Описание

Пароизоляция стен: где применять и как установить

Каким бы сухим ни казался воздух, находящийся внутри помещения, в нем содержится немалое количество паров влаги. И никто бы на них не обращал внимания, если бы в современном строительстве не стали использовать энергосберегающие технологии. Утепление (а вернее сами утеплители) на поверку оказались беззащитными перед влагой и парами, поскольку промокая, они теряют свою способность удерживать тепло внутри помещений. Для их защиты используют гидро- и паробарьер – первый устанавливается снаружи (в большинстве случаев его используют для защиты утеплителя от уличной влаги), а второй изнутри помещения. В задачи последнего входит уберечь утеплитель от паров воды, содержащихся во внутреннем воздухе помещений. Именно о нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с назначением этого материала, видами и способами их использования.

Зачем нужна пароизоляция стен

На вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, существует только один правильный ответ, который мы частично затронули немного выше – по крайней мере, так он выглядит вкратце. Если же рассматривать его более обширно, то следует затронуть и тему влагообмена в помещениях, который происходит вне зависимости от нашего желания незримым для нас образом. Влага, находящаяся в воздухе, а вернее ее избыток, впитывается в стены дома или квартиры, а при нехватке воды в воздухе влага возвращается назад из стен. Теперь судите сами – куда, по-вашему, будет деваться избыток паров воды, если вы между ними и стеной установите утеплитель? Естественно, они будут накапливаться в нем, ну а дальше, как и было написано выше, заполнять все пустое пространство между его волокнами и вытеснять из них воздух, который, по сути, и является утеплителем. Ни для кого не секрет, что вода во всех своих проявлениях таковым отнюдь не является.

Пароизоляция стен изнутри

Монтаж пароизоляции стен нужен не во всех случаях – немаловажным условием поглощения утеплителем паров влаги является разница температур, которая в значительной мере ощутима на наружных стенах. Влага просто конденсирует внутри утеплителя, превращаясь в капельки воды – именно они и являются опасными для утеплителя. Если этого не происходит, то и в установке пароизоляции нет нужды – например, такой эффект отсутствует на внутренних стенах дома.

В этом отношении можно сформулировать ряд правил, когда без использования паробарьеров обойтись невозможно.

1. Пароизоляция необходима при утеплении минеральными материалами стен здания, имеющих непосредственный контакт с улицей.
2. Многослойные стеновые конструкции, в состав которых входит минеральная, базальтовая или какая-либо другая вата в обязательном порядке с внутренней стороны должны покрываться пароизоляционным материалом. Не исключением является и устройство пароизоляции каркасных стен – они также являются многослойной структурой.
3. Вентилируемые фасады. При их монтаже утеплитель минеральная вата вообще помещается между двумя защитными прослойками – гидробарьером и паробарьером. Первая, наружная прослойка, защищает утеплитель с одной стороны, а внутренняя прослойка, расположенная от стены здания, играет роль паробарьера. Также паробарьер в подобных конструкциях дополнительно выполняет функцию ветрозащиты. Ярким представителем подобных фасадов является дом, обшитый сайдингом. с размещенным за ним утеплителем минеральная вата.

Как крепить пароизоляцию к стене

Очень важным моментом, сопутствующим пароизоляции стен изнутри и снаружи, является наличие качественной вентиляции. Если говорить о внутренней пароизоляции, то проветриваться должны внутренние помещения, если о наружной пароизоляции, как в случае с сайдингом, то здесь необходим вентиляционный зазор. Воздух, проходя по нему, удаляет излишки влаги, которая оседает на паробарьере.

На сегодняшний день существуют три основных типа материалов, применяемых для пароизоляции стен – все они отличаются своим устройством, свойствами и возможностями. Ознакомимся с ним более подробно, что даст вам возможность выбрать среди них лучший.

1. Полиэтиленовая пленка. Ее даже трудно назвать полноценной пароизоляцией, хотя со своими задачами она справляется на все 100%. Ее основной недостаток заключается в создании парникового эффекта – устанавливая ее на стены, в обязательном порядке нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещениях. Следует понимать, что пленка, какой бы она ни была, кроме паров влаги, также не пропускает и воздух, и именно поэтому в качестве пароизоляции ее лучше не использовать. Другое дело – гидроизоляция, здесь полиэтиленовая пленка оказывается на высоте. Кстати, некоторые мастера рекомендуют перфорировать целлофан перед использованием в качестве пароизоляции – делать в нем огромное количество дырочек с помощью валика, оборудованного гвоздями. Подход отнюдь неправильный, так как полученные таким способом «поры» будут проводить пары влаги в обоих направлениях – в общем, получить подобным способом мембранную пароизоляцию не получится. В любом случае утеплитель будет неконтролированно подвергаться воздействию паров влаги.
2. Мастика – специальный материал, который предназначен для нанесения на стены. Отличный вариант для гипсокартона, который в последнее время любят использовать практически все мастера. Нанесенная поверх гипса мастика отлично пропускает сквозь себя воздух, но задерживает пары влаги – данная пароизоляция наносится на стены еще до выполнения отделочных работ.
3. Мембранные пленки – это новое поколение пароизоляционных материалов. Такая пленка имеет массу небольших отверстий, которые, как и мастика, способны пропускать воздух, но при этом удерживать влагу. Работает такая пленка только в одном направлении – вопрос, какой стороной укладывать такую пароизоляцию, очень важен. Чтобы все было правильно, необходимо обращать внимание на метки производителя, которые они устанавливают с той стороны, с которой материал в состоянии проводить воздух. Таких мембранных материалов существует целых три вида.
   • Наружный паробарьер – используется вне помещения. К таким материалам можно отнести «Мегаизол-А», «Изоспан-А» и им подобные – их используют для защиты утеплителя, устанавливаемого снаружи помещения. Они подходят для всех видов вентилируемых фасадов.
   • Внутренний паробарьер, ярким представителем которого являются материалы «Изоспан-В» и «Мегаизол-В». Это двухслойная полиэтиленовая пленка, обладающая антиконденсатной поверхностью.
   • Пароизоляция с теплоотражающим экраном. Применяется при утеплении таких помещений, как бани, сауны и т.д. Его основное отличие заключается в наличии теплоотражающего экрана. К ярким представителям подобной продукции можно отнести паробарьеры «Изоспан FX», «Изоспан FD» и «Изоспан FS».

Как выбрать материал для пароизоляции стен

В общем, принцип выбора пароизоляционных материалов достаточно простой, да и выбирать практически не из чего. Имеется всего два правильных решения – мастика или мембрана. С мастикой все просто, а среди мембранных материалов выбрать необходимый будет не намного труднее.

В завершение темы несколько слов о том, как укладывать пароизоляцию для стен. Существует две исполнительные монтажные схемы – согласно одной из них пароизоляция крепится непосредственно к каркасу и прижимается к утеплителю обшивочным материалом, а по другой пароизоляционный материал прижимается к каркасу брусом небольшого сечения. Вторая исполнительная схема решения вопроса, как крепить пароизоляцию к стене, обеспечивает вентиляционный зазор между паробарьером и обшивкой стен, что позволяет достаточно эффективно проветривать пространство в районе паробарьера. В большинстве случаев вторая исполнительная схема используется при утеплении крыш. Внутри помещения она практически не применяется, так как для ее осуществления требуется дополнительное пространство, которое, как показывает практика, даже в таких небольших количествах лишним не бывает.

Как производится монтаж пароизоляции стен

Напоследок добавлю тот факт, что пароизоляция стен должна выполняться грамотно, поскольку это залог комфортного микроклимата в помещениях, достичь которого можно только соблюдая некоторые правила монтажа. К ним можно отнести укладку пароизоляции внахлест, устройство тех же вентиляционных зазоров и создание так называемой круговой пароизоляции, при которой уложенный материал представляет собой цельное покрытие по стенам и потолку.

Автор статьи Александр Куликов

Здравствуйте, Александр! Прочитав кучу форумов и инструкций, решил для себя утеплять внешнюю кирпичную стену в многоэтажке (стена толстая, больше полуметра, но зимой холодная) из пеностекла. Для меня важно использовать экологически чистые материалы. Решил на стену из кирпича наклеить пеностекло в 2 слоя, каждый толщиной по 20 мм и затем заштукатурить ее и поклеить обои. Подскажите насколько это правильно? и не будет нарушена точка росы?

