Мангал из металла своими руками: варианты конструкций, чертежи и видеоинструкция

Согласитесь, так приятно побаловать себя сочным, румяным шашлыком или запеченными на решетке овощами с ароматом дымка. Что для этого потребуется? Продукты и, конечно же, мангал. Именно об этом, незаменимом в летнее время предмете, и пойдет речь.

Как правило, мангалом или жаровней принято называть металлический короб с перфорацией для циркуляции воздуха, устанавливаемый на ножках. И, хотя варианты его оформления могут быть весьма разнообразны, при желании вы легко можете сделать мангал из металла своими руками. Сегодня мы рассмотрим самые интересные и практичные идеи для создания металлической жаровни и способы их реализации.

Мангалы могут быть разнообразны по конструкции

По своим габаритам мангалы делятся на две основные группы – переносные и стационарные. Конструкции, не предназначенные для переноски. отличаются большей массивностью, устанавливаются на основание из кирпича или камня и нередко украшаются различными коваными элементами. Такие мангалы часто размещают внутри беседки или под навесом. что дает возможность использовать их даже в плохую погоду.

Разборные мангалы, как правило, имеют небольшой вес и размеры. Они используются для выездов на природу или в пеших прогулках. Самым простым вариантом являются две раздельные металлические опоры с зазубринами для шампуров, размещаемые друг напротив друга. Такая модель очень удобна благодаря своей компактности, но имеет и недостаток – одновременно на ней можно приготовить всего несколько порций шашлыка.

Некоторые переносные конструкции могут быть оснащены также дополнительными решетками, выдвижным столиком или другими необходимыми аксессуарами. Однако это влечет за собой утрату мобильности – из-за возросшего веса их сложно переносить вручную.

По толщине стенок варианты конструкций из металла могут быть тонкостенными и толстостенными. Более тонкий и, соответственно, более легкий металл применяется для создания переносных моделей. Это не лучшим образом сказывается на их прочности, поэтому использовать в них допустимо только магазинные или заранее заготовленные угли, так как длительный накал, необходимый для образования достаточного количества углей, быстро приведет тонкие стенки в негодность.

Стационарные мангалы разумнее делать толстостенными. Для их изготовления чаще всего применяют стальные листы толщиной в 4 мм и более. Это обходится дороже, но и прослужить они могут в несколько раз дольше тонкостенных аналогов.

Сделать небольшой мангал можно из листового металла, но если нужна более вместительная конструкция, то лучше взять за основу обычную железную бочку или баллон. К преимуществам такой модели относится не только простота сборки, но и большая функциональность готового изделия – его можно легко превратить в коптильню. Рассмотрим создание мангала из железной бочки более детально.

Хотя конструкции мангалов из бочки могут несколько отличаться, к примеру, наличием или отсутствием крышки и коптильни, но перечень необходимых инструментов и материалов для них схож. Для работы вам понадобятся:

• железная бочка (можно заменить баллоном);

Железная бочка вам еще пригодится!

Первым делом потребуется составить чертеж будущей конструкции. На нем следует обозначить высоту и ширину самого мангала, размеры ножек, наметить места для перфорации и фасок (скошенных прорезей в металле) для шампуров. Фасок, как правило, делают 8 штук или более, а перфорацию лучше разместить на высоте около 10 см от днища. Высоту ножек подбирают индивидуально.

Если планируется использовать мангал в качестве коптильни, то необходимо также предусмотреть трубу для выхода дыма. Приведенные ниже чертежи и фото, а также пошаговая инструкция по сборке, помогут вам разобраться в нюансах создания мангала из бочки.

Схема мангала с коптильней

После того как чертеж будущей конструкции готов, можно приступать к делу. Последовательность действий следующая:

• Бочку необходимо тщательно вымыть снаружи и изнутри, а также удалить остатки заводской краски, если таковая имеется.
• Мелом или маркером на верхнюю часть бочки наносится разметка (размером примерно с четверть емкости) и вырезается болгаркой по выделению. Если вы делаете мангал с коптильней, то впоследствии этот фрагмент станет крышкой. Края среза нужно зачистить, чтобы избежать порезов. Также на этом этапе следует вырезать отверстия для циркуляции воздуха.
• От труб или уголков отрезают 4 куска

Мангал из бочки — это не сложно!

