Лестница из бетона своими руками: фото и видео инструкция

Категория: Лестницы и балконы

Бетон – материал необыкновенной прочности и стойкости. Но для строителя самым интересным его свойством является пластичность только что приготовленной смеси. Если конструкции из других материалов именно сооружаются, то есть складываются из элементов, то бетонные выливаются по готовой форме.

Монолитная бетонная лестница, без сомнений, самая прочная из всех существуют. При этом вид может иметь более чем фантастической. Из этого урока Вы узнаете, как сделать монолитную лестницу из бетона своими руками без привлечения специалистов. Для этого Вам потребуется лишь желание, упорство, терпение и решимость.

По способу изготовления лестницы из бетона классифицируют на два вида:

1. монолитные – марш и лестничная площадка, если таковая предусмотрена, являются единым целым и изготавливаются как одно сооружение. На монолитную лестницу из бетона цена варьируется в зависимости от строения;
2. комбинированные – элементы марша производятся отдельно. Например, устанавливается металлический каркас, а ступени для лестниц изготавливаются из бетона.

В первом случае весь процесс проводится на месте установки. Во втором – на месте конструкция только собирается. На фото – монолитные лестницы из бетона.

Бетонное сооружение при прочих своих достоинствах имеет один существенный для частного строительства минус – большой вес. Поэтому прежде чем решать, как сделать в доме лестницу из бетона, сначала нужно убедиться, что стена и пол выдержат такую нагрузку.

Стандартный марш длиной в 4 м и шириной марша в 1 м весит около 2,5 тонн. Опорой таково сооружения должны быть либо монолитный фундамент, либо железобетонная балка.

При монтаже в уже готовом здании может появиться еще одна сложность. Если под покрытием размещен слой теплоизолятора, то под весом марша он продавится. Перед монтажом необходимо разобрать пол и удалить утеплитель.

Процесс этот весь трудоемкий и длительный, так как и монтаж опалубки, и заливка, и, главное, затвердевание материала, занимают много времени. Однако лестница из бетона своими руками – задача выполнимая.

Работы по возведению лестницы из бетона своими руками производятся в нескольких этапов:

• планировка;
• устройство опалубки;
• армирование;
• заливка бетоном.

Изготовление лестницы из бетона не потребует чрезмерных усилий, если предусмотреть ее сооружение на этапе планирования. Самый простой вариант – сделать ступени между двумя стенами. И опалубка в этом случае простая, и объем бетона минимальный. Если же здание уже построено, то устройство лестниц будет зависеть от параметров помещения.

Выбирая проект, нужно помнить о некоторых особенностях:

• чем круче угол марша, тем меньше бетона потребуется и тем ниже будет цена изделия. Но при этом, чем больше наклон, тем труднее по ней подниматься и опускаться;
• лестничную площадку соорудить проще, чем забежные ступени;
• для винтовых лестниц потребует множество щитов опалубки нестандартной формы, что значительно усложнит монтаж. Цена при этом также повышается;
• при расчетах необходимо учитывать рекомендуемые размеры ступеней, иначе пользоваться ею будет до крайности неудобно.

По сути дела это деревянная форма, по которой производится заливка бетона. Сооружается опалубка из фанеры толщиной в 12–18 мм или обрезных досок в 3 см.

1. Если опалубку для лестницы из бетона предполагается использовать единожды, то материал не защищается. Если многократно, то изделие перестилается пергамином, старым линолеумом, рубероидом.
2. Скрепляется материал саморезами по дереву: гвозди трудно удалить после бетонирования.
3. Для подпорок и временных стоек применяется брус сечением до 10*10 см. Количество подпорок рассчитывается исходя из того, что сосновый брус длиной в 3 м выдерживает до 150 кг.
4. Все элементы нарезаются из фанеры или досок лобзиком и собираются по эскизу. В готовом виде опалубка выглядит как модель лестницы, в которой отсутствует только верхняя часть ступени и площадки.
5. Боковую опалубку лучше сделать из фанеры, днище – из досок, как это представлено на фото.

Перед тем как залить опалубку лестницы бетоном, производится армирование. Металлический каркас значительно повышает прочность изделия, предупреждает растрескивание и крошение бетона. Используются монтажные стержни и стальная сетка.

