Как установить межкомнатные двери своими руками

Как установить межкомнатную дверь своими руками? Этот вопрос никогда не перестанет быть актуальным для домашних умельцев. Замена конструкции в проеме может потребоваться не только в процессе ремонта, поэтому важно знать, как выполнить монтаж с соблюдением всех правил.

Установка межкомнатной двери требует соблюдения определенных правил

На современном рынке работает огромное количество производителей. Ассортимент изделий расширяется ежегодно, благодаря чему можно подобрать для установки межкомнатные двери практически любого плана.

В первую очередь, межкомнатные двери различают по типу используемых материалов:

• натуральное дерево;
• шпонированный и пленочный МДФ;
• стекло;
• пластик;
• ДСП;
• и т. д.

Также следует отдельно выделить различные типы конструкций:

• Распашные и раздвижные. В основном используются распашные модели, которые крепятся на петли и при открывании отводятся в одну из сторон, то есть распахиваются. Раздвижные же сдвигаются по роликовым направляющим вдоль проема. Далее мы подробно рассмотрим, как правильно установить межкомнатную дверь распашного типа.
• Щитовые и филенчатые. Первый тип – это цельные полотна, которые могут состоять из одного материала или же иметь каркас, внутренний наполнитель и внешнюю обивку. Филенчатые собираются из отдельных фрагментов: обрамления и зачастую более тонких вставок-филенок.
• Глухие и со вставками. Глухие двери не имеют прозрачных вставок, как, например, изделия для ванной комнаты. Второй тип содержит вставки из стекла или прозрачного пластика, обеспечивая прохождение света сквозь дверь.

Чаще всего в жилых помещениях устанавливаются распашные двери, глухие или со вставками

Также следует знать, что двери могут быть правосторонними и левосторонними. Это зависит от используемой фурнитуры и влияет на монтаж короба. В какую сторону должны открываться двери, нужно смотреть по ситуации, жестких требований здесь нет, главное, чтобы они не создавали неудобств и имели достаточное пространство для распахивания.

Теперь давайте подробно рассмотрим, как своими руками устанавливать межкомнатные двери распашного типа.

Перед тем как приступить к работе необходимо рассмотреть монтаж в теории. Ставить межкомнатные двери на самом деле не так уж сложно, но здесь есть свои нюансы. Прежде всего необходимо знать и соблюдать последовательность операций. Технология установки межкомнатных дверей включает следующие этапы:

1. Демонтаж старой конструкции и подготовка проема. Проем полностью освобождается от старого изделия, если таковое имеется. Если имеются явные неровности или в процессе демонтажа старой конструкции был разрушен участок стены, необходимо предварительно выровнять проем. На основе замеров уже подготовленного проема приобретается комплект для установки.
2. Монтаж короба. Это основная часть процесса. В зависимости от конструкции короба принцип монтажа может отличаться.
3. Навешивание полотна. После установки короба в проем, врезаются петли и навешивается полотно.
4. Врезка фурнитуры. На следующем этапе установки межкомнатной двери производится врезка ручки и замка.
5. Отделка проема. Маскировка креплений и мелких дефектов, облицовка откосов.

Основные этапы установки межкомнатной двери

Чтобы разобраться, как самому установить межкомнатную дверь, следует рассмотреть каждый этап более подробно. Первый пункт относится к подготовительным работам, поэтому в этой статье мы их рассматривать не будем.

Итак, рассмотрим основной этап процесса установки межкомнатной двери распашного типа. Составляющими элементами этой конструкции являются:

Прежде чем установить двери необходимо заранее продумать, в какую сторону они будут открываться. Лучше всего делать выход в коридор, но если места в нем недостаточно, тогда остается только противоположный вариант.