Основные работы на этом считаются завершенными и наступает очередь отделки, а именно – окрашивания. Для этой цели можно использовать термоустойчивую краску, продающуюся в баллончиках, она достаточно стойкая и удобна для нанесения. Оформленный таким образом мангал будет выглядеть намного эстетичней, кроме того, покрытие защитит его от ржавчины.

Завершение работы над мангалом

Если вы не можете назвать себя опытным сварщиком и конструктором, рекомендуем посмотреть видео, в котором наглядно показаны все этапы создания металлического мангала из бочки и его отделки.

Конечно, мангал – вещь для приготовления шашлыка практически незаменимая. Но хотелось бы, чтобы, помимо выполнения своей основной функции, он еще и был привлекателен внешне. Представляем вашему вниманию интересные идеи для мангалов, которые, без сомнения, смогут украсить двор и удивить гостей.

Такой стальной мангал, с вместительной поленницей и удобными полочками для продуктов, легко справится с приготовлением шашлыка даже на большую компанию и органично впишется в ландшафт любого участка.

Следующая модель, напротив, отличается компактностью и отлично подойдет тем, у кого нет во дворе лишнего свободного пространства. Кроме того, она выполнена в виде тележки, что значительно упрощает ее перемещение.

Еще одна оригинальная идея – мангал, закрепленный на стене. Конструкция позволяет раскладывать его при необходимости, а после использования снова превращать в элемент декора. Очень удобно!

Нельзя обойти вниманием и самый компактный из металлических мангалов, которым можно пользоваться даже в квартире. Хотя его размеры не позволяют приготовить полноценный шашлык, но для колбасок и овощей он вполне подходит.

И напоследок – интересное решение для владельцев старого, ненужного автомобиля. Его передняя часть, впрочем, как и багажник, может превратиться в симпатичный декоративный мангал на колесах.

Как видите, создание жаровни из металла процесс достаточно простой, а приспособить под него можно практически все что угодно. Поэтому, если у вас в хозяйстве еще нет столь полезного предмета – осмотритесь, возможно, какие-то старые или ненужные вещи только и ждут, чтобы вы превратили их в удобный и оригинальный мангал.

Мангал из металла: сделать своими руками, схема

Все владельцы дачи или участка в городе задумывались об обустройстве зоны барбекю. С начала весны и до конца осени желание устроить пикник на природе не покидает жителей городов. Но высокая стоимость, многообразие мангалов и конструкций для барбекю способно сбить с толку каждого. Здесь удобнее сделать мангал или печь-барбекю своими руками.

Зона отдыха на даче

Простейший мангал — обыкновенная прямоугольной формы коробка из листового металла на ножках, на основание которой насыпаются угли. Но человеческий разум придумал огромное количество полезных и красивых усовершенствований для данной конструкции.

Мангалы бывают стационарными и переносными. Исходя из материалов могут быть каменные, кирпичные, а также металлические. Есть к тому же газовые и электрические мангалы, однако, этот вариант больше подходит для квартиры на зимний период, чем для дачи на лето. Так как запеченное мясо должно быть «с дымком»!

Рассмотрим основные виды мангалов:

1. Переносной мангал хорош тем, что легко собирается и разбирается, не тяжел, компактен, легко помещается в багажник машины. Недостатки – малофункционален и недостаточно долговечен. В основном переносные мангалы изготавливаются из листовой стали. При выборе либо изготовлении необходимо соблюдать равновесие между толщиной стали и массой сооружения: очень тонкие листы способны деформироваться, очень толстые уменьшают мобильность конструкции.
2. Передвижной мангал – в основном из тонкого листового металла, необязательно разборного типа. Его обычно встраивают в тележку на колесиках, может быть снабжен столом для разделки. Настоящим украшением дачного участка будут кованые сооружения, которые после готовки есть возможность убрать в подсобные помещения, предохраняя от коррозии и грязи.
3. Стационарный мангал – конструкция массивная, ее обычно устанавливают на надежное основание на «постоянную прописку». Материалом для него является кирпич, камень, металл в различных сочетаниях. Может оказаться малой архитектурной формой на вашем дачном участке.