1. На этапе установки опалубки в стене нужно сделать штробы для крепления монтажных стрежней.
2. В штробы закрепляются поперечные стержни, затем укладываются продольные – шаг между ними зависит от длины пролета.
3. Крепление арматурных прутьев производится либо точечной сваркой, либо проволочной вязкой. Последний способ уместнее при небольшом объеме работ.
4. Полученная каркасная сетка должна на 5–10 мм возвышаться над днищем. Для этого под сетку устанавливаются пластиковые бобышки.
5. Боковое ребро ступени усиливают арматурным стержнем, верх – плоской стальной сеткой, закрепляемой на основной каркас.

Для заливки лестницы из бетона используется раствор марки не менее В15. Самостоятельно состав изготавливается в бетономешалке. В готовый раствор необходимо добавить не менее 4 частей щебня (фракция 10 – 20 миллиметров), чтобы бетон во время заливки не вытек из опалубки.

Технология возведения лестниц из бетона предусматривает последовательность следующих этапов:

1. Бетонирование лестниц производится за один раз, поэтому желательно раствор готовить одной порцией.
2. Опалубка смачивается водой.
3. Заливка производится снизу вверх.
4. Ступени трамбуются и тщательно выравниваются мастерком. Если есть возможность, рекомендуется использовать строительный вибратор.
5. Бетонные поверхности закрываются пленкой, чтобы предупредить неравномерно высыхание.
6. Опалубка и подпорки убираются после затвердевания бетона – не раньше, чем через 4 недели.

Бетонные монолитные лестницы рассчитаны на самые жесткие условия эксплуатации. Для внешних сооружений трудно найти более стойкий и неприхотливый материал. Внутри здания не менее важным является привлекательность сооружения. Отделка возможна самая разнообразная: обшивка деревом, облицовка искусственным камнем или керамической плиткой, комбинацией материалов. Выбор оформления зависит только от особенностей интерьера и личных вкусов.

Нижеприведенный видео сюжет подробно расскажет Вам о возведении монолитной бетонной лестницы своими силами! Удачного Вам строительства!

Монолитная бетонная лестница своими руками: технология строительства

Монолитная бетонная лестница – самая прочная и долговечная. Поэтому именно она чаще всего присутствует в капитальных бетонных или кирпичных домах с несколькими этажами. Срок «жизни» такой бетонной конструкции без ремонта исчисляется десятилетиями. Своевременный ремонт способен сделать ее почти вечной. В то же время, несмотря на монументальность, сделать бетонную лестницу самостоятельно совсем не сложно. Рассмотрим все действия, которые нужно предпринять для строительства монолитной бетонной лестницы, поэтапно.

Если вам некогда читать, то про все этапы постройки бетонной лестницы вы сможете узнать, посмотрев видео-сюжет:

Если же хотите разобраться более подробно, то читайте дальше.

Для начала необходимо выбрать форму и тип конструкции лестницы. По конструкции все монолитные бетонные лестницы можно разделить на прямые (одномаршевые и двухмаршевые) и винтовые (спиральные).

Самый простой вариант – прямая одномаршевая лестница, вписанная между двух стен. В этом случае торцевые части лестницы, как таковые, отсутствуют и элементы опалубки крепятся непосредственно на стены.

Более сложно выстроить маршевую лестницу с опорой только на одну стену. Чтобы оформить свободный торец такой лестницы, к конструкции опалубки добавляется одна боковая часть.

Существуют маршевые лестницы без опор на стены, то есть опираются они только на две точки – верхнее и нижнее перекрытие. Чтобы соорудить такую лестницу, необходимо собрать опалубку с двумя боковыми частями.

Несмотря на простоту устройства, построить одномаршевую лестницу нужной высоты в обычном доме не всегда удается. Вернее, не хватает пространства, чтобы ее установить. Тогда выстраивают двухмаршевую лестницу, марши которой расположены между собой под необходимым углом (традиционно 90°). Такие конструкции бывают с межмаршевыми площадками или забежными ступенями.

Однако самыми декоративными (но и сложными в выполнении!) среди монолитных лестниц являются винтовые конструкции. Сложность заключается в изготовлении опалубки неправильной формы, которая сможет сформировать криволинейную лестницу. Для такой опалубки применяется множество штучно изготовленных криволинейных и согнутых щитов. Также трудоемким делом является вязка каркаса неправильной формы.

Винтовые лестницы могут опираться на одну стену или располагаться на расстоянии от стен, то есть иметь две собственные боковые грани.

Таким образом, для домашнего мастера, не желающего пользоваться услугами профессионалов, для строительства лучше предпочесть прямую одномаршевую лестницу.