Для начала необходимо собрать коробку двери. Это несложно сделать своими руками. А вот дальнейшие манипуляции производить самому будет сложнее, поэтому лучше взять помощника. Размеры деталей при несовпадении с габаритами проема можно подкорректировать, но при этом важно удостовериться в том, что внесенные правки при дальнейшей установке не будут мешать движению полотна межкомнатной двери.

Дверная коробка собирается при помощи обычных саморезов

Для распила деталей используйте пилу, электрический лобзик или ножовку. Собрать короб можно с помощью гвоздей или посредством выпиливания замка по принципу «шип-паз». В последнем случае планки соединяются перпендикулярно. Если вы хотите использовать первый подход, для этого нужно подрезать края под углом в 45 градусов. При этом очень важно не нарушить этот угол, иначе коробка будет иметь зазоры на местах соединения или же перекосится по диагонали. Гвозди подбиваются сверху и сбоку, чтобы зафиксировать горизонтальную перекладину с обеих сторон.

При соединении деталей коробки под углом 45 градусов рекомендуется использовать специальный инструмент, чтобы точно произвести распил.

Инструкция по установке короба в проем:

1. Ставить в проем нужно, предварительно скрепленную П-образную конструкцию.
2. Далее, болтами производится монтаж к балкам. Для установки межкомнатных дверей нужно высверлить несколько отверстий в стене и раме дрелью. Зазор между стеной и коробкой должен составлять не менее 10 и не более 20 мм. Обязательно проверяется уровень по всем плоскостям.
3. Затем для фиксации положения по периметру конструкции загоняются деревянные клинья. Также необходимо установить распорки внутри проема.
4. Все щели заливаются монтажной пеной и оставляются просыхать на некоторой время.

основные этапы монтажа дверной коробки

Как самостоятельно установить короб межкомнатной двери в общих чертах теперь ясно. Далее нужно разобраться, как своими руками врезать петли и навесить полотно межкомнатной двери. Так как в основном используется карточная врезная фурнитура, инструкция заключается в следующем:

1. Для начала на коробе и в торце двери нужно сделать небольшие углубления по размеру пластин петель. Для этого обведите ножом контуры деталей и с помощью стамески аккуратно снимите верхний слой материала.
2. Отметьте места вкручивания саморезов и просверлите согласно меткам отверстия.
3. Далее, прикрутите петли саморезами.
4. После этого навешивается полотно. Для этого необходимо приподнять дверь и соединить нижние и верхние части фурнитуры. Здесь без помощи напарника также не обойтись, особенно если устанавливать весьма тяжелое полотно. Если вы не удержите его до момента полной фиксации на петлях, вы рискуете вырвать крепления и испортить дверь. Навешивать полотно нужно аккуратно, не спеша. Для удобства можно поставить под низ опору, например, стопку книг или журналов. Когда вы подведете половинки петель друг под друга, приподнимите изделие и уберите подпорку. Затем опустите дверь, чтобы верхняя часть фурнитуры наделась на нижнюю.
5. Смажьте петли и проверьте их работу.

Последовательность установки врезных карточных петель

Легкие изделия с каркасом из бруса можно установить на вворачиваемые петли, они выглядят более декоративно и практически незаметны.

Так как поставить стандартную межкомнатную дверь своими руками не так уж и сложно, выполнить работу может даже неопытный домашний мастер.

Последние этапы в установке межкомнатной двери – врезка ручек и отделка проема. Для установки врезной фурнитуры необходимо с помощью коронки просверлить насквозь дверное полотно, после чего, используя коронку меньшего диаметра сделать углубление в торце двери, а также снять стамеской верхний слой материала для установки накладной плстины. Замок вкладывается в полотно с торца и фиксируется пластиной. Ответную часть необходимо ставить в коробе четко напротив замка.

Последовательность установки замка в межкомнатную дверь

При установке межкомнатных дверей своими руками выполняется монтаж наличников по периметру проема. Для этого необходимо подобрать подходящие по цвету изделия, обычно они приобретаются в комплекте с дверью, подкорректировать их размеры и закрепить с помощью гвоздей. Для легких моделей лучше использовать клей или герметик.