Александр Куликов 07.09.2015

Здравствуйте Павел. Мне не совсем понятен ход ваших мыслей. Вы собираетесь утеплять стену из пеностекла и в то же время клеить пеностекло на стену – это, во-первых. Во-вторых, вы собираетесь клеить пеностекло толщиной 20 в два слоя внутри помещения? Я правильно понял? С чего вы взяли, что этот материал обладает паропропускной способностью? Стекло, даже если оно вспененное, является гидроизолирующим материалом – здесь не только точка росы будет нарушена, но и вообще, вся квартира превратится в Термос. Грибок и плесень вам гарантированы в таком случае. Не ужели, пеностекло стоит дешевле, чем стандартная технология утепления стен изнутри с помощью минеральной ваты? Это вполне экологичный материал, возможно даже чище чем пеностекло, в процессе изготовления которого применяются химические реагенты. Или вас смущает гипоскартон? Тогда нанесите обычную теплую штукатурку.

Здравствуйте, Александр! У меня дом новый из бруса, второй этаж из-за дождей внутри мокнет, могу я снаружи затянуть стены изоспаном В. и какой его стороной к брусу. а в дальнейшем на него уложить утеплитель вплотную (мин. плиту или лучше стирекс?). затем изоспан А и сайдинг?

Александр Куликов 16.09.2015

Здравствуйте Марина. Судя по всему, где-то была допущена ошибка при строительстве. Вы уверены на 100 процентов, что промокают именно стены? Может все дело в крыше? Вообще странно, что так происходит – стены не должны промокать. Ну, если это все-таки так, то в принципе, деревянные конструкции можно обшивать вентилируемым фасадом. Только это нужно делать сразу, а не по частям. Изоспан В монтируется гладкой стороной к утеплителю – при этом, между стеной дома и Изоспаном (его шероховатой стороной) должен быть небольшой зазор. Нужна обрешетка из тонкой рейки (10 -15мм), на которую и крепится Изоспан степлером. Потом поверх Изоспана, набирается уже каркас для сайдинга, пространство между несущими рейками, заполняется утеплителем. Дальше опять Изоспан (гладкой стороной к минеральной вате). Снова зазор для вентиляции, который создается опять-таки тонкой рейкой, на которую уже набирается сам сайдинг.

Спасибо за совет! Крыша хорошая, вода просачивается сквозь неровности бруса думаю, при дожде и боковом ветре, да и дом ещё не успели проконопатить.

Здравствуйте Александр!
Спасибо за подробные советы, но не совсем понятно какую ячейку из реек 10х15 мм. набивать по всей поверхности деревянной стены дома? Первый раз об этом слышу. никогда не видел на практике!
Скажите пожалуйста. а как работает Изоспан В, почему всегда к утеплителю — гладкой стороной?
И потом, зачем снова набивать обрешётку чтобы добится вентилируемого зазора? Он ведь достигается высотой каркаса для сайдинга .
Александр, будьте добры, осветите пожалуйста вопрос наружного утепления кирпичной стены пеноплексом, если изнутри дом обшит просто — вагонкой. (толщина кирпичной стены 70 см.). Нужна ли пароизоляция по кирпичу снаружи? И насколько и как герметично (м.б. на монтажную пену), пришивать пеноплекс к стене?
С уважением. Пётр. Кузбасс.

Александр Куликов 20.09.2015

Здравствуйте Петр. Давайте по порядку.
1. Ячейка деревянная. Она образует вентиляционный зазор между стенами дома и утеплителем, а вернее изоспаном, который располагается ворсистой стороной к дому. Ворса, она нужна для того, чтобы задерживать влагу. Но куда-то ведь ей нужно дальше деваться? Для этого и необходимо проветривание, а вернее рейка небольшой толщины, на которую и набивается паробарьер. Если этого не сделать, влага будет уходить в стены дома – а это сырость и тому подобное.
2. Дальше – нужно создать пространство для утеплителя – как вы и говорите, это обрешетка для крепления сайдинга.
3. Утеплитель, нужно защитить и снаружи от влаги. Правильно? Для этого, после того как он будет помещен между обрешеткой, поверх него натягивается гидробарьер, не позволяющий утеплителю намокать.
4. Дальше опять вентиляционный зазор, который будет удалять влагу с гидробарьера. Если этого не делать, то она будет портить обрешетку и создавать предпосылки для грибка летом и наледи зимой. Для этого и нужно набивать на вертикальные доски обрешетки тонкую рейку, к которой уже и крепить сайдинг.
Ну а что касается вопроса, как работает паробарьер, то это обыкновенная мембрана одностороннего действия, которая пропускает пары влаги в одну сторону и не позволяет проходить ей в другом направлении. То есть, влага, выходящая из стен дома, частично проникает в утеплитель, а частично задерживается на паробарьере – та, что задерживается (ее избытки) удаляются проветриванием. Это своего рода дозатор, позволяющий поступать в утеплитель только нужному количеству влаги, которая в свою очередь выводится через вторую мембрану на улицу, где опять-таки удаляется способом проветривания. Это и называется, дышащие стены или другими словами вентилируемый фасад.
По поводу утепления стен пеноплексом, или пенопластом, или полистиролом я писал в статье http://stroisovety.org/uteplenie-sten-penoplastom-svoimi-rukami/. Можете почитать если интересно.

Доброго времени суток Александр. Планирую утеплить гараж изнутри. Гараж из шлакоблока. Зимой практически нет разницы по температуре внешней и внутренней, может градусов 2 и будет. Утеплить надо две стены и ворота (гараж угловой), в планах листы пенопласта 5 см или минвата и сверху обычная пленка (либо без нее) или натянуть изолон на стены 10 мм. Отопления внутри нет. Хотелось бы, чтобы температура в гараже не опускалась ниже нуля градусов. Что посоветуете?

Александр Куликов 02.03.2016

Здравствуйте Дмитрий. Утеплитель это хорошо, но у него есть один недостаток — он не греет. Он помогает сохранять температуру внутри помещения как можно дольше, но если нет подогрева, то как не крути, придет время, когда, температура в помещение сравняется с уличной. Или между ними будет незначительная разница. В вашей ситуации дополнительно нужен обогреватель. Ну, а во всем остальном ваши мысли движутся в правильном направлении. Лично бы я для утепления использовал минеральную вату — не люблю пенопласт как таковой. он превращает помещение в термос.

Подскажите пожалуйста, какие пленки использовать и с какой стороны. Дом из шлакоблока потом базальтовая вата и облицовочный кирпич. Живем в средней полосе г. Уфа. Спасибо.

Здравствуйте, Александр. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать пароизоляцию. Дом из газобетонных блоков. снаружи хочу утеплить минватой, а отделка — кирпич. Спасибо.

Здравствуйте Александр.
Как устроен вентилируемый фасад очень хорошо объяснено. Хотел уточнить непосредственно по стыкам получаемого «сендвича» (стена-зазор-пароизоляция-утепитель-ветрозащита-зазор-сайдинг) С четырех сторон наша вата будет оббита деревянной обрешеткой, которая будет нещадно пропускать пар в утеплитель особенно с низу. Как от этого защититься? И нужно ли?
И еще вопрос не совсем по теме. Я будучи уверенным, что мембрана бывает только одного вида, постелил ее на пол в деревянном доме ( черновой пол — пароизоляция — утеплитель — пароизоляция — воздушный зазор — чистовой пол) Как я потом узнал, что первый слой кладется ветрозащиты. Не создал ли я эффект парника для утеплителя? Дом стоит на сваях над довольно влажной почвой.
Благодарю за внимание.

Александр Куликов 11.12.2015

Здравствуйте Роман. Наверно это мое упущение. Утеплитель нужно защищать со всех сторон — влага, а вернее ее избыток, для минеральной ваты, это зло. Нужно ветрозащиту подворачивать сверху и снизу. Ну а что касается пола, то тут смотря какой стороной вы паробарьер положили — если к почве той, которая не пропускает влагу, то все нормально. Если мембраны правильно уложены и направлены на вывод влаги в низ, то парника не будет — такой эффект возможен только в том случае, если влага будет поступать в утеплитель, а выходить из него не будет.