Прежде, чем начинать строительство лестницы, необходимо провести предварительный расчет всех ее элементов. И разработать чертеж с указанием размеров конструкции, количества ступеней, их ширины и высоты.

Первая важная характеристика – угол подъема (наклона), от которого зависит высота и длина лестницы. При одинаковой высоте, лестница с углом подъема в 25° всегда будет длиннее, чем лестница с углом в 35° или 45°. К примеру, лестница с углом 25° и высотой 3 м формирует проекцию пролета, равную 6,4 м. Лестница такой же высоты с углом 35° — проекцию пролета 4,3 м. Лестница с углом 45° — проекцию пролета 3 м.

Иными словами, чтобы построить лестницу с углом пролета 25°, необходимо затратить в 2,35 раз больше материалов, чем при постройке лестницы с углом 45° (при одинаковой высоте обеих конструкций).

Выбрав высоту и угол наклона лестницы, необходимо разбить конструкцию на ступени. Оптимальные размеры: высота ступени – 16-20 см, ширина – 27-30 см.

Если сделать ступени выше 22 см, то по ним будет тяжело подниматься, особенно пожилым людям. Люди, привыкшие к традиционному шагу ступеней, будут спотыкаться, не донося подошву обуви до следующей ступени при подъеме. При спуске возможно падение. Слишком низкие ступеньки (ниже 15-14 см) также неудобны. По ним взрослый человек будет «семенить». Хотя для пожилых людей они более безопасны. Подходят они и для детей.

Что касается ширины ступени, то делать их меньше 25 см неразумно. Стопа будет соскальзывать при шаге на проступь. Ширина ступени больше 31-32 см заставит человека удлинять шаг, чтобы попасть на последующую ступень.

При выборе размеров ступени можно воспользоваться формулой: 2Н + L = 60-64 см. В этом случае H – высота ступени (подступенка), L – ширина ступени (проступи). К примеру, приведенные выше цифры оптимальных размеров отлично укладываются в расчеты: 2 х 16 см + 30 см = 62 см.

Ширина лестницы обычно зависит либо от расстояния между стенами, куда ее нужно вписать, либо от наличия свободного пространства. Нежелательно выбирать ширину менее 80 см. Это слишком узкая лестница, поднимаясь (спускаясь) по которой человек будет ощущать себя, идущим по туннелю. Кроме того, по такой лестнице неудобно (или невозможно) переносить мебель. Оптимальная ширина – больше 0,9 м.

О расчетах конструкции лестницы подробно изложено в видео:

После всех расчетов приходит время создавать будущие очертания лестницы. То есть строить опалубку, в которую в дальнейшем будет заливаться бетон.

Сборка опалубки – самый сложный этап в строительстве лестницы. Он требует скрупулезной, аккуратной работы с точной выверкой всех заранее рассчитанных размеров конструкции. Любая оплошность на этом этапе может привести к неудаче всего строительного проекта (будет нарушена форма конструкции, ее размеры, поверхность получиться неудобной для последующей отделки).

Для строительства опалубки понадобятся:

• водостойкая фанера (толщина 12-18 мм) или обрезная доска (толщина не менее 30 мм) – для нижней части опалубки (дна), отбортовки и подступенков;
• водостойкая фанера (толщина 6,5-9 мм) – для криволинейных участков (при необходимости);
• доски (толщина 50 мм, ширина 150-170 мм) или опорные бруски 100х100 мм – для подпорок;
• бруски 100х100 мм – для соединения листов фанеры или досок между собой;
• металлические уголки, саморезы по дереву (3,5 мм) – для крепления.

Деревянные элементы опалубки, соприкасающиеся с бетоном, должны быть абсолютно гладкими. Тогда бетонная поверхность после застывания получится гладкой, практически не нуждающейся в отделке. Поэтому стороны досок, которые планируется разместить с внутренней стороны опалубки, нужно предварительно отшлифовать. Если используется гладкая фанера, то никаких предварительных выравнивающих действий производить не нужно.

Сборка опалубки выполняется следующим образом:

1. Выставляют нижнюю часть опалубки, на которой будет удерживаться вся масса бетона. Для этого можно использовать габаритные листы фанеры или доски. Их плотно скрепляют друг с другом с помощью брусков, закрепленных с наружной стороны опалубки (можно использовать уже готовые деревянные щиты). Снизу нижнюю часть опалубки подпирают досками или опорными брусками. Шаг подпорок должен совпадать с шагом ступеней.