Что касается откосов, их можно закрыть доборными элементами или гипсокартоном, оштукатурить или обшить пластиком. Главным условием остается необходимость удалить излишки монтажной пены и позаботиться о том, чтобы она была полностью закрыта от солнечного света. Правильно выполненный монтаж – залог долговечности конструкции и её бесперебойного функционирования.

Нужен мастер? Профессиональные мастера выполнят любые работы Заказать ремонт

Установка межкомнатных дверей своими руками по инструкции

Нет такой квартиры, в которой не предполагалось бы наличие межкомнатных дверей. Даже в квартире-студии, представляющей собой, по сути, одно помещение, есть санузел, у которого имеется (ну, или должна иметься) дверь.

Возможно ли самостоятельная установка межкомнатной двери, или для этого нужны какие-то специфические навыки?

Как показывает практика установить межкомнатную дверь способен практически любой человек, единственным условием является желание самому разобраться с этой проблемой.

Хотя на первый раз, возможно, процедура покажется вам не слишком простой.

На некоторых сайтах, посвященных ремонту дома, рекомендуется вызывать замерщика т.к. такую работу должен выполнять только специалист. Однако «если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо – сделай сам». К замерщику имеет смысл обращаться в том случае, если вы собираетесь двери заказывать, а не покупать готовые. Тогда замерщик (от той фирмы, которая берется за изготовление дверей) по крайней мере отвечает за свои замеры: если она не подойдет к проему, вам должны будут ее переделать за счет фирмы.

Во всех остальных случаях возможно выполнить замер самостоятельно.

Лучше, конечно, выполнять замер проема тогда, когда вы полностью демонтируете старую дверь, но такая возможность бывает не всегда.

Вам нужно будет не просто снять дверное полотно с петель, а полностью демонтировать старую коробку. Если кто-то скажет, что новую дверь можно запросто монтировать в старую коробку – не верьте.

Коробку можно вынуть при помощи монтажки. Не забудьте, что весь периметр проема надо очистить от остатков старого цемента.

У большинства людей сложилось мнение, что при выборе двери нужно ориентироваться только на общую концепцию (дизайн) квартиры. Ничего подобного. Дело не в этом и даже не в материале (хотя, конечно, материал двери имеет большое значение: от него зависит, как долго она прослужит, и как долго будет выглядеть подобающе).

Определитесь, в какую сторону будет закрываться дверь! Внутрь комнаты, наружу? Она будет «правая» или «левая»? Исходите из того, где и какая мебель будет стоять, и с какими другими дверями будет сталкиваться новая дверь, когда вы будете ее открывать.

На что еще следует обратить внимание, так это на геометрию самой двери. Большинство дверей в магазинах выглядят просто замечательно, а вот с размерами дело обстоит так далеко не всегда, иногда «разбег» может составлять и 5 мм, и даже больше. Поэтому не поленитесь и замерьте само полотно, тем более что вы ведь все равно захватили с собой рулетку.

Некоторые двери продаются уже с готовой коробкой, то есть – готовым дверным блоком. В некоторых случаях это хорошо, в некоторых – не очень. Почему?

Хорошо это потому, что монтаж готового блока все же выполнить проще и быстрее. Монтаж самого блока, навеска петель занимают много времени, к тому же нужно выверить зазор, чтобы он по всему периметру двери был одним и тем же.

В случае с готовым блоком с его монтажом можно справиться без помощников, единственное что – пока пена не высохнет, проход в комнату можно считать закрытым (а это, если следовать инструкции, 5-6 часов, а лучше оставить на целые полсуток). Зато можно не беспокоиться о том, что монтажная пена сдавит лутку.

Плохо это может быть потому, что иногда блок собран несколько… косоруко, да и в дешевом варианте материал, из которого собрана коробка, на самом деле для нее вовсе не подходит. Вам потом все равно придется покупать материал для коробки, а деньги за него вы один раз уже заплатили.