Вариант с кованными элементами

1. Электромангал — в нем шампура вращаются автоматически, а мясо поджаривается, нагреваясь от электрических спиралей. В нем есть возможность готовить шашлык дома на кухне в любое время года, однако, вкус подобного шашлыка, безусловно, отличается. Это устройство — правильный вариант для дачи.

Каким бы сложным ни казался процесс изготовления мангала, для этого нужны только время и желание, никаких специальных навыков изготовление мангала не требует.

Приступая к изготовлению мангала, следует определиться с тем, какой мангал вам нужен, какой размер вам подойдет. Здесь могут быть варианты, поскольку есть разные виды мангалов:

• Простой мангал. Он может быть разборным, для поездок на природу, размер небольшой, он с легкостью поместится в багажник, или неразборным (как правило, они небольшого размера и для них не нужны проекты);
• Стационарный мангал, который будет размещен на определенном участке на даче (его легко сделать своими руками);
• Сложный мангал с вытяжкой, коптильней, приспособленный и для шашлыка, и для барбекю.

Универсальным вариантом является простой, стандартный мангал, размером 65 на 30 см, для небольшой компании будет достаточно мангала размером 50 на 30 см. Для него найдется место на маленьком участке, он не займет много места в багажнике, и это прекрасный сезонный вариант для дачи. Вытяжной — это правильный вариант.

Чтобы изготовить простой мангал, как на фото ниже, своими руками, понадобятся следующие материалы:

1. Лист металла должен иметь необходимый размер. Его толщина должна составлять от 1 до 5 мм. Более тонкий металл подойдет для разборного мангала, но чем толще сталь – тем дольше он прослужит. Для стационарных мангалов – оптимальная толщина от 4 мм.
2. Сварочный аппарат.
3. Рулетка.
4. Дрель.
5. Схема и чертежи будущего мангала.

Основные составляющие такой конструкции: 4 ножки, 4 стенки с перфорацией и дно. (Подробные чертежи смотрите на фото ниже).

1. Шаг 1. Чертеж. Задумав сделать мангал своими руками, не стоит пренебрегать предварительным планированием. Обозначьте длину ножек, размеры мангала, расстояние для перфорации на боковых стенках и выемки для шампуров.
2. Шаг 2. Основа. Работая с цельным листом металла, разметьте правильно все стороны и обрежьте лишнее. И размер станет необходимым. Далее согните лист под углом 90 градусов. Сварите края и приварите дно, желательно, чтобы толщина дна была на несколько миллиметров больше стенок. Это продлит службу мангала.

Если в наличии есть только фрагменты металла, их скрепляют при помощи сварки. При использовании новых заводских листов металла, их желательно прокалить, для снятия защитного слоя.

Простой, стандартный мангал из металла

1. Шаг 3. Опора. Опору в виде ножек можно крепить двумя способами:

• Крепление болтами, что позволит облегчить транспортировку.
• Изготовление ножек из листов железа или металлических прутьев.

Средняя высота ножек — 60-110 см.

1. Шаг 4. Последние штрихи. Когда конструкция собрана, в боковых стенках на высоте 3 см от дна, через 4-5 см дрелью делаем отверстия диаметром 2-3 см, для создания тяги. Чем меньше диаметр отверстий, тем меньше расстояние между ними.

Эту часть работы можно провести до сварки основного корпуса мангала, но перед этим стоит убедиться, что все подсчеты сделаны правильно, сравнить эскизы с замерами. Тогда самодельный мангал не будет уступать изделиям из магазина и иметь подходящий размер.

Когда основа мангала готова, можете приварить ручки, дополнить его разборной коптильней.

Можно изготовить разборную подставку под казан, они бывают:

Во втором случае их делают в виде крышки для мангала с отверстием. Это надежный вариант, вам не придется беспокоиться, что казан сорвется с крепления. Убедитесь, что толщина подставки под казан и боковых стенок выдержит его вес. Для тонкостенного разборного мангала можно подобрать небольшой по объему казан.

Идею для стационарного устройства под казан можно взять с нашего фото, его легко сделать своими руками, главное, выбрать правильную толщину металлического прута.

Печи-барбекю — сложные конструкции но, это лучшее решение для дачи или частного участка. Они дают простор для кулинаров и предлагают красивые решения для участка и особенно дачи.

