притампониваете каждый, кирпичик, работы 0,5-1 день, потом сдираете скотч, выглядит обалденно, защита бетона от воды и цена вопроса банка краски, кисть и скотч всего 500-1000р на весь дом.
Есть мнение, что ОСБ - не фасадный материал. Его штукатурят (по пенопласту) или закрывают блок-хаусом, сайдингом и т.д.
Теоретически любое дерево не подходит под уличную отделку, ни бревно, ни брус, ни вагонка, ни блок хаус и тд. Так и сайдинг надо будет обновлять, так как он со временем станет колкий и от ветра может треснуть, плиты из асбестоцемента (шифер) расслаиваются. Но сейчас в продаже имеются материалы которые препятствуют раннему разложению дерева (солнце, жучки, плесень и тд.) Я считаю что ОСП с содержание клея, воска и защитных добавок как нельзя лучше подходит для уличной отделки, особенно если её покрасить и отделать нащелниками под Фахверк, и что самое главное когда лет через 15-20 где то, что то разбухнет или почернеет, можно будет, в моём случаи за день открутить один или пару листов и заменить их на новые совместной с ревизией и если надо будет с обработкой от жучков и плесени цена вопроса 2-3тр на дом в 10лет. Моё мнение, пока что это - хорошо и правильно, так как выполняется главная его цель: защитить от воды и ветра каркас и утеплитель, а что там сверху это уже дело денег и эстетики. у меня дом стоял больше года без отделки проблем с ОСП не обнаружил даже по краям и стыкам, в октябре 2012 года часть дома покрасил краской Tikkurila Vinha, цвет туликки по каталогу Винха, в разделе Фото галерея строительства Проект КД-1 выложил всё что получилось.
У нас почти весь OSB (ОСП) импортный, но он делится на ОСБ 1, 2, 3, 4, первый и второй ТОЛЬКО для внутренней отделки, 3 можно, 4 нужно на наружную, у меня немецкий ОСБ выше писал какой, лучше дешёвой Америки или Канады в два раза, и другой Европы, дом стоит уже более года без видимых повреждений. Обрезки, те, что зимовали на улице в куче с мелкими обрезками при торцовке досок выглядят в разы привлекательнее досок, да, от многонедельного замачивания обрезки ОСБ на земле подраздулась, и то, только по кромке, но не вся и не сильно, так это почти в воде. У меня ОСБ на высоте 45см от земли. На ОСБ должно быть написано, кто и где её сделал, желательно чтобы не Канада, Америка, Польша или Прибалтика и не менее OSB3 и будет у вас всё хорошо.
Выдержка из европейского (по-русски ГОСТа)
Панели из деревянных материалов для применения в строительстве - характеристики, оценка соответствия и маркировка". OSB/2 обозначает несущие плиты, пригодные для использования в сухих условиях OSB/3 обозначает несущие плиты, пригодные для использования во влажных условиях OSB/4 обозначает несущие плиты повышенной прочности, пригодные для использования во влажных условиях. Вся информация есть в открытых источниках.
Да, ОСБ немецкая или Европа стоит на 40% дороже Канады, делайте вывод.
Плита OSB-3 9х1220х2440мм GP Канада 497р
Плита OSB-3 9х1250х2500мм EGGER, германия 700р
OSB 2 - используется в качестве конструкционной плиты в сухой среде внутри зданий;
OSB 3 - плита конструкционная для использования во влажной среде (снаружи и внутри);
OSB 4 - плита строительная для несущих конструкций с повышенными механическими нагрузками и повышенной влажностью (снаружи и внутри).
Чёткого перевода Америки/Канады на Европу не существует, там и там разные стандарты, подробно от том как, куда, какую и для чего использовать OSB можно скачать из раздела, Скачать документы, инструкции, программы
Лестница, закончив утепление первого этажа, можно было приступать к второму, но уж очень надоело лазить по прикрученным к одной из внутренних стен временным ступенькам, надо было ставить лестницу, за 3 месяца до дня установки были куплены обрезные доски, (Доска обрезная 50х250х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 13,33 шт. Вес 1 доски 45,8 кг. И Доска обрезная 50х200х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 16,67 шт. Вес 1 доски 32,8 кг.) по две штуки. Первые попилены на 10шт по 1 метру, вторые на 4шт по 2 метра для тетивы и сложены сухом, проветриваемом помещении. Потом куплены (Саморезы универ. оцинк 100х6,0мм 50 шт). И спустя два месяца начал строить.
Лестницу выполняем согласно СНиПа в виде наклонного марша не менее 50градусов. Наклонный марш состоит из несущих (тетива, ступени) и вспомогательных (перила, стойки и т. д.) элементов. Длина ступени (ширина марша) должна составлять мин. 800. 900 мм, ширина — 230 мм, высота — 210 мм.
Согласно расчётам, сначала всё ещё раз примерил на месте установки, предварительно собрав опорный столб и место для площадки перехода см. фото. Потом напилил в размер ступени 93см 10шт, и тетиву две внизу плюс две вверху, по проекту: ширина маршей и переходов 1 метр, высота ступеней 20,8см, угол 55градусов. Рубанком прострогал ступени сделал радиус в верху доски, шлиф машинкой зерно P80 прошкурил и покрыл лаком. Тетива: прострогал, выпилил длину и нужный угол внизу и вверху, сделал пропилы (5шт через каждый см) на местах крепления ступеней на глубину 1,5см и топором и стамеской выбрал до глубины 1,5см и шлиф машинкой зерно P80 прошкурил и покрыл всё лаком. Сделав шаблон торца ступени наметил в нём места для саморезов, приложив из нутрии тетивы насверлил в них отверстия 6мм. Дальше при помощи своего веса и бруска начал вставлять ступени в тетиву сначала в нижнюю лежащую на полу, потом накрыв с верху второй аккуратно простукивая во вторую, и закончил всё это дело закручиванием саморезов. См. фото, марши устанавливал уже готовые.
Цена вопроса? 4 доски по 6м, 2л лака, 50 шурупов, 5 вёдер стружки и опилок (в мусор) 23 часа работы, 2,500 рублей за всё выше перечисленное и вуалям. с учёт, поручней, балясин и площадки, по смете было 4,900р, по факту 4,500р.
Страница 2 из 4