Монтаж дверного блока осуществляется в такой последовательности:

• Готовим планки. Поперечная перекладина должна равняться ширине полотна + два зазора примерно по 0,4 см (то есть она на 0,8 см больше ширины полотна). Длина продольных стоек равна высоте полотна плюс нижний зазор (1 см) + верхний зазор (0,4 см). Это – внутренние размеры!
• Скрепляем друг с другом при помощи саморезов или гвоздей.

• Отмеряем на коробке по 20 см сверху и снизу, выбираем стамеской место под петли («флажок» петли должен быть полностью углублен), отмеряем такое же расстояние на двери, на дверь навешиваем петли. Теперь можно собрать блок.
• Устанавливаем его в проем. Дверь при этом открываем на 90° - это предотвратит падение лутки. Потолно также нужно снизу подпереть – брусками (можно использовать клинья); благодаря этому не будет отходить верх.
• Выравниваем блок. Используем для этого уровень. Выставляем верх, чтобы выставить так, чтобы коробка и стены оставляли одну плоскость. Для выставления по нужному уровню пользуемся молотком. Нижнюю часть фиксируем клиньями.

• Закрываем дверь. Теперь можно регулировать зазоры, особенно внимательно нужно отнестись к верхней части. Там, где зазор меньше, приподнимаем лутку монтировкой, подкладываем дощечку или что-то другое – нужной толщины и твердое.
• Крепим блок в проеме. Чтобы лутка не сдавливалась, возьмем толстый картон и сложим его вдвое (можно взять и тонкие рейки или кусочки фанеры), затем вставим в зазор между дверью и коробкой; лучше такие «расширители» вставить примерно через каждые 15 см. Дверь можно «посадить» и на цементный раствор. Можно также зафиксировать дверной блок в проеме при помощи саморезов.
• Укрепляем монтажной пеной, заполняя аккуратно все пространство между дверью и проемом так, чтобы никаких зазоров не осталось.

Срок полного высыхания пены – примерно за 5-6 часов, но и после высыхания она еще способна некоторое время расширяться. Поэтому лучше оставить дверь закрытой часов на 12.

После этого можно будет удалить все вставки и распорки.

Теперь осталось только врезать замок и установить ручки, и ваша дверь готова к эксплуатации. Не забудьте оштукатурить откосы и поставить наличники.

Инструменты, которые могут пригодиться:

• Молоток;
• Киянка;
• Дрель (желательно с функцией шуруповерта, если нет – то тогда и отдельно шуруповерт);
• Пила (ножовка);
• Стамеска;
• Отвертка;
• Уровень;
• Отвес;
• Рулетка;
• Фомка или монтажка (для демонтажа тарой двери).

Также вам понадобятся такие расходные материалы, как:

• Малярный скотч;
• Монтажная пена (одного баллона хватает примерно на 3 стандартных по ширине дверных проема);
• Тонкие гвозди;
• Саморезы;
• Толстый и плотный картон или тонкая фанера;
• Деревянные брусочки;
• Строительный карандаш.

• Все статьи

Хотела поставить беспроблемные двери и забыть о них навсегда. Рассчитывала уложиться тысяч в 30, поэтому на массив какой-то экзотики даже не засматривалась и пришла в «Эко Двери» по хорошим отзывам. Остановилась на Классике-Модерн в цвете красного дерева с остеклением во все полотно (выбирала в выставочном зале, чтобы спокойно на месте прикинуть, в каком оттенке делать). Исходила из цены/качества, но ясень меня рисунком взял. Довольна. Маргарита