Спасибо за ответ.
С вашего позволения задам еще один вопрос.
При постройке деревянного каркаса для утеплителя 100 (50+50) мм или 150 (100+50) мм имеет ли значения как будет идти направляющие первого слоя и второго. Так например первый слой: строим каркас горизонтально, второй вертикально. В моем понимании это позволит уменьшить мостики холода через деревянный каркас?
Спасибо.

Александр, Ваше мнение вот по такому вопросу.
Веранда, теоретически будет отапливаемая во время нечастых приездов в зимнее время
Стены каркасные, пирог. (снаружи-внутрь) имитация бруса по обрешетке, ОСП, пароизоляция Изоспан, 15 см базальтовой ваты, пароизоляция Изоспан, плита ОСП. Летом хочу обшить внутри МДФ панелями стеновыми. Надо ли их устанавливать на обрешетку, надо ли укладывать еще слой какой либо мембраны, или можно сразу на клямеры на ОСП без обрешетки?

Александр Куликов 30.12.2015

Здравствуйте Сергей. Самый страшный враг МДФ панелей, это влага. Если таковая отсутствует, других противопоказаний я здесь не вижу. При таком пироге как у вас, ему вообще ничто не должно грозить. Я думаю, что можно шить прямиком на ОСБ тем более кляймеры, сами по себе не являются жестким креплением и в случае небольшого набухания материала дадут возможность ему, так сказать сыграть. Естественно, не забывайте о деформационном зазоре – обычно его оставляют вверху, под потолком и прячут его под потолочным плинтусом.

Спасибо Александр, Вы полностью подтвердили мои измышления. Спасибо. С Новым годом!

Здравствуйте! у меня такой вопрос к Вам.имеется сад со стенами из шлакоблоков, и ни как не могу решиться что и как и чем утеплить стены. Живу на Урале а зимы бывают не совсем теплые. как мне сказали по советовали с улицы на стены сначала пароизоляцию потом минеральной ватой в два слоя в шахматном порядке и снова пароизоляциею и только потом обналичкой. что касается изнутри дома еще нужно выровнять стены так как так сделана штукатурка и стены далеко не ровные не вооруженным глазом очень видно что бросается в глаза и хочу выровнять гипсокартоном, вопрос такой есть ли смысл класть что то между гипсокартоном какой то утеплитель и нужна ли пароизоляция. хотел в качестве утеплителя использовать шумо-тепло изоляцию

Александр Куликов 11.01.2016

Здравствуйте Анатолий. Подсказали вам все правильно – единственное, что хочу добавить, так это то, что в качестве утеплителя, лучше использовать базальтовую вату (плиты). Она более стойкая в размерах и если ее закрепить к стене пластиковыми дюбелями (зонты) то она никуда и никогда не денется. В отличие от нее рулонная вата со временем сбивается. Что касается дополнительного внутреннего утепления, то как по мне, то и оно в вашей климатической зоне лишней не окажется. Есть такая минеральная вата, на которой фольга наклеена с одной стороны – это отражающая теплоизоляция. Она эффективнее, так как кроме стандартной схемы утепления, дополнительно отражает то тепло, которое находится в волновом спектре – заложите такую изоляцию за гипс (50мм толщиной) и горя не будете знать.

Доброго времени суток!
У меня такая ситуация. Есть деревянный дом с пристроем. К пристрою идет П-образная каркасная веранда под одной скатной кровлей с пристроем. Из веранды решили сделать два помещения, разделенных перегородкой: санузел и табмур. Веранда представляет собой такой вид: неглубокий фундамент, на нем лежит обвязочный брус по периметру веранды, сечением 150х150. На этом брусе установлены вертикальные стойки такого же материала и сечения. На стойки опирается стропила, единые с пристроем. Решили утеплить каменой ватой, плотностью 45 кг/м3.
Стены решили утеплить так (изнутри наружу):
- пластиковые панели вертикально (в тамбуре мдф панели);
- горизонтальная деревянная обрешетка 25х50;
- OSB 9.5;
- пароизоляция, вплотную к утеплителю;
- 150 утеплителя;
- горизонтальная деревянная обрешетка 50х50, между обрешеткой 50 утеплителя;
- гидроветрозащита, вплотную к утеплителю;
- вертикальная обрешетка из металического профиля;
- сайдинг.

Кровля. Кровля устроена таким образом: маталочерепица; рубероид; частая обрешетка 25-30мм толщиной; стропила – брус 100х100. Подойдет ли такое утепление (сверху вниз):
- по бокам стропил при помощи рейки 25х50 закрепить гидроветрозащиту, тем самым создав вентзазор в 50мм между обрешеткой крыши и утеплителем;
- вплотную к защите 150мм утеплителя;
- горизонтальная деревянная обрешетка 50х50, между обрешеткой 50 утеплителя;
- пароизоляция;
- OSB 9.5;
- деревянная обрешетка 25х50;
- пластиковые панели.

1) Нужно ли в санузле на OSB или на деревянную обрешетку дополнительно устанавливать какую либо изоляцию как на стенах так и на потолке и полу (например фольгированную пленку, которую делают в саунах).
2) Нужно ли изолировать со стороны санузла перегородку между санузлом и пристроем (брус 150х150).
3) Конструкция дома предполагает устройство на веранде также подполья. Иными словами уровень пола от земли будет расплогаться до 1000 мм. Тем самым стена будет поделена на 2 зоны: до пола, выше пола. Вопрос в том, можно ли использовать тот же тип утепления для зоны ниже пола, или эту часть стены нужно утеплять иным образом? Каким?
4) Из-за уровня пола очень критичен вопрос с толщиной пирога потолка, можно ли его сделать меньшим по толщине, применив другой утеплитель, например?
5) Можно ли оставлять рубероид в кровле?
6) Нужно ли паро, гидроизолировать утеплитель в перегородке между тамбуром и санузлом.
7) Нужно ли, с учетом такого подполья утеплять пол? Если да, то как? В тамбуре пол делится на две зоны: пол и лестничный марш.
Температура опускается до -35 максимум, почва глинистая, влага близко к поверхности земли.

Александр Куликов 14.01.2016

Здравствуйте Евгений. Простите, что так долго не отвечал – переваривал вашу информацию?. В принципе, все то, что вы написали, правильно, но, как говорится, не совсем.
Стены. С ними вы разобрались практически правильно – единственный момент, это то, что между панелями и ОСБ, дополнительная прослойка не нужка.
Теперь кровля – ветрозащита должна быть под обрешеткой. Стропила не должны быть снаружи. В целом, пирог крыши, если смотреть сверху вниз, должен выглядеть следующим образом:
1. Металлочерепица.
2. Обрешетка.
3. Контр обрешетка, которая крепит к стропилам ветрозащиту.
4. Между стропил утеплитель.
5. Снизу стропил паробарьер (крепится рейкой 20 на 20)
6. Потом осб и прям на него панели декоративные.
Теперь по пунктам, по вашим последним вопросам:
1. «Нужно ли в санузле на OSB или на деревянную обрешетку дополнительно устанавливать какую либо изоляцию как на стенах так и на потолке и полу (например фольгированную пленку, которую делают в саунах).» Дополнительная теплоизоляция оправдана только на наружных стенах дома. На перегородках она ненужна.
2. «Нужно ли изолировать со стороны санузла перегородку между санузлом и пристроем (брус 150х150).» Если пристрой отапливаемый и между ним и домом нет пространства, то здесь то же ничего не нужно устанавливать.
3. «Конструкция дома предполагает устройство на веранде также подполья. Иными словами уровень пола от земли будет расплогаться до 1000 мм. Тем самым стена будет поделена на 2 зоны: до пола, выше пола. Вопрос в том, можно ли использовать тот же тип утепления для зоны ниже пола, или эту часть стены нужно утеплять иным образом? Каким?» Принцип утепления простой – если оно производится снаружи, то можно использовать любой утеплитель. Если изнутри дома, то только тот, что проводит пары влаги
4. «Из-за уровня пола очень критичен вопрос с толщиной пирога потолка, можно ли его сделать меньшим по толщине, применив другой утеплитель, например?» Да можно. Только опять это минеральная вата – ее можно уложить слоем в 50мм, но сверху него (в смысле снизу если смотреть изнутри наружу), чтобы исключить теплопотери, лучше будет установить минеральную вату с теплоотражающей изоляцией (с фольгой).
5. «Можно ли оставлять рубероид в кровле?» Я понимаю, что вы не хотите разбирать и переделывать крышу, но если вы сделаете, все как написали в своем комментарии, то скорее всего, без надлежащей вентиляции, стропила и обрешетка быстро сгниют. Теплая крыша несколько отличается от холодной, какая у вас имеется и это несколько заставляет прибегать к полной переделке – разобрать придется вплоть до стропил.
6. «Нужно ли паро, гидроизолировать утеплитель в перегородке между тамбуром и санузлом.» Я думаю, что не стоит.
7. «Нужно ли, с учетом такого подполья утеплять пол? Если да, то как? В тамбуре пол делится на две зоны: пол и лестничный марш.» Думаю, что не нужно его утеплять -под отапливаемым домом почва промерзает меньше. Но если надумаете, то принцип тот же – минеральная вата между лагами, паробарьер со стороны подполья и подшить ОСБ снизу тоже нужно.
Это конечно если я вас правильно понял.