Крепление элементов опалубки обычно выполняют при помощи саморезов, а не гвоздей. Дело в том, что после застывания бетона опалубку придется снимать, что легко сделать, выкрутив саморезы. Вынимать гвозди сложнее, поэтому для опалубки их стараются не использовать.

2. Боковые края лестницы ограничивают отбортовкой – фанерой или обрезной доской. Отбортовку также усиливают досками (брусками) с внешней стороны, так как сама по себе она не сможет выдержать давление бетона. Доски надежно закрепляют на отбортовке, особенно если они были выставлены под углом. На этом этапе обычно выполняют армирование конструкции (см. этап #4).

3. Устанавливают доски (фанеру) подступенков, закрепляя их к отбортовке (или к стене) с помощью металлических уголков.

4. Все стыки элементов опалубки (фанеры, досок) замазывают цементно-песчаным раствором или выравнивают угловой шлифовальной машиной, рубанком. Подобное выравнивание стенок опалубки позволит по окончании работ получить гладкую, ровную поверхность бетонной лестницы. Это облегчит дальнейшую работу отделочникам, то есть штукатурить и выполнять шлифовальные работы на уже готовой бетонной конструкции можно будет по минимуму.

Если лестница небольшая, то для армирования можно воспользоваться сеткой, связанной из арматуры диаметром 10-12 мм. Арматурные стержни располагают с шагом 15 и 20 см, чтобы получилась сетка с ячейкой 15 х 20 см. Связывают стержни между собой при помощи проволоки.

Для большой лестницы используют арматурный каркас. Он состоит из двух или нескольких сеток, соединенных между собой вертикальными стержнями. Между сетками оставляют расстояние 2-3 см.

Арматурный каркас (сетка) является своеобразным «скелетом» конструкции, на нем будет удерживаться застывшая бетонная масса. Поэтому горизонтальные стержни каркаса (сетки) закрепляют в стене для надежной связи с будущей бетонной лестницей. Для этого в стене сверлят отверстия необходимого диаметра и молотком вбивают туда штыри.

Каркас или сетку укладывают на нижнюю часть опалубки на расстоянии 2-3 см от дна. Чтобы приподнять арматуру можно воспользоваться камнями, кирпичами или специальными пластиковыми подставками-фиксаторами.

Для лестницы используют бетон марки не ниже М200 (класс – не ниже B15). Его либо замешивают самостоятельно при помощи бетономешалки, либо заказывают на РБУ.

Очень важное правило: бетон для лестницы должен содержать щебень размером не меньше 10-20 мм. Крупный щебень будет способствовать удерживанию бетона в пространстве ступенек. Более мелкий заполнитель, наоборот, сделает бетон подвижным и тягучим, что приведет к его вытеканию из опалубки ступеней.

Заливка выполняется по следующей схеме:

1. Начинают заливку с нижних ступеней. Вначале заливают бетоном 2-3 нижние ступени.

2. Утрамбовывают бетон. Трамбовка способствует увеличению плотности и прочности состава, так как удаляет из его толщи воздушные карманы. Самый легкий способ трамбовки: после заливки бетон протыкают арматурой в нескольких местах. Однако данный метод не слишком надежен. Следует помнить, что 1% недоуплотнения тяжелого бетона приводит к уменьшению его прочности на 5-7%! Поэтому профессионалы предпочитают утрамбовывать бетон не арматурой, а специальным механизмом – строительным вибратором.

При любом виде трамбовки часть бетона будет выдавлена через опалубку. Выдавленный бетон перебрасывают вверх или вниз (туда, где наблюдается недостаточное количество смеси).

3. Ступеням придают окончательную форму, заглаживая их мастерком (кельмой).

4. Таким же образом заливают все вышележащие ступени.

5. Залитый бетон накрывают пленкой, чтобы не допустить преждевременного застывания и образования трещин. Вместо пленки можно воспользоваться другим методом: периодически увлажнять еще не застывший бетон, сбрызгивая его водой.

Опалубку снимают осторожно, в несколько этапов. Вначале, через несколько дней (5-7 дней), когда бетонная масса застынет, снимают опалубку со ступеней и отбортовку. Действовать нужно аккуратно. Если бетон еще влажный, снимать опалубку ни в коем случае нельзя. Иначе поверхность лестницы будет повреждена (возможно растрескивание, образование сколов).