Маргарита: 30 Aug 2016 в 14:28

Настоящий массив — это вещь! Да, не совсем бюджетно, но картонные двери не стал бы ставить даже в сарай. Купил эконом-вариант из массива сосны из серии Классика без стекла как приверженец всего традиционного. Для загородного дома отлично, если пользоваться им постоянно и протапливать. При нормальной температуре и влажности стоять будут вечно. С цветом тоже не экспериментировал (под орех), чтобы с ламинатом совпадало и не смотрелось, как пластмассовый монолит. Качество и вид устраивают, в общий стиль попал, денег ушло в меру.Николай

Антон: 17 Aug 2016 в 15:58

Не люблю стандартные вещи, и двери в доме, естественно, тоже. Хотелось найти не то чтобы «дешево и сердито», но, по крайней мере, ценник в пределах разумного и стиль, соответствующий моим ожиданиям. Выбрала модель из серии «Соло», цвет черный абрикос и темное, фактурное остекление во всю квартиру. Очень необычно, но всем, кто оценил, понравилось. И я практически уверена, что не наткнусь ни у кого на подобные двери – сама подбирала и ручки, и стекло по каталогам. Массив дуба, если кому интересно, обошелся около 40 тыс. Зато стоять будут вечно.Светлана

Светлана: 14 Jul 2016 в 18:57

Установка межкомнатных дверей своими руками - правильная технология работ

Среди прародителей дверных конструкций были незамысловатые экспонаты, напоминающие заслонки для входа. Возможно, хозяева древнего жилья считали, что тоже устанавливают двери. Однако после изобретения петель необходимость ежедневно многократно заслонять ими проем окончательно отпала. Сейчас входные и межкомнатные «ограничители» личного пространства монтируют один раз, но на десятилетия. Для осуществления чего владельцы загородной собственности нередко обращаются к столярам-профессионалам. Меж тем установка дверей собственными руками может быть не только успешным, но и экономным предприятием. Нужно только изучить технологические нюансы и призвать в помощь терпение. Не помещает трудовая единица в количестве одного лица.

Дверь, конечно, не сверхсложная техническая система, но и не простая доска, закрывающая входное «отверстие». Должна она без лишних усилий закрываться, не открываться самопроизвольно, «терпеть» нервные срывы любителей похлопать, не разваливаясь на части. Для того чтобы конструкция достойно справлялась с обязанностями, самостоятельному домашнему мастеру нужно будет:

• собрать коробку – несущую основу конструкции;
• оснастить полотно и коробочный брус требующейся для пользования фурнитурой – петлями, простой ручкой или защелкивающимся аналогом с пружинным механизмом;
• идеально выставить и закрепить в проеме коробку;
• навесить полотно, при необходимости выполнив предварительную регулировку;
• отделать наличниками результат труда.

Кроме первых двух этапов, первенство между которыми технологиями не продиктовано, все остальные действия надо проводить в четкой последовательности, предварительно выяснив, как правильно установить межкомнатные двери согласно строительным нормам.

Ряд пластиковых и металлопластиковых дверных блоков поставляется в полной боевой готовности к креплению в проеме. С ними все ясно.

Рассмотрим вариант с несобранной в единый элемент коробкой, представшей перед взором мастера в виде набора коробочных деревянных брусков произвольной длинны, полотна и необрезанных в размер планок для наличников.

Сооружение коробки – наиболее кропотливый и ответственный процесс. Малейшие отклонения в ее сборке повлекут, как минимум осложнения в эксплуатации, как максимум покупку нового материала. На данном этапе надо забыть о лени, и проводить все измерения с особым тщанием буквально семь раз.

Хозяева, желающие выяснить, как установить дверь своими руками в проем межкомнатной перегородки, могут сделать основу без порога в форме литеры П. Для этого потребуется три бруска:

• притворная стойка (она же брус);
• петельный брус;
• притолочная планка.

Если есть желание сделать основу с порогом, к перечисленному комплекту добавится равнозначный по толщине нижний брус-планка. Тогда коробка в сборе будет напоминать прямоугольник.