Добрый день. Подскажите как правильно переделать утепление второго этажа мансардного дома.Комнаты отапливаются. У меня было сделано утепление комнат следующим образом: гипсокартон прикручен к деревянной, почти плотной, обрешетке стены, обрешетка набита на деревянные стойки, между стойками лежал просто утеплитель(минвата). В комнатах было прохладно и я решил добавить еще утеплителя, но столкнулся с проблемой — мой утеплитель оказался влажным(там собирался конденсат). И теперь я думаю набить пароизоляционную пленку между стойками. Но возникает вопрос: нужно ли между деревянной обрешеткой и пароизоляционной пленкой набивать рейки для движения пара? Тогда получиться стена: гипсокартон, деревянная обрешетка, рейки для вентиляции, пароизоляционная пленка, утеплитель. между стенами и стропилами крыши имеется подчердачное неотапливаемое пространство.

Александр Куликов 27.01.2016

Здравствуйте Геннадий. Смысл обрешетки для гипоскартона больше заключается в выравнивании поверхности, нежели в создании какого-либо зазора – если бы шаг стоек вашей мансарды составлял 600мм, то гипс можно было бы прикрепить прямиком к ним. Кстати, он у вас по швам не трескается? Или вы еще не ошпаклевали гипсокартон? Дело в том, что дерево ведет в зависимости от температуры и влажности и оно тянет за собой гипс. В результате трещины по швам Решается вопрос изготовлением независимого каркаса, который имеет минимум точек соприкосновения с древесиной. Вернемся к утеплению – минеральную вату нужно защищать от влаги с двух сторон. С улицы, даже со стороны холодного чердака, тоже в него проникает влага – со стороны улицы ставится ветрозитная пленка. В принципе, ее можно установить и изнутри помещения и закрепить к стоякам – сделать так, чтобы она создала мешок между ними. В этот мешок уложить утеплитель и закрыть пароизоляцией. Если не боитесь трещин, то можете потом восстановить свою деревянную обрешетку и прикрутить к ней гипсокартон, как и было.

Добрый день. Спасибо за ответ. Обрешетка под гипсокартоном делалась не совсем для выравнивания поверхности, скорее для изготовления так сказать короба комнаты(под двускатной крышей комната сделана внутри П — образно). потом на эту обрешетку прикрутили гипсокартон, стыки прошпаклевали с применением сетки и наклеили обои. Стойки находятся на расстоянии 1 метра и между ними просто лежала минвата. Я решил немного утеплить добавить минваты и еще пароизоляционну пленку установить, при этом не откручивая гипсокартон, т.е. снаружи комнаты между стойками. Если прикрепить пароизоляционную пленку к деревянной обрешетке, то конденсат будет скапливать на пленке и соответственно будет сыреть(гнить) деревянная обрешетка. Так вот, наверно нужно между обрешеткой и пленкой сделать пространство для вентиляции. Мне представляется «пирог» стены так: гипсокартон, деревянная стена(обрешетка), вент пространство, пароизоляционная пленка, утеплитель и как вы советуете еще ветрозащитную пленку. Может я что-то думаю не так?

Александр Куликов 30.01.2016

Геннадий. Если весь вопрос в том, чтобы не переделывать глобально ничего, то зазор можете оставить. Это не принципиально. А насчет конденсата, то чтобы он проветривался, нужен небольшой сквозняк, а это как минимум ухудшение теплоизоляции. Пароизоляционная пленка, это не глухая непроводящая даже поры влаги пленка – это мембрана одностороннего действия. Она проводит пары влаги внутрь минеральной ваты, но делает это дозировано – она пропускает ровно столько, сколько нужно для того, чтобы не ухудшались теплоизоляционные свойства ваты. Вторая одностороння мембрана, которую называют ветробарьером или ветрозащитой, работает точно так же, только выводит пары влаги уже из минеральной ваты наружу. Это и называется паропроницаемая теплоизоляция – стены дышат, как говорится. Ни та не другая мембрана, в обратном направлении влагу не проводят. Поэтому важно не перепутать направление установки этих мембран.

Здравствуйте! Купил квартиру, панельная 2 х этажка. Зимой выяснилось, что на кухне в углах капельки воды, наверху появилась плесень. Летом фасад покрыл фасадной штукатуркой. Сами стены очень холодные, с наружи утеплить не получиться потому как 2 этаж. Думаю утеплять внутри помещения. Посоветуйте как правильно сделать.

Александр Куликов 27.01.2016

Здравствуйте Сергей. Фасадная штукатурка от плохо заделанных межпанельных швов не спасает. Для начала освободите от штукатурки углы в комнате (по периметру наружной стены) и с помощью монтажной пены, заделайте щели. Ну а что касается утепления стен изнутри квартиры, то здесь приемлема только одна технология. Набираете каркас из металлического профиля для гипсокартона, устанавливаете за него минеральную вату (лучше приклеить к стене – любой сухой смесью, хотя бы местами), закрываете ее пароизоляцией и следом шьете гипсокартон. Как вариант, можно без гипсокартона обойтись – сделать все по принципу утепления фасадов. Плотная базальтовая минеральная плита, армирующая сетка и штукатурка – в такой ситуации стены конечно получатся не сильно прочными и по этому такую технологию в жилых помещениях не используют. Гипс является оптимальным вариантом. Ну а вообще, лучше всего снаружи пенопластом утеплить – второй этаж это не так высоко как кажется. Просто поищите по знакомым высокую лестницу, а лучше леса – или сами сделайте их.

Добрый день! Я подбирал много вариантов, но вату даже не рассматривал. на сколько я знаю вата постепенно набирает влагу. Предварительно я остановился на использования Пенополистирола или Пеноплекса т.е. очистка и обработка стен, далее на плиточный клей сажаем утеплитель стыки заполняем пеной следом натягиваем сетку и штукатурим. В интернете очень много всего предлагают, но этот вариант мне показался более реальным. Дополнительно можно сначала пароизоляцию наклеить, но честно не знаю нужна ли она.

Александр Куликов 30.01.2016

Сергей. Пенопласт внутри комнаты, это прямая дорога к появлению плесени. Причем черной плесени. Арабы говорят, что если в вашем доме появилась черная плесень, то дом нужно сжечь. Я не буду убеждать вас в чем-либо — вы спросили, я ответил. Очень сожалею, что мой ответ не оправдал ваших надежд. Ну а для того, чтобы вата не намокала, ее и закрывают пароизоляционной пленкой.