Основа конструкции — каменный корпус с мангалом и вытяжка, иногда такие конструкции дополняют коптильней, местом под казан, делают русскую печь. (Чертежи, эскизы и проекты этих сооружений, а также их устройство вы можете найти на фото и видео в интернете)

План-чертеж простого мангала из металла

Печь с коптильней требует более тщательной и правильной планировки.

Кирпичная коптильня чувствительна к атмосферным явлениям. Из-за пористости, кирпич, впитывает разные запахи, которые впоследствии смешиваются.

Как вариант, можно встроить металлический шкаф-коптильню внутрь кирпичной конструкции.

Когда коптильня делается из железа, то оптимальная толщина ее стенок 3-4 мм. Такая коптильня, если не делать кирпичную облицовку с одной стороны, может переместиться в другое место. Зимой ее можно забрать с дачи и поставить во дворе частного дома.

Для владельцев дачи или участка в городе – строительство стационарной печи-барбекю станет решением многих проблем, позволит создать в саду и на участке зону отдыха.

В отличие от разборного мангала, такая печь значительно большего размера, на ней расположатся

Но здесь важна тщательная планировка и чертежи. Ниже, на фото, приведен эскиз, а схемы-чертежи строительства печи с вытяжкой и коптильней вы можете найти в интернете или специализированной литературе, там есть подробная информация, как все правильно построить своими руками.

Центральное место в комбинированных печах отводится мангалу, а в стороны расходятся дополнительные конструкции:

Схема-порядовка печи под казан

Печь под казан — прекрасный вариант для дачи. Конструкция печи проста. Основу составляет кирпичная коробка с отверстием под казан. Для таких печей используются казаны, толщина стенок которых варьируется от 4 мм (на 6 литровый казан) и до 20 мм для больших казанов.

Создание подобных комплексов своими руками требует пошаговой планировки (чертежи вы сможете посмотреть на фото ниже). Есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание:

• Для мангала с коптильней нужен надежный фундамент исходя из расчета 1,5 см заглубления в грунт на 1 ряд кирпичной кладки.
• Основа отопительных конструкций из кирпича – раствор глины и песка (соотношение 1 к 3-4). Толщина швов 3-4 мм, на участках, подверженных воздействию огня, швы должны быть 6-12 мм.
• Горнило делают из шамотного (огнеупорного) кирпича, остальное из обычного красного.

Чтобы рассчитать, во сколько обойдется устройство зоны барбекю, определитесь, какие проекты вас устраивают (будет ли только мангал и коптильня, или мангал-коптильня плюс варочная поверхность, или любые другие виды). Есть готовые чертежи стандартных проектов.

На строительство самых простых видов печей уйдет 700-900 красных кирпичей, и 50-60 шамотного.

Согласно чертежу, для более объемных сооружений, какие предусматривают весь спектр приспособлений для зоны барбекю, вам потребуется 1 500-2 500 кирпичей, без учета огнеупорных.

Наиболее простые печи-барбекю можно размещать на открытом пространстве, проекты посложнее требуют навеса.

Видео по теме: Металлический мангал своими руками

Автор: Иванов Денис

Как сделать удобный мангал из металла своими руками - инструкция с чертежами

Нет смысла объяснять, для чего нужен мангал. Даже собственники небольших дачных участков мастерят самый простейший его вариант из подручных материалов. Но все ли знают, что имеется несколько видов мангалов, конструктивно несколько отличающихся друг от друга?

Рассматривать «стационарный» вариант мангала мы не будем. Массивная конструкция, как правило, из кирпича, устанавливается в месте постоянного проживания хозяев загородной недвижимости, на придомовой территории. Поэтому разговор пойдет о наиболее простом исполнении своими руками – мангал из металла. Такое «изделие» можно легко переносить с места на место, а отдельные модели даже перевозить в багажнике личного авто. Но прежде чем приступать к описанию процесса изготовления, необходимо разобраться, какие все-таки виды мангалов бывают. Тогда и станет ясно, что же конкретно нам лучше конструировать.

Начнем рассматривать возможные варианты по принципу последовательного упрощения методики сборки.

Такой мангал простым в монтаже назвать трудно, так как он характеризуется наличием элементов, изготовленных методом ковки. К тому же для сооружения особо «изысканных» экземпляров применяется чугун, что еще больше затрудняет процесс.