• точно вымерить размер проема и полотна;
• рассчитать размеры стоек и притолоки с учетом необходимости обеспечить технологические зазоры;
• четко отпилить и соединить отдельные бруски в единое прочное целое.

Толщина самостоятельно закупаемого коробочного бруса должна быть не меньше толщины полотна.

Замеры необходимо выполнять одной рулеткой. Мерить и полотно, и проем по длине с левых и правых сторон отдельно, не полагаясь на обязательную их «зеркальность». Выявленные отклонения обязательно учитываются в дальнейшей работе.

Что учесть при замерах:

• С внешних сторон петельного, притолочного, притворного бруса, контактирующих с плоскостями проема, должен быть оставлен зазор для монтажной пены в 1 см.
• С их внутренней стороны тоже должен быть зазор в 0,3 см. У коробок с порогом этот зазор выдерживается по всему периметру.
• Между нижней плоскостью дверной конструкции без порожка и полом необходимо оставить «щель». Над линолеумом 0,8 см, над ворсистым ковролином 1,5 см, в среднем 1,0 см.

Точки для отпиливания вертикальных стоек, то есть реальные размеры дверного просвета с коробкой, находим с внутренней стороны бруса.

При недостаточных габаритах проема, его нужно увеличить. Если проем слишком велик, его уменьшают, набивая вдоль конфигурации П нарезанный в размер гипсокартон.

Для производства запилов лучше воспользоваться торцовочным станком, но в качестве альтернативы подойдет стусло с ручной ножовкой. По традиции технология установки межкомнатных дверей предлагает домашним мастерам два способа соединения элементов коробки:

• С запилом вертикальных стоек и притолоки под углом в 45?. Довольно сложный вариант для неопытного столяра, требующий внимания и скрупулезности. Правда тщательно выполненная состыковка выглядит очень красиво. Для соединения элементов используются саморезы. Отверстия для них сверлят насквозь перпендикулярно срезу. Все отверстия под шурупы в элементах дверной конструкции из МДФ делают заранее, чтобы избежать порчи заготовок. Сверлят их не до конца сверлом с диаметром, равным 3/4 диаметра устанавливаемого крепежа. Саморезы для дверей МДФ нужно подобрать с нарезкой по всему стволу до головки.
• С углом запила в 90?. Самый простой способ, для осуществления которого подойдет мелкозубчатая ножовка. Размер внутренней вертикальной линии брусков будет суммой длины полотна, 3 мм сверху и 3 мм снизу, если дверь с порогом. Для двери без порога снизу оставляют 10 мм (8-15 мм). Притолочная перекладина крепится к вертикальным стойками двумя саморезами с каждой из сторон. Вычисляя ее размер, нужно помнить, что между притворным и петельным брусом должно быть расстояние, равное сумме ширины полотна и 6 мм, требующихся для двух боковых зазоров.

Для порога брус запиливается только под прямым углом.

Собирать коробку нужно на горизонтальной поверхности. Подойдут два поставленных рядом стола или пол, устеленный картоном.

Обустройство внутреннего пространства сопровождается обязательным этапом крепления функциональной фурнитуры.

С целью обеспечения беспрепятственной эвакуации в экстренных случаях входные двери должны открываться наружу.

Дверные петли могут быть, как правыми или левыми, так и универсальными. Мы привыкли, что они обычно представляют собой флажковую конструкцию, требующую аккуратной врезки. Однако приобрести сейчас можно устройства, не требующие срезания шпона или ламинированной поверхности под флажок на толщину петли.

Стандартным отступом от верхнего и нижнего края полотна считают 20 см с вариациями в обе стороны по 5 см. Если используется третья петля, ее располагают в 50ти см от верхней линии полотна.

Место крепления петли к коробке рассчитывают с учетом технологического зазора. То есть, от верха петельного бруса нужно отступить не 20 см, а 23.3 см.