Здравствуйте, Александр! Помогите, плиз! Дайте правильный совет!
Существовала ранее деревянная постройка, снаружи обложенная по периметру кирпичом. За 30 лет внутри все сгнило, пришлось все разобрать и пустить в расход. Осталась голая кирпичная коробка 6*2.5м и двускатная крыша, покрытая рубероидом и шифером, потолочное перекрытие тоже пришлось выкинуть. На чердаке постоянно ветренно, из-за конструкции стропил. Вместо перекрытия постелил на всю длинну коробки доски 2000*50 длинной 2.5 метра. Три доски прилегают более менее плотно, хоть и есть зазоры в 1см, а между следующей доской из-за стропильной системы расстояние в 5см и так на всю длинну потолка. Вобщем, получился дырявый потолок. Большие щели, со стороны чердака, между досками планирую забить более тонкой доской поверх, чтобы получился более менее цельный потолок. Снизу потолка поперек будет обрешетка из доски 100*50, для усиления конструкции и чтобы доски не плясали. Всю эту конструкцию будут держать опоры 100*50, которые в дальнейшем будут служить перегородками между баней, душевой и предбанником. Насколько я понял в обрешетку снизу потолка должна укладываться минвата, снизу ее мы к обрешетке степлером крепим Изоспан FX, потом идет контробрешетка с зазором около 2см и чистовая отделка вагонкой. Стены изнутри будут сделаны обрешеткой 50*50 и по аналогии с потолком также минвата, изоспан, вагонка. Теперь вопрос с гидроизоляцией потолка, куда она должна стелиться? Со стороны чердака на доски потолка, либо изнутри помещения к доскам потолка? Также вопрос с гидроизоляцией стен. Как я понял сначала на кирпичную стену изнутри крепится гидроизоляция, поверх идет обрешетка, в нее минвата, поверх изоспан, контробрешетка, вагонка? и можно ли туже самую пароизоляцию (с отражающим эффектом) использовать в душевой и предбаннике? В предбаннике пол бетонный, аналогично и его буду утеплять. Можно ли на него стелить мембранную гидроизоляцию, которая будет и на стене. Как быть с лагами и минватой на полу в предбаннике, если они будут на гидроизоляции лежать, если будет конденсат по стенам стекать на бетонный пол, не будут ли они плавать и гнить? Помогите советом по гидроизоляции, как нужно сделать, какую порекомендуете взять?

Александр, у меня всегда какие-то свои идеи, поэтому мой вопрос может Вам быть в диковинку. Я ищу самый дешёвый и простой способ, который мне самой, без чьей-либо помощи, позволил бы хотя бы немного утеплить стену в квартире изнутри (угловая кв. на последнем этаже, зимой от стены очень много холода). Это кирпичная пятиэтажка. Скажите, пожалуйста, можно ли прямо на обои налепить пароизоляцию, а на неё — плотную мебельную ткань (я вообще предпочла бы тёплую ткань на стенах, а не обои, люблю всё мягкое и пушистое). Если сделать так, не отсыреют ли обои там, за пароизоляцией? А стена, по идее, не должна быть уже такой холодной, и остужать собой нагретый батареями воздух в комнате?

Александр Куликов 15.02.2016

Здравствуйте, Лена. А что вам мешает снять обои? Дело в том, что именно из-за них могут возникнуть неприятности — да, они могут отсыревать. Скажу больше, они могут стать причиной появления плесени. В общем, идея не из лучших. Если любите все мягкое и пушистое, то попробуйте жидкие обои они в некотором роде тоже имеют утепляющий эффект. Наносятся не сложно и если налепить их слоем от 3мм и больше, то холодом от стены веять не будет. Под эти обои стены шпаклевать не нужно — грунтуете (желательно антигрибковой грунтовкой), и наносите кельмой. Почитайте. У нас на сайте, где-то есть такая статья. Как вариант, можно пробкой стены оклеить — они мягкие, но к сожалению не пушистые. А можете и драпировать стены тканью, как вы хотите, только обои лучше снять, а стену обработать опять-таки антигрибковой грунтовкой.

Спасибо, Александр, огромное! Я про жидкие обои ни разу даже не слышала. Как вариант возьму себе под галочку. Только про изоляционную плёнку не поняла: при нанесении жидких обоев она, что-ли, не нужна?
Эти мои обои сдирать не хотела, т.к. они год как поклеены и сами по себе очень плотные. При предыдущих обоях из стены прямо по ушам дуло, из этих не дует, поэтому хотела оставить как дополнительный защитный слой. А плесень уже есть, кстати: комната разделена шкафами на 2 комнаты, и между шкафом и стеной зазор 6 см, имено оттуда дует даже и сейчас, будто трещина в стене. Я там закладывала матрас от раскладушки, а когда вытщила, он в плесени оказался, а на стене её не видно, почему-то.

Здравствуйте, Александр. Имеется уличная стена с окнами которую хочу зашить гипсокартоном и утеплить минватой. как следует сделать пароизоляция?

Александр Куликов 21.02.2016

Здравствуйте Родион. Если вы имеете ввиду, куда ее поставить, то разумеется изнутри помещения поверх утеплителя. Она нужна для того, чтобы защитить минеральную вату, от излишнего промокания. Когда будете устанавливать утеплитель, не забудьте его закрепить хорошо. А то у этой ваты есть одно нехорошее свойство — она сбивается со временем под своим собственным весом. Оседает и стены оголятся — можно зонтиками пришпилить, а можно и обычными дюбелями в нескольких местах по всей высоте стены, каждую полосу.

А при утепление куда сместится точка росы? Не будет ли там в будущем плесени?

Александр Куликов 22.02.2016

Она должна оказаться внутри стены. По крайней мере так всегда бывает. В идеале, утепляться лучше снаружи, чтобы стена вообще не промерзала.

у меня стоит дом из бруса 145 на 145 в Подмосковье. хочу его утеплить (50 толщиной) рукволом. Нужна ли пароизоляция между стеной и утеплителем? И какой руквол можно применить для утеплителя?

Александр Куликов 07.03.2016

Простите за долгое молчание. Как вы собираетесь его утеплять — внутри или снаружи?

Нужна ли нам пароизоляция изнутри дома или какая-то плёнка снаружи.Стеновой пирог 1 этаж-силикатный кирпич,керамзит,блок.Второй этаж-силикатный кирпич,пенопластовая крошка,блок.Хотим обшить дом клинкерными термопанелями на основе пенополистерола.

Александр Куликов 09.03.2016

Здравствуйте Александр. Пароизоляция нужна исключительно для защиты минеральных утеплителей от избыточной влаги — они видите-ли теряют свои качества, когда намокают. В вашем случае, с термопанелями на основе полистирола, она не нужна. Такие панели не боятся влаги и от намокания, чего в принципе быть не может, своих свойств не теряют.

подскажите ещё вопрос наш стеновой пирог изнутри мы будем обшивать влагостойким гипсокартоном -изнутри не нужна ли нам какая ли бо мембрана?

Александр здравствуйте! Планирую утепление дома из бруса 150*150. Правильно ли я планирую работу:
- обработка внешних стен антисептиком;
- установка вертикальных стоек из обрезной доски толщиной 2,5 — 3 см;
- закрепление гидроизоляции Изоспан-В;
- установка горизонтальных брусков 5*5 см;
- установка враспор минваты роквул лайт Баттс и закрепление её анкерами;
- закрепление пароизоляции Изоспан-АМ;
- установка вертикальных брусков 5*2,5-3 см;
- установка блок-хауса.
Я правильно понял технологию утепления внешних стен, с обустройством вентиляционных зазоров между брусом и утеплителем и между утеплителем и блок-Хаусом.
Заранее спасибо.

Александр Куликов 31.03.2016

Здравствуйте Сергей. В принципе правильно но не совсем — есть в вашей конструкции ненужные элементы. Между домом и пароизоляцией зазор ненужен.
1. Заматываете дом пароизоляционной мембранной (соблюдаете направление ее установки и не забываете про нахлест)
2. Сразу на пароизоляцию устанавливаете вертикальные бруски (создаете полость для утеплителя). Если его толщина будет 50мм то да, брус 5 на 5 см подойдет, но обычно такого количества утеплителя мало. Ставят 100мм. Соответственно и брус нужен не 5см, а 10см (100 на 40мм доска отлично подходит) – нельзя прессовать утеплитель, так как он теряет свои качества.
3. Потом монтируете утеплитель
4. Затягиваете гидробарьером по вертикальным стойкам. Крепите его бруском (в вашем случае 5*2,5-3см) и получаете отступ от мембраны — то есть вентиляционный зазор. Эти бруски вы можете установить и вертикально и горизонтально – все зависит от того, в каком направлении будет монтироваться вагонка.
5. По этому бруску монтируется блок-хауз.
Это все?