Освобожденные от опалубки ступени и торцы лестницы выравнивают шлифовальными машинами. Удобнее всего воспользоваться обычной болгаркой с кругом по бетону, который сделает поверхность лестницы гладкой и ровной.

Только через 21-28 дней (в зависимости от погоды и скорости твердения бетона) можно снимать подпорные доски и нижнюю часть опалубки. Это очень ответственный момент. Если убрать опору слишком рано, существует вероятность обвала и разрушения всей бетонной конструкции.

После полного снятия опалубки шлифовке болгарками подвергается нижняя часть лестницы.

Для бетонной лестницы существует масса разнообразных вариантов отделки:

Однако все эти материалы, по технологии, должны укладываться на ровную поверхность. После снятия опалубки на бетонной лестнице (особенно на поверхности ступеней) могут наблюдаться незначительные неровности: бугры, ямы, сколы. Поэтому, прежде, чем начинать укладывать на лестницу финишное покрытие, все ее поверхности шлифуют и штукатурят.

Отделка торцевых частей конструкции обычно заключается в оштукатуривании и покрытии краской. Далее уже выполняют отделку ступеней одним из вышеобозначенных напольных материалов.

Почитайте статьи на похожие темы

Лестница из бетона своими руками - инструкция по строительству Видео

В данной статье мы досконально изучим процесс изготовления бетонной лестницы своими руками. Стоит отметить, что бетонная лестница своей технологией напоминает строительство бетонного крыльца . строительство которого мы разбирали в предыдущей статье, но в качестве дополнительного материала разберем пошагово строительство лестницы — итак приступим.

Бетонная лестница своими руками

Цикл строительных работ связанных с постройкой лестницы необходимо начинать с расчета количества ступеней нужно знать высоты между этажами между, которыми будет распологаться лестница затем эта высота будет делиться на предполагаемое количество ступеней, которое мы хотим получить стоит отметить, что высота одной ступени должна быть порядка 150-170 мм, это позволит нам не семянить по ступенькам и наоборот при большей высоте ступени забраться на второй этаж будет весьма проблематично, тем более в нашем случае т.к мы делаем у ступеней не слишком большую длину. Что касается ширины лестницы, то она будет напрямую зависеть от расстояния между стенами куда лестницу будет необходимо вписать если пространство будет ограничено строится лестница с забежными ступенями.

Лестница с забежными ступенями — это вариант лестницы, когда между двумя площадками нет проема, а это пространство заполняют ступени.

На рисунке изображена оптимальная высота ступени

Первое, что нам необходимо сделать — это выставить лестничный каркас. Каркас служит опорным материалом для всей нашей монотонной бетонной конструкции на этом этапе обратите внимание, что доски на нашей опалубки нужны толстые и очень прочные тем более, если вы делаете массивную лестницу, т.к они будут держать всю нашу конструкцию после заливки бетона.

Установка опалубки для заливки бетона

Далее устанавливаем перекрытие из опалубки в проемы между ступенями обратите внимание, что опалубка для ступеней тоже должна, как можно лучше крепиться и усиливаться — это делается для того, чтобы наш каркас не деформировался после заливки бетона, тогда вся конструкция лестницы пойдет на смарку. Крепить опалубку лучше всего металлическими уголками, такими как вы видите на снимке.

Металлические уголки для крепления опалубки

Образец крепления для ступеней

Обратите внимание, что сбоку пластины из фанеры должны тоже крепиться или подпираться дополнительными усиливающими конструкциями в нашем случае боковые доски придерживают деревянные леса.

Окончательный вид крепления опалубки

На дно нашего каркаса необходимо уложить металлический армированный каркас — это послужит отличным элементом, который придаст прочность нашей конструкции.

Арматурный каркас перевязывается между собой с помощью обычной проволоки

Обратите внимание, что ячейки между элементами должны быть порядка 200 мм, а иногда и больше этого достаточно.

Арматурный каркас для бетонной лестницы

Для металлического каркаса используются металлические прутья диаметром порядка 15 мм, прятья упираются в отверстия в стене, а с другого края делаются практически до конца и упираются в опалубку.

Особое внимание необходимо уделить усилению самой первой ступени — т.к на нее будет направлена самая большая нагрузка после заливки.

Заливку лестницы мы советуем вам начинать с первой ступени, это особенно актуально если бетон, как правильно выбрать бетон читайте тут, делается в жидком виде.