«Посадочные площадки» для петель должны обеспечить установку флажка заподлицо с коробкой и полотном. Выбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Можно всю работу выполнить только стамеской. Как производится врезка петель, продемонстрирует ролик:

Большинство самостоятельных установщиков дверей убеждено, что удобней крепить фурнитуру до сбора коробки, так как на петельном брусе нужно тоже выбрать шпон под петли. Однако данную операцию можно провести и на собранной основе.

Также, полезно будет посмотреть видео о врезке замка:

Место расположения ручки с защелкивающимся механизмом определяет хозяин. Стандартным считается расстояние от 0,9 м до 1,2 м от пола.

Опытные мастера, отлично знающие, как правильно установить дверь, рекомендуют анкера, применяемые для фиксации коробки в проеме, закрывать сверху флажками петель и ответной планкой замка.

На трех мощных и длинных саморезах дверная конструкция отлично будет держаться. Ведь соединение будет поддерживать еще и пена.

Не забываем о том, что для ввинчивания шурупов в коробочный брус из МДФ нужно сделать предварительные отверстия. Собственникам бань, выясняющим как установить деревянную дверь, заранее кернить отверстия в брусе и полотне не нужно. Сверлить короб из древесины можно без предварительной подготовки.

Итак, что дальше:

• Собранную на горизонтальной поверхности дверную основу аккуратно (лучше вдвоем) поднимаем и располагаем в проеме.
• Чтобы между коробкой и окружающей ее стеной осталась необходимый для запенивания сантиметровый зазор, устанавливаем нарезанные из остатков пиломатериала клинья.
• Завинчиваем саморезы впотай.
• Выравниваем основу по вертикальным и горизонтальным направлениям, проверяя положения уровнем и отвесом. Отклонения исправляем путем ослабления или завинчивания саморезов.
• Навешиваем на петли полотно и проверяем работу дверной конструкции. Не должно быть перекосов и расхождений по величине зазора между коробочным брусом и полотном.
• Коробку вдоль будущего слоя монтажной пены заклеиваем строительным скотчем, в зазор вокруг полотна вставляем картон, дверь закрываем.
• Заполняем все полости вокруг коробки-основы профессиональной монтажной пеной с дозатором.

Запенивать желательно в несколько приемов с учетом всех рекомендаций производителя и степени разбухания состава. Дверью не нужно пользоваться, пока пена окончательно не застынет.

Теперь можно считать, что собрать конструкцию и установить межкомнатную дверь своими руками вам удалось. И опыт получен, и впереди немало проемов, ожидающих заботливой хозяйской руки. Осталось только закрыть наличниками не слишком презентабельные швы, с технологией устройства которых стоит познакомиться отдельно.

Почитайте статьи на похожие темы

Крафтер (20 мая 2016 г.) Ответить

Хотелось бы, чтобы разжевали способы соединения коробки мдф. Коробка настолько хлипкая, что кажется ее ласкать надо, а не монтировать, и 45 и 90 градусов — одинаково не держится угол… не дай бог стусло чуть кривоватое или ножовка «играет» — будут дыры по углам или работы наждачкой на день. Никаких специальных кронштейнов я не знаю, впору самому выдумывать.

Сергей (5 июня 2016 г.) Ответить

Коробку из МДФ собираете под углом 90 градусов. а соединяете ее элементы винтами черными длиной 45-55 мм. Но под них нужно заранее просверлить в МДФ отверстия диаметром 3 мм и тогда коробка не треснет.

Ирина Вараксина (1 июня 2016 г.) Ответить

Муж пробовал сам заняться отделкой бани. Зря выбросили деньги и, что важнее, потратили время. К тому же додумались использовать в интерьере пластиковые двери, которые через год пришлось менять на деревянные. Еще из ошибок, которые надо учесть — выбор фурнитуры. Лучше не гоняться за дешевизной, как пушкинский поп, а выбрать ручки из латуни и дерева + петли из латуни.

Добавьте свой комментарий