Александр, спасибо за ответ. Изначально планировал именно так, как вы и описали. Смутило то, что в некоторых статьях пишут что деревянный брус будет отдавать влагу в виде пара, и отсутствие вентзазора между брусом и утеплителем может привести:
- 1. Влага остаётся в брусе и, как следствие, грибок или плесень;
- 2. Влага проникнет в утеплитель, снижая его теплопроводные качества.
Справедливы ли такие рассуждения? Спасибо.

Сергей, у нас та же проблема — в разных источниках разные советы по поводу этого зазора между брусом и пароизоляцией. Более того, многие в один голос убеждают пароизоляцию между брусом и утеплителем вообще не ставить! Сезон приближается, а решение так и не принято… Как решили Вы?

Здравствуйте. Александр! Вопрос такой: старый дом с двускатной кровлей. внешне покрыта оцинковкой (1951 г.). далее 3-4 -ёх слойный руберойд (с советских времён). дранка ( сохранилась в передней части крыши). Планирую утепление скатов 150ммм минваты. Ветро-влагозащитная плёнка (мембрана — А) или лучше пергамин (3 мм) по внутренней части обрешётки? Вентиляция возможна. Для лучшего варианта подскажите как… Крышу нет вариков разбирать ни каких… (хотя так и надо). Потоки воздуха ведь можно направить свободным ходом по половинам скатов от первого анкера до 6-го (дом 12 метров) в плане присутствия полу брёвен в обрешётке…. Расстояние между полу брёвнами 100- 150мм. по высоте от стропил 40-50мм. Хватит ли такого зазора для крепления ветро-влагозатной плёнки или пергамина непосредственно на старую обрешётку с внутренней стороны или нужно создавать новую ( мини обрешётку) между пролётами стропил…. Какие действия в такой ситуации Вы по-советуете?

Александр Куликов 12.04.2016

Здравствуйте Дмитрий. У меня в голове нарисовалась совсем плачевная картина и судя по всему вы писали с эмоциями, что я трудно представляю реальное положение дел. Первое, что скажу, что старые крыши — стремные крыши потому, что при ее лишении естественной вентиляции они начинают гнить ускоренными темпами. Утеплять небезопасно в этом отношении. Лично бы я в такой ситуации, утеплял не скаты, а перекрытия. Естественно, со стороны чердака. Очищаете плиты или деревянные настилы от того, что там есть и просто застилаете толстым пенопластом (100мм) (в идеале его нужно загнать под дощатый настил, но можно и без него. Не нравится пенопласт, можно другой утеплитель использовать. Такая теплоизоляция будет даже эффективней и проще, чем возиться со скатами. Или вы решили мансарду оборудовать? В такой ситуации лучше крышу переделать однозначно.

Александр, здравствуйте!
Скорей задал вопрос 31.03.16. который волнует очень многих, в том числе и меня. Не могли бы Вы на него ответить? Много где пишется, что между мембраной и брусовой стеной нужно оставить продух. Но тогда теряется смысл утепления, насколько я понимаю. Если утеплитель будет отнесен от стены, то какое же это утепление? Или я не прав?

Александр Куликов 13.04.2016

Здравствуйте Иван. Прошу прощения, скорее всего не заметил ваш вопрос или просто не понял его сути. Вы правильно все понимаете – если оставлять зазор между мембраной и брусовой стеной утепление получается не эффективным. Он там не нужен. Собственно говоря, там и вентилировать нечего. Представьте себе ток паров влаги, выходящий из дома. Давайте пошагово:
• Деревянные стены впитали эту влагу, и она направляется наружу – в сторону сухого места, коем является утеплитель.
• Дальше, она проходит через мембрану и попадает в минеральную вату. Как вы понимаете, мембрана необходима для того, чтобы контролировать дозировку влаги попадающей в утеплитель. (намокшая вата не в состояние работать теплоизолятором).
• Такая же мембрана с его другой стороны выводит эту влагу (тоже дозировано) наружу и вот здесь, ей нужно куда-то деваться. Вот здесь и необходим вентиляционный зазор, который создается между мембраной и наружной декоративной обшивкой. Именно через него, влага беспрепятственно выветривается в атмосферу.
В этом заключается суть так называемого вентилируемого фасада и ни в чем другом. А тот зазор, который имеете в виду вы, действительно будет охлаждаться, и вся влага будет конденсироваться на брусовой или какой-либо другой деревянной стене. Результат предсказывается довольно таки быстро – во-первых, в зимний период это никакое утепление и, во-вторых, летом, это быстрое гниение стен дома. Изнутри помещения с зазором со стороны стены происходит практически, то же самое. Внутри помещения зазор делать вообще не нужно. Нечего здесь вентилировать – влага должна уходить в стены и оттуда наружу. Это дышащие стены из современных синтетических материалов.

Здравствуйте Александр!
Прошу помощи в следующем вопросе:
На мансарде две боковые наружние стены (которые находятся под кровлей) обиты доской, потом проложена мин вата 200мм, потом через 60см вертикально закреплена рейка 20*40 к которой будет прикручиваться черновая стенка (лист ОСП).
Вопрос в том что, можно ли натянуть пароизоляцию (ИЗОВОНД B) в плотную к утеплителю с ОБОРОТОМ ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ ЭТОЙ РЕЙКИ 20*40, к которой потом будет прикручиваться черновая стенка (лист ОСП).
Таким образом между утеплителем, пароизоляцией и черновой стенкой получится вент зазор 5-7см.
Ещё прошу подсказать, шершавой или гладкой стороной к утеплителю нужно натянуть пароизоляцию?
Заранее большое спасибо!

Александр Куликов 19.04.2016

Здравствуйте. Да, пароизоляцию нужно крепить вплотную к утеплителю. Если стенка на мансарде деревянная, то пароизоляция нужно и с наружной стороны (ветрозащита вернее, но по сути, это одно и то же, только направление установки разное). Как правило, шершавой стороной устанавливается от минеральной ваты. Точнее смотрите на упаковке — таким все должно быть показано. По крайней мере, направление движения потоков влаги точно указывается схематически – влага должна двигать изнутри помещения наружу. Она должна выходить из мансарды сначала через одну мембрану, потом через утеплитель и через вторую мембрану (ветрозащиту). Дальше нужен вентзазор и только потом декоративная наружная отделка. Внутри такой зазор не обязателен.

Александр! И снова здравствуйте! Хочу утеплить фронтоны дома, но вспомнил про такую штуку…. С улицы набита вагонка, рейка 25 мм, пергамин 3 слоя далее обрезная доска. Как произвести утепление изнутри не разбирая вагонку и не снимая пергамин? Только с использованием пенопласта или пеностиролла? А если оставить между доской и ветрозащитой зазор в 50 мм и создать вентиляцию через короба, а в верхней части вент. окошко и его соединить с этими коробами…. Или это всё мурня?

Александр, доброго времени суток! нужен Ваш совет! Дом брус 15 см, старый, обшивался постепенно и без соблюдения технологий. Имеем такой пирог: сайдинг-вагонка-пергамин-брус-пергамин-оргалит. Т.е. брус заперт в пергамин. Мокнут и плесневеют углы в доме. Хотим, не трогая наружные стены, разобрать внутреннюю обшивку и обшить дом вагонкой. Нужна при этом пароизоляция? Утеплитель, думаю, будет лишним?
Пол тоже планируем снизу утеплить и сделать пароизоляцию (фундамент ленточный мелкозаглубленный, черного пола нет, доска-прдложка-ламинат). Как это проделать правильно?