Заливка первой и второй ступеней

Кстати из-за того, что на дно лестницы мы укладывали металлический каркас при заливке лестницы нужно в обязательном порядке взбалтывать бетонную смесь при помощи обычного мастерка, это не позволит появляться прослойкам воздуха в конструкции и не подорвет монолитность строения.

Кстати лучшим вариантом будет вибрация бетона — только так вы избавитесь от всех завоздушенностей и добьетесь единой монолитности при заливке.

Снимать опалубку нужно примерно через 10 дней после заливки, а опорные столбы, которые держат наш каркас советуем снять через 14 дней. Затем идет процесс шлифовки бетона при помощи шлифовальной машины и лестница получает приглядный внешний вид, а как вы строите свою лестницу? подробности в комментарии.

• Крыльцо из бетона своими руками
• Как самостоятельно сделать бетонную лестницу
• Лестница на второй этаж своими руками
• Лестница на мансарду своими руками

Как сделать ступеньки из бетона своими руками

Обрезки плит перекрытия - от 740 руб. за 1 шт.

Для возведения лестниц различного типа, как внешних, так и внутренних, чаще всего используются железобетонные конструкции, поскольку они имеют множество преимуществ перед другими материалами. В частности, они более долговечны, отличаются высокой прочностью, бесшумностью и огнеупорностью. Также стоит отметить, что железобетонным лестницам можно придать практически любую форму, а вариантов отделки таких конструкций существует очень много.

Железобетонные лестницы могут быть наружными или внутренними. Отделав лестницу соответствующими материалами, можно сделать ее изящным дополнением интерьера. Условно железобетонные лестницы разделяют на монолитные и сборные, которые в свою очередь разделяются на маршевые и винтовые, наружные и внутренние.

Для возведения готовых (сборных) лестниц используют готовые марши из железобетона. При установке лестниц данного типа учитывается рельеф, чтобы изделию можно было придать нужный уклон. Марши могут быть различной формы – угловые, прямоугольные или треугольные. Установку производят на уплотненный щебнем грунт, в предварительно вырезанные лопатой под ступеньки и проступи. Первая ступень обычно уплотняется песком и щебнем (слоями по 5 см). А под бетонную плиту заливают основу из цементного раствора.

Название монолитных лестниц говорит само за себя. В процессе их изготовления в опалубку заливается цемент. После установки лестницу невозможно перенести в другое место.

Маршевые лестницы предоставляют большой обзор. К тому же, их сравнительно легко изготавливать, и они являются единственным вариантом лестниц в домах с пожилыми людьми или детьми, поскольку более безопасны. Единственный недостаток маршевых лестничных конструкций – для их установки необходимо больше площади, чем для винтовых.

Винтовые бетонные лестницы в последние годы получили большую популярность, поскольку они более компактны и удобны, нежели маршевые. Это идеальный вариант для частного дома, имеющего небольшие размеры. Их можно вписать в любой интерьер – при правильном подходе выглядеть они будут эффектно.

Еще одно преимущество железобетонных лестниц, как внутренних, так и наружных – их можно изготавливать по типовым чертежам, или же создать свой, эксклюзивный проект.

Монтирование лестниц из бетона и железобетона осуществляется в процессе остальных строительных работ. Процесс довольно трудный и занимает немало времени, поэтому работы должны выполнятся только квалифицированными работниками.

• Начинаются работы с установки опалубки. Она делается с помощью водостойкой фанеры и строганных досок. Опалубка должна включать в себя арматурный каркас, благодаря которому конструкция будет стойкой к разрушениям. Каркас устанавливается в любые типы лестниц, независимо от их предназначения и расположения. Место для установки перил обеспечивается путем установки деревянных пробок или металлических пластин.
• Следующий шаг – заливка конструкции. Бетонировать лестничный марш необходимо одним заходом, используя смесь раствора и цемента. Работы проводятся снизу-вверх. Важно уплотнить бетон специальным приспособлением или подручными средствами, чтобы конструкция была максимально прочной.

Для отделки готовой конструкции используются разнообразные материалы. Для безопасности детей и пожилых людей необходимо использовать амортизирующие материалы. Можно использовать плитку или камень, то в таком случае, спускаясь или поднимаясь по лестнице, вы будете создавать много шума. Наиболее популярным материалом для отделки внутренних лестниц является дерево. Наиболее экономными вариантами является покраска (зачастую используется для наружных конструкций) и покрытие ковролином.