По сути, это обычный мангал, дополнительно укомплектованный специальной решеткой (сеткой) для гриля. Если есть желание приготовить тушеное мясо, да еще и с овощами, то следует предусмотреть и крышку, которой сверху прикрывается жаровня.

Конкретная конструкция выбирается в зависимости от специфики дальнейшего его использования, поэтому отметим только некоторые разновидности:

• складной. Отличный вариант для любителей выезжать на лоно природы;
• переносной. Он подходит для небольших по размерам участков, когда нет возможности (или неудобно) выделить строго определенное место для установки мангала;
• разборный. Конструкция может демонтироваться или полностью, или частично. В первом случае мангал собирается из отдельных элементов. Листы железа для бортиков скрепляются уголками при помощи болтов. Если жаровня «сварная», то отсоединяются только ножки.

В свою очередь, все модели могут иметь:

• стойки различной конфигурации (прямые, гнутые);
• колеса;
• ручки для переноски с места на место;
• одинарную или двойную жаровню;
• подставку (одну или несколько) – для шампуров, дров;
• дополнительные элементы, например, полки, крючки на раме для размещения посуды, кухонной утвари, пакетиков со специями;
• съемный (или откидывающийся) бортик. Такое исполнение позволяет легко удалять из жаровни шлак, золу без опрокидывания всей конструкции;
• навес с дымоходом (на случай дождя).

Вдумчивый читатель уже понял, что самостоятельное изготовление мангала требует творческого подхода. Именно поэтому нет смысла давать его конкретные линейные размеры, так как они определяются, в первую очередь, объемом «загрузки» (количеством одновременно устанавливаемых шампуров и их длиной). Для примера приведем один из вариантов чертежа:

Но есть все-таки общие рекомендации, которые стоит отметить, тем более что любой хозяин ориентируется не только на свои возможности (наличие материалов), и на удобство эксплуатации мангала применительно к специфике его использования.

Оптимальной считается не менее 15 см. В противном случае есть риск, что при слишком сильном жаре мясо станет обугливаться.

Она выбирается исходя из того, сколько кусков мяса нанизывается на шампур. К примеру, для 8 достаточно 30 см.

Она рассчитывается с учетом того, что шампура должны быть расположены с интервалом примерно в 10 см. Плюс еще столько же – от крайних до торцевых бортиков.

Она определяется только лишь удобством работы, поэтому определяется абсолютно произвольно. Тем более что мангал может размещаться не только на земле, но и на каком-нибудь «постаменте» (плита, блоки, кирпичи).

• Стальной лист не менее 1,5 мм. Чем он толще, тем больше мангал будет служить.
• Уголок (достаточно 25-го).
• Пруток 10 – 12 мм.
• Труба (на 20).

В принципе, это основные материалы, а что конкретно использовать, к примеру, для ножек, решить не сложно.

Мы не будем рассказывать, как и чем вырезать дно, боковины и так далее. Кто этого не знает, и делать мангал не будет. Но есть некоторые нюансы, на которых мы и остановимся.

1. Чтобы жаровня эффективно «работала», в нее необходимо обеспечить приток воздуха (создать естественную тягу). Для этой цели в нижней части заготовок, которые будут ее боками (а также в днище), проделываются отверстия. Примерный диаметр 1 – 2 см, и высверливаются они с интервалом около 5 см с отстоянием от краев листов примерно в 20 мм и от дна – на 30 мм.

1. Если делается мангал переносной, то его вес должен быть незначительным. А в случае сборки модели для стационарной установки целесообразно использовать более толстое железо, которое прослужит дольше. Но в этом случае без сварки не обойтись, так как нет смысла монтировать разборную конструкцию, на болтах.

• При стационарном размещении мангала в подсобном помещении следует предусмотреть установку над жаровней навеса и «вытяжки», причем обязательно принудительного типа (с вентилятором).
• Можно встретить рекомендации по изготовлению простейшей жаровни из металлической бочки. Естественно, что высверлить отверстия и вырезать часть стенки труда не составит, учитывая ее толщину. Только вот сколько такой мангал прослужит? Да и не каждая емкость для этого подойдет. Ведь понятно, что нельзя использовать изделия из-под лакокрасочных составов, ГСМ и тому подобное. А «выжигание» остатков содержимого прочности и долговечности металлу явно не прибавит.