Александр Куликов 06.05.2016

Здравствуйте Ольга. Ну, поставите вы эту пароизоляцию. Ну пропустит она через себя влагу. А потом куда ей деваться – упрется в пергамин и все. Там и останется. Его наличие делает пароизоляцию бессмысленной. И то, что дерево так заперто это не правильно. А углы сыреют, скорее всего по другой причине – возможны с крыши подтекает или нарушена гидроизоляция на фундаменте. Скорее всего, дело даже не в этом, а в сквозняках – в некачественных или нарушенных в течение эксплуатации угловых соединениях бревен. Воздух с улицы охлаждает брус в углу и на нем конденсируется влага, которой попросту, благодаря пергамину некуда деваться. Убирать его нужно и внутри и снаружи. Канапатить швы между брусом (особенно в углах) и утеплять по человечески – тогда и брус долго проживет и тепло в доме будет и главное сухо. Ну, а что касается пола, то его нужно защитить от влаги снизу той же пароизоляцией – так же необходимо будет сделать качественное проветривание подполья. Утеплить его тоже будет не лишним.

Александр, спасибо за ответ! То есть без разборки внешней обшивки дома никак не обойтись? Очень не хотелось бы трогать дом снаружи… Дом теплый, зимой прогревается печью и держит тепло (бываем наездами), летом в нем прохладно. А если будет сайдинг-вагонка-пергамин-брус-вагонка, при условии, что мы утеплим-изолируем подполье (оно проветривается, по 2 отдушины на каждые 6 метров фундамента)? Т.е. без пароизоляции, дерево+дерево внутри?

Александр Куликов 07.05.2016

Пробуйте. Но самое главное уделите внимание сквознякам между брусом — не будет их, не будут мокреть и углы.

собираюсь утеплить старый бревенчатый дом (посторив вентилируемый каркас). В качестве утеплителя базальтовая вата.Как закрепить внутренюю ветропарозащитную пленку к стене?Прямо на стену натянуть или рейки прибить к стене и на них пленку? А утеплитель как? Ведь бревно не ровное же,то впадины то выпуклости.Утеплитель должен укладываться не повторяя контур бревен? спасибо.

Александр Куликов 13.05.2016

Здравствуйте Андрей.Внутреннюю пленку можете крепить прямиком к стене, не используя брус. Брусок набивается поверх внутренней пароизоляции. Утеплитель в таких ситуациях крепится по выемкам между набитыми брусками — крепеж устанавливается в выемку между бревнами — сильно его не сжимайте иначе утратятся теплоизоляционные качества. Наружная пароизоляция набивается на бруски — она крепится еще одними брусками, толщиной 20мм — это и есть вентиляционный зазор, который образуется после установки наружной декоративной обшивки (вагонка или другие панели.

Здравствуйте, Александр.
Два вопроса:
1) Имеем металлокаркас здания. Крыша. Хочу на прогоны положить профлист с маленькой волной, далее положить сверху профлиста на места прогонов брус и закрепить к прогонам. Места между брусом заполнить пенопластом ПСБ-15. Сверху бруса положить профлист Н-60. Нужна ли паро или ветрозащита? нужен ли вент зазор (ведь у профлиста есть волна всотой 60мм, через которую может проветриваться)
2) Стены. ТОт же маталлокаркас. Стоят колонны. К колоннам горизонтально по периметру здания приварены швеллера на расстоянии 1 метр друг от друга (по высоте). Хочу изнутри и снаружи зашить стены профлистом (крепя его к швеллерам). В качестве утеплителя базальтовая вата плотностью 70-120. Нужна ли паро или влагозащита? Нужен ли вентзазор? Лист С8

Александр Куликов 18.05.2016

Здравствуйте Алексей.
1. Крыша. Пароизоляция с пенопластом не используется. Ветрозащита, защитит от сквозняков и от нее отказываться не стоит. Вент зазор нужен, так как от конденсата избавиться полностью не получится – влага, это ржавый металл.
2. Стены – утеплитель минеральная вата. Изнутри и снаружи она защищается паробарьером – направление его установки на вывод влаги наружу. Между наружным паробарьером и профлистом необходим вентиляционный зазор – без дополнительной обрешетки его не сделаешь.

Александр, Добрый день.
Вопрос коррелирует с одним из первых на этой странице (http://stroisovety.org/paroizolyaciya-sten/ ) про пенопласт. Есть такой материал экструзионный (экструдированный) пенополистерол (похоже разновидность пенопласта). Хочу его использовать для утепления лоджии (не совмещенной с жильём, на «окно» тёплые стеклопакеты, подогрев делать бы не хотелось). Из-за первого ответа возникает несколько вопросов — можно ли такой материал использовать в таком помещении и если можно, то нужна ли пароизоляция и какого типа. Утеплять хотел все стены (кроме той, которая к квартире), пол и потолок.

Александр Куликов 13.06.2016

Здравствуйте Владимир. Да вы правы, экструдированый полистирол является материалом той же группы, что и обычный полистирол или пенопласт – естественно и свойства у них, имеют одинаковую направленность. В данном случае вас интересует его паропропускная способность – она никакая, следовательно и пароизоляция для него бесполезна. От нее не будет не холодно ни жарко – только лишняя трата денег. Ну а что касается использования этого утеплителя на балконе, то лично мне эта идея не нравится – хотя, люди утепляются таким способом. Как теплоизолятор, он эффективный, но в результате получается термос. Если вас это устраивает, то можете использовать его без оглядки – во всем остальном, это отличный материал. Кстати, а почему именно экструдированый пенопласт – обычный стоит гораздо дешевле. Как правило, полистирол такого типа применяют в процессе наружного утепления и то только на цокольной части дома – он прочный и в этом еще одно его преимущество.

Как правильно сделать изоляцию в перегородке между комнатами

Александр Куликов 30.06.2016

Здравствуйте Саша. О самый неприхотливый, в плане изоляции элемент жилого пространства – межкомнатные перегородки не подвергаются особым перепадам температуры и влажности, так, что как вы ее не изолируете, все будет правильно. Если конечно речь не идет о перегородки, отделяющей ванную или туалет от других комнат – в такой ситуации все нужно делать правильно (устанавливать гидрозащитную пленку со стороны ванны или туалета). Если перегородка внутри сухих помещений, то можно обойтись и одним утеплителем. Единственный момент, от которого здесь нужно будет застраховаться, это сползание утеплителя вниз под собственным весом – утеплитель нужно либо приклеить к тыльной стороне гипсокартона, либо же накрутить дополнительных саморезов по всей высоте перегородки, заведомо большего размера чем нужно ( я кручу обычно 55-е вместо 25-х, прямо по средине листа в разброс, как попало, с шагом примерно 40 – 50мм). То есть, лист сначала крепится нормально по всем профилям, а потом, там где нет профилей, прямиком в гипс навинчиваются большие саморезы, которые и удерживают минеральную вату.

Юрий Т. 30.06.2016

Доброго времени Александр. У меня тесть решил отделать летнюю кухню. Это помещение из кирпича, внутри нет даже штукатурки. Он прямо на кирпич набил брус вертикально с шагом 60 см (как раз для укладки утеплителя), а сверху все зашил ОСП. В результате стены из ОСП внутри помещения стали влажными и кое где сразу поросли зеленой плесенью. С расстройства он разобрал часть стен, но доделать ене успел, схватил инсульт(( Конечно это другая история. Хотелось бы доделать помещение, но на существенные переделки теща не пойдет. Что скажете если я снипу все ОСП, а рейки сверху набью пленку для пароизоляции, потом утеплитель на строе место. но поверх пленки, а сверху утеплителя еще пленку, а потом только ОСП. Только не пойму какой стороной крепить пленку, куда выводить влагу. И вообще почему позеленел ОСП. Может вообще нельзя так делать?

Александр Куликов 01.07.2016

Здравствуйте Юрий. Смотрите – плесень, как правило, результат сырости. Сырость появляется в основном от конденсата. Конденсат появляется только на стыке холода и тепла – это тонкая грань, которая называется точка росы. Вот она как раз и образовалась она либо на самом ОСБ, либо за ним – образоваться она могла только по тому, что кирпичная стенка изобилует микротрещинами, которые способствуют проникновению холодного воздуха. То есть, ваша стена промерзает, а утеплитель не помогает, потому, что или промок или тонкий слой уложили.
Это, что касается причин, которые по-хорошему нужно устранить.
1. Оштукатурить стену (можно снаружи).
2. К стене укладывается пароизоляция (есть универсальная, которую можно класть любой стороной)
3. Утеплитель (50мм мало будет). Лучше 100мм. Возможно, рейку придется нарастить.
4. Опять пароизоляция.
Теперь смотрите. Пароизоляцию нужно прибить не только степлером, но и закрепить рейкой (20мм толщина) поверх несущих реек – это будет вентиляционный зазор, для отвода излишней влаги, если такая все же будет собираться.
Тут еще другой вопрос – плесень довольно таки трудно выводить из древесины. Нужно будет поискать хороший концентрированный антисептик и хорошенько промазать им листы ОСБ с двух сторон.