Работы по изготовлению железобетонной лестницы можно провести самостоятельно, если следовать рекомендациям экспертов. Но помните, что необходимо внимательно отнестись к работе, особенно к отделке конструкции.

Как сделать лестницу: инструкция по расчету и монтажу своими руками (фото и видео)

Мы сейчас будем разбирать один из вариантов, как сделать лестницу из бетона в домашних условиях, причём раствор мы тоже будем готовить самостоятельно. То есть, мы не станем использовать готовые заводские ЖБ марши, а будем самостоятельно монтировать опалубку, армировать её и затем заливать туда такую же самодельную смесь, так что весь процесс у нас получится автономным.

Ниже вам предлагается пошаговая инструкция, а также, в качестве дополнительного материала, вы сможете посмотреть тематическое видео в этой статье.

Опалубка для бетонной лестницы

Возможные уклоны для разных лестниц

• Чтобы выполнить работу в соответствии с ГОСТ 23120-78, можно использовать специальные компьютерные программы, так как лестницу сделать в архикаде, в автокаде или в 3d max гораздо быстрее, чем рассчитать вручную, но всё-таки, мы расскажем, как это делается. В первую очередь мы обратим внимание на уклон, и если говорить о самых приемлемых цифрах, то марш можно установить в пределах 38?-43?, хотя, конечно, всё в ваших руках, и вы можете применять и другой угол.
• Но, тем не менее, следует обратить внимание на пространство, которое выделено на верхней схеме синим цветом, оно находится между 37? и 38? – это критический угол. Проблема в данном случае состоит в том, что при таком наклоне невозможно равномерно рассчитать ступени по необходимой ширине и высоте.

Предупреждение. Наклон пролёта на 45? будет слишком крут для детей и лиц пожилого возраста, поэтому, если есть возможность, такие марши лучше делить на два и устанавливать Г-образную или П-образную лестницу с меньшим наклоном.

• Для того чтобы лестница получилась удобной и безопасной, нужно правильно рассчитать высоту и ширину ступеней лестницы. а за исходную точку принимается 60-65 см – это шаг человека среднего роста. Кроме того, безопасная проступь должна быть опорой для 75% стопы и, учитывая то, что размеры ног у людей очень отличаются, то для этого применяют размер от 25 см и более.
• Но нам нужно выйти на величину среднего шага, и для этого мы суммируем две высоты подступенка с шириной проступи. Например, сделаем проступь 27 см шириной, а подступенок 17 см высотой. Тогда 27+17*2=61 см – как раз тот размер, который нам необходим. Благодаря этому шаг при спуске-подъёме не сбивается и не возникает чувства усталости или отдышки.

Используя эту таблицу можно рассчитать ступени

Примечание к таблице. Цифры, помеченные красным, отражают наиболее «удобные» размеры, а жёлтый цвет для общепринятых ступеней.

Параметры для расчёта длины марша

• Чтобы понять, как правильно сделать лестницу, вам понадобятся расчёты по длине её марша, и тогда вы сможете определить, какие вам понадобятся ступени. Посмотрите на треугольник, нарисованный выше, и на его примере мы узнаем, как определяется эта величина или число x на отрезке AB. Для этого нам придётся величину e на отрезке AC возвести в квадрат и сложить с величиной d на отрезке CB, тоже возведённой в квадрат.
• В таком случае мы получаем e 2 +d 2 =x 2. после этого останется только вычислить корень квадратный из величины x. Например, если расстояние от пола до пола (высота) будет 285 см, то можно будет сделать проступь 25 см, а подступенок – 19 см (25+19*2=63). Всего понадобится ступеней 285/19=15, тогда длина шага будет 15*25=375 см=e или отрезку AC. Теперь вычисляем длину марша: e 2 +d 2 =375 2 +285 2 =140625+81225=221850=x 2. тогда v221850=471,009554043 или 4,72м – это длина марша.

• Самым узким маршем может быть пролёт от 70 до 80 см шириной, а если его сделать меньше, то для повседневного использования он окажется непригодным. Ведь при ширине менее 70 см вы даже не сможете подняться или опуститься по лестнице с сумками в руках! Такие узкие пролёты могут использоваться только для специального назначения, например в подвал или на крышу, но чтобы узнать, как сделать чердачную лестницу, нужна отдельная тема, и мы этот вопрос сейчас рассматривать не будем.
• Чаще всего для пролётов применяется ширина от 90 до 120 см – на такой лестнице могут разминуться два человека и по ней легко нести сумки (не будут цепляться за стены и перила). Но, конечно, самый лучший вариант, это марш от 125 до 150 см шириной, хотя такое могут себе позволить далеко не все застройщики.