• То же касается и советов по изготовлению жаровни из цельного листа железа – надрезы по бокам, сгибание, скрепление. С толстым металлом этого проделать не получится, а тонкого надолго не хватит.

Поделись с друзьями:

Мангал из металла своими руками - пошаговая инструкция с чертежами, фото и видео

Самый распространённый вариант мангала, сделанного для дачи своими руками — металлический. Это немудрено, ведь у такой конструкции много плюсов:

• её легко сделать своими руками,
• материал для такого мангала доступен и недорог,
• всё сооружение выглядит эстетично,
• угли хорошо горят.

Хотя недостатки описываемого мангала никто не отрицает.

• Металл быстро прогорает, и мангал становится хлипким, разрушается, чернеет.
• Можно серьёзно обжечь руки о стенки такого мангала, чего не скажешь, например, про кирпичное исполнение.

Особенность же металлической конструкции для приготовления шашлыков в том, что она имеет упрощённую форму: некий короб и четыре ножки, тогда как тот же кирпичный мангал может выглядеть совсем по-другому. Отсюда и лёгкость изготовления нашего варианта.

Для начала изучим несколько готовых вариантов конструкции.

Процесс самостоятельного изготовления нашего мангала начинаем с назначения необходимых размеров и прорисовки эскиза на бумаге. Ширину мангала принимают согласно стандартному размеру шампуров. Поскольку минимальная существующая длина приспособления для насадки мяса равна 30 см, то величину соответствующего размера проектируемой конструкции назначаем столько же или больше. Всё зависит от тех шампуров, которые у нас уже есть или которые мы рассчитываем купить.

Длину мангала принимают в зависимости от того, на сколько человек обычно рассчитан сытный обед. Если в планах всегда принимать много гостей, то лучше взять размер 1 м. Этого с лихвой хватит на приличное количество шампуров.

Глубину мангала обычно принимают равной 15 см. Опыт показывает, что такого размера достаточно для расположения равномерного слоя углей по дну. При этом получается расстояние, достаточное для того, чтобы мясо не обгорело. Если сделать глубину ниже отметки в 15 см, то придётся в будущем больше тратить углей.

Что касается длины ног мангала, то её необходимо назначить в согласии со средним ростом человека. Ведь повар будет «колдовать» у нашей конструкции стоя. Поскольку у человека среднего роста опущенные кисти рук находятся от земли на расстоянии около метра, то и верхняя точка мангала должна возвыситься над землёй на метр.

Получаем следующую величину длины ног. Верхняя часть каждой опорной стойки в нашей конструкции сольётся со стеной мангала по всей её высоте. Поэтому мы могли бы взять длину ног тоже равной 1 м. Но надо добавить расстояние для углубления в землю, то есть ещё хотя бы 5 см. Получаем 105 см.

Не забываем о перфорации на длинных стенах мангала для продува углей. Диаметр каждого отверстия должен быть меньше среднего камня. Принимаем значение не более сантиметра. На всю длину агрегата обычно достаточно 8–10 отверстий. Расстояние между дырами стандартно берут не более 10 см, а высоту центра отверстий от дна мангала принимают равной 5–10 см.

Когда с размерами определились, можно прорисовать чертёж. Для этой цели удобнее использовать бумагу в клетку.

Помимо габаритов, указываем длину ног, расстояния между отверстиями перфорации для вентилирования воздухом.

На чертеже можно указать толщину стен мангала. Но эта величина зависит от того, какой материал решено применить для сооружения конструкции.

Если использовать стальные листы, то лучше назначить толщину не менее 1,5 мм. Ведь сталь — недорогой материал, а чем толще стальные стенки мангала, тем больше срок их службы. Если есть возможность раздобыть чугунные листы, то тогда достаточно толщины 1 мм. Ведь чугун гораздо прочнее и долговечнее стали. Можно использовать и нержавейку толщиной тоже 1 мм. Но она дорого стоит.

Подсчитаем, сколько необходимо материала. Для ног мангала обычно используется металлический уголок толщиной 1,5 мм с профилем 20 мм х 20 мм. Поскольку длина каждой ноги у нас 1 м 5 см, то общая длина уголка L = 4 х 1,05 м = 4,2 м.

Дальше будем называть короткие вертикальные стены мангала его торцами (исключая ноги), а длинные вертикальные грани — его боковинами (также исключая ноги). В нашем примере изготавливаться эти детали будут из самого дешёвого материала: стального листа толщиной 1,5 мм.

Пусть ширина собираемого мангала будет 40 см, длина — 1 м, глубина — 15 см. Получаем размеры торцов и боковин. Торец имеет габариты 0,4 м х 0,15 м. Боковая стена – 1 м х 0,15 м. В нашей конструкции у всех стен должны быть маленькие борта, на которые обопрется дно мангала. Кроме того, боковинам нужны такие же загибы для лучшей стыковки с торцами. Поэтому добавляем на борта по 1 см.

Получаем следующие величины. Торец: 0,4 м х 0,16 м. Боковина: 1,02 м х 0,16 м. При этом ещё придётся добавить дно, его размеры окажутся чуть меньше габаритов мангала, для удобства монтажа. Ширина будет равна 40 см — 1 см = 39 см. Длина составит: 100 см — 1 см = 99 см. Именно такие размеры металлических листов нам понадобятся.

Чтобы облегчить процесс и обойтись без сварки, будем скреплять детали мангала болтами с гайками. Каждая нога соединится с боковиной двумя болтами и с торцом двумя такими же резьбовыми крепежами. Значит, нам пригодится 4 х 4 = 16 болтов и гаек с резьбой примерно М6.

В итоге получается, что необходимо приготовить следующие материалы:

• железные листовые заготовки толщиной 1,5 мм следующих размеров (в м) — 0,4 х 0,16 в количестве 2 шт. и 1,02 х 0,16 в количестве 2 шт.;
• такой же толщины лист для днища размерами 0,99 х 0,39 (в метрах);
• уголки стальные с профилем 20 мм х 20 мм общей длины 4,2 м;
• 16 болтов и 16 гаек с резьбой М6.

Но нам надо ещё приготовить стандартный слесарный набор, с помощью которого мы будем работать. Вот, что в него входит:

• углошлифовальная машинка, то есть «болгарка»;
• молоток;
• плоскогубцы в количестве 2 шт.;
• ножницы по металлу;
• напильник;
• электродрель со сверлом по металлу диаметром 7 мм;
• лопата.

Предназначение каждого инструмента станет ясным из дальнейшего описания этапов процесса.

1. На начальном этапе берём боковины и делаем на каждой из них диагональные надрезы, в двух углах при одной длинной стороне. Это необходимо, чтобы позже легче было загибать края этих заготовок. Исполняя данную процедуру, пользуемся ножницами по металлу. Длина надреза около 1,5 см.
2. Теперь на листовых заготовках нужно сделать борта, о которых говорилось в главе о выборе материала. Для этого берём металлические листы и прочерчиваем в сантиметре от края прямую линию, параллельно кромке. На боковинах это делаем снизу и с боков. На торцах — только там, где будет соприкосновение с дном. По разметке отгибаем края листов плоскогубцами, после чего выравниваем поверхности получившихся бортов ударами молотка. На фото листы металла, подготовленные к сборке мангала
3. Разрезаем прокат равнополочного уголка на четыре равные части по 105 см. Эта работа производится «болгаркой». После этого поверхности реза зачищаем напильником, чтобы не осталось заусенцев.
4. Размечаем центры отверстий для болтов на полученных ногах мангала. Для этого отступаем во всех четырёх случаях от торца уголка сначала 2 см и ставим метку маркером посередине каждой полки, затем отступаем от этих точек 11 см и снова проставляем центры.
5. Сверлим дырки для резьбового крепежа по месту. Для этого берём одну боковину, приставляем к ней уголок, пользуясь помощью напарника, сверлим два отверстия сквозь одну полку уголка и край боковины. Дальше приставляем к другой грани уголка торец и сверлим ещё пару дырок. Так проходит сверление отверстия
6. Когда все 16 отверстий будут готовы, можно приступать к сборке мангала. Произвести её лучше следующим образом. Подобрав недалеко от жилого строения подходящее для готовки шашлыков ровное место с мягким грунтом, втыкаем одну ногу (предварительно можно копнуть лопатой). Аккуратно вбиваем уголок в землю молотком. Прикручиваем к