Юрий Т. 01.07.2016

Доброго времени Александр. Имеется кирпичное помещение не оштукатуренное. Тесть набил рейки с шагом 60 см и проложил утеплитель и зашил ОСП. Результат на ОСП зеленая плесень. Тесть расстроился. получил инсульт. Вопрос. Могу ли я переделать всё с минимальными затратами. Например сделать гидроизоляцию пленкой. Поверх реек слой степлером. потом утеплитель и еще слой пленки. Потом ОСП. Решит ли это проблему и какой стороной накладывать гидроизоляционную пленку

Подскажите, пожалуйста.
На деревянный дом набил обрешетку, а уже поверх нее положил пароизоляцию (затем уже утеплитель, гидроизоляция, опять обрешетка и внешняя отделка).

То есть получился отступ от сруба до пароизоляции.

Сделал я это потому, что не было возможности положить пароизоляцию внутри комнат — уже вагонка набита была.
А отступ добавил, чтобы конденсат, который будет задерживаться пароизоляцией не находился в прямом контакте со срубом (уж не помню, вычитал где-то).

Зазор этот не имеет выхода на улицу, просто отступ 3 см от сруба до пароизоляции.
.
Выше видел, что вы писали, мол, между утеплителем и домом не должно быть зазора. Это относится к моей ситуации? Нужно ли срывать фасад и убирать зазор или можно забить и ничего непоправимого не случится?

Александр Куликов 21.07.2016

Здравствуйте, Сергей. Ситуация весьма не однозначная. Если пары влаги не будут впитываться сразу в пароизоляцию, то наверняка они начнут оседать на стене деревянного дома и стекать вниз. Без проветривания, сами понимаете, что там может случиться. Это конечно не очень большое количество воды, но тем не менее, чтобы образовалась сырость вполне достаточно.

Добрый день! Подскажите, при вы полнении утепления снаружи стенки и перегородки каркаса получаются пароизолированными от утеплителя. Это правильно? Не будет ли каркас гнить под пароизоляцией? Спасибо!

Александр Куликов 24.07.2016

Здравствуйте Павел. Именно для этого и нужна пароизоляция в задачи которой входит выводить пары влаги наружу и не пускать их внутрь. Пароизоляция дает возможность стенам дышать, а утеплителю не промокать. Она не имеет никакого смысла в паре с пенопластом и прочими не проводящими пары и воду материалами.

Александр, я это понимаю и имел ввиду другое. От точки росы никуда не денешься и утеплитель всё равно будет мокнуть и соответственно вместе с ним обрешетка каркаса. Меня интересует может нужно пароизоляцией отделить и обрешетку каркаса от утеплителя? Я имею ввиду возможность это сделать при утеплении снаружи.

Александр, добрый день.
У меня вопрос по поводу внутренних стен в доме из сип-панелей. Планирую для звукоизоляции комнат использовать акустические плиты из минваты, уложенные внутрь деревянного каркаса. С двух сторон стены ОСБ и ГКЛ. Подскажите, пож-та, нужно ли использовать в этом случае пароизолирующую пленку. И что скажите по поводу такого «пирога»?

Александр Куликов 29.07.2016

Здравствуйте Сергей. Как по мне, то минеральную вату нужно в любом случае защищать от влаги. Даже в вашей ситуации, когда дом собран из СИПов — здесь в данном случае пароизоляция защитит от конденсата в районе сип-панелей. Что сказать по поводу этого пирога? Да ничего я про него не скажу — работать шумоизоляция будет. в доме теплей должно стать ко всему прочему. Ну а так страшного ничего нет

Здравствуйте Александр.Подскажите пожалуйста правильный пирог перегородки между комнатой и прихожей(плохо отапливаемой),я планирую (от комнаты): осб- вент зазор-пароизоляция гладкой стороной к утеплителю-утеплитель-?(и вот тут вопрос,пароизоляцию и какой куда стороной или ветровлаго?)-вент зазор и осб.
И еще интересует межэтажная перегородка ( снизу вверх ; осб-вент зазор-пароизоляция гладкой стороной к утеплителю-утеплитель-?(и опять тот же вопрос что дальше паро или ветровлаго изоляцию)-вент зазор-чистовой пол.
Утеплитель везде минвата.

Александр Куликов 11.08.2016

Здравствуйте Илья. Вентиляционный зазор необходим только с холодной стороны – там где помещение его можно не делать. Пароизоляция устанавливается всегда в одном направлении – если со стороны комнаты вы ставите ее гладкой стороной к утеплителю, то со стороны холодного помещения необходимо ставить гладкой стороной от утеплителя. Чтобы не путаться со всем этим делом приобретите двухсторонний паробарьер – его без разницы как устанавливать, но тогда со стороны холодного коридора лучше поставить гидробарьер. В остальном вроде все правильно собрались делать. Что касается перекрытий, то здесь вентзазор лучше сделать с двух сторон – в любом случае, на верху пол и внизу потолок(ОСБ), настилается по обрешетке.

Здравствуйте. Такая ситуация. Дом из бруса 150мм утеплили в 2 слоя роквул скандик батс в 2 слоя по 50 мм, затем установили металлические направляющие и только потом на них установили ветрозащитную мембрану, и сразу на мембрану начали монтаж металло сайдинга. Т.е между утеплителем и мембраной зазор получился в 27мм. Строители уверяли что ничего страшного в этом нет и они так уже 15 лет строят и ничего. Подскажите, может ли так быть правильным и если нет. то не критична ли их ошибка в зазоре между утеплителем и мембраной.?

Александр Куликов 16.08.2016

Здравствуйте Станислав. Ошибка весьма критичная. Через год, вашей теплоизоляции придет конец — она намокнет и толку от нее не будет. Утеплитель, должен быть плотно закрыт со всех сторон, чтобы в него не проникало большое количество влаги. Та, что проникает, должна поступать только изнутри дома и выводится через ветрозащитную мембрану наружу, где и нужен зазор, для ее вентиляции и удаления из-за сайдинга. В принципе, сайдинг этот зазор создает благодаря своей выпуклой форме, но вот зазор между ватой и пленкой, это неправильно — влага будет конденсировать на ветробарьере со стороны утеплителя.

здравствуйте, подскажите пожалуйста собираюсь утеплить рубленный дом снаружи правильно ли я собираюсь делать, 1 Вент зазор, 2 пароизоляция, 3 каркас с утеплителем, 4 ветровлагазащита, 5 вент зазор, 6 ОСП и дальше какой нибудь декор наведу, Заранее спасибо за ответ.

Александр Куликов 26.08.2016

Здравствуйте Ива. Немного не так вы понимаете. В принципе, практически все правильно, за исключением первого вентиляционного зазора — он не нужен. Пароизоляция натягивается плотно к срубу. Дальше, все так, как вы написали.

Александр, я объединил лоджию с комнатой. Утеплил стены и пол пеноплэксом ( комфорт), все пропенил. На полу лаги, пеноплэкс, черновой пол(щели запенил маленькие) осб плита. Стены гипс.
Что ещё лучше сделать? Фольгированный полистирол сверху пеноплэкса думаю сделать. Потолок- пробковое полотно и натяжной потолок. Или как правильно?

Александр Куликов 01.09.2016

Здравствуйте Александр. С материалами этого типа, трудно, что-то не так сделать – самое главное, это герметичность, которую, как я понял, вы уже соблюли. Кстати, на потолок, я бы то же фольгу поставил. Ну а все остальное нормально, за исключением того, что у вас получится не балкон, а термос – придется проветривать весьма часто, чтобы избавляться от влаги в воздухе.

Планирую поставить конвектор и дополнительно вентеляцию сделать.
Потолок сейчас вообще без утепления, потому и хочу пробку, и тепло и пароизоляция. А чтобы не проветривать убрать фольгу может? Или что посоветуете?