Рекомендация. Как правило, балясины лестничного ограждения крепятся поверх ступенек, а не сбоку марша, поэтому они занимают, минимум, 5 см ширины пролёта.
Учитывайте это при проектировании, чтобы чистый проход был не менее 80 см.

В первую очередь, мы разберёмся, как сделать опалубку для лестницы, какие для этого понадобятся материалы и как они монтируются. На дно опалубки в идеале лучше всего использовать ламинированную фанеру, толщиной 10 мм – это позволит создать более гладкую поверхность бетона.

Но, как бы там ни было, в некоторых местах листы будут стыковаться, что оставит рубец на заливке, поэтому швы нужно заделать плиточным клеем (цементно-песочный раствор не подойдёт – рассыплется).

После установки поддона вам следует приняться за отбортовку, которую можно сделать из той же фанеры, которую вы сейчас использовали. Кроме этого, для бортов используют доски (на верхнем фото применена доска 150×50 мм). Конструкция стягивается саморезами, которые нужно вкручивать не реже, чем через 30 см, а в некоторых ситуациях шаг можно уменьшить.

Металлический каркас (внутри) из двух обрешёток

Но, чтобы сделать лестницу на второй этаж, её обязательно нужно армировать и для этого применяется рифлёная арматура сечением не менее 12 мм. Связываются (вязальной проволокой) две обрешётки с ячейкой не более 200×200 или 200×150 мм и скрепляются между собой вертикальными прутами с периодичностью 60 см. Высоту регулируйте по толщине марша так, чтобы бетон закрывал арматуру слоем не менее 50 мм.

Если с одной стороны окажется стена, то это можно использовать для придания маршу дополнительной жёсткости, так как сделать бетонную лестницу нужно достаточно прочной. Поперечная арматура каркаса вбивается в стену, в отверстия, заранее сделанные перфоратором, также иногда для прочности по краям пролёта устанавливают направляющие из швеллера, а потом к ним приваривают каркас.

Для перил (балясин), согласно ГОСТ 25772-83 нужно сделать закладные в бетоне, которые соединяются с каркасом при помощи сварки.

Элементы опалубки крепятся между собой металлическими уголками

А теперь обратите внимание, из чего сделать ступени для лестницы – это такая же ламинированная фанера и доска 150×50 мм. Поперечная перегородка (доска) фиксируется саморезами к отбортовке, но для придания жёсткости их дополнительно скрепляют металлическими уголками, чтобы исключить любую возможность сдвига.

Для того чтобы сделать лестницу своими руками, вам придётся также дополнительно закрепить опалубку, не жалея при этом материала на подпорки – чем больше, тем лучше. Какого-либо определённого порядка при монтаже подпор не существует – вам просто нужно добиться того, чтобы вся конструкцию могла принять на себя вес мокрого бетона и не деформироваться даже на 1 мм.

Конечно, материала на это пойдёт немало, но пусть вас не смущает его цена, зато вы получите отменный результат.

Таблица пропорций ингредиентов для приготовления бетона

Конечно, вы можете заказать раствор на ближайшем бетонном узле, если таковой имеется поблизости, но, как мы уже упоминали, у нас есть возможность приготовить его самостоятельно. Обратите внимание на таблицу бетонов и используйте смесь не ниже М300. Заливка начинается снизу, так как раствор под собственной тяжестью будет сползать вниз.

Рекомендация. Для того чтобы марш получился качественным, при заливке бетона используют вибратор, но если его нет, то тогда уплотнять раствор следует вручную, например, тем же черенком от лопаты.

Для того чтобы сосчитать, сколько вам понадобится бетона, вы можете вычислить объём лестницы (для этого узнаёте объём одной ступени (высота*длина*ширина) и умножаете на их количество). Количество требуемых ингредиентов вы сможете узнать из таблицы.

Опалубку можно снимать через 3-4 дня и приступать к затирке ступеней, а поддон уберёте несколько позже, можно даже через 28 дней, когда конструкция будет готова к нагрузкам. Конечно, гораздо быстрее будет сделать марши из профилей, но как сделать лестницу металлическую мы расскажем в другой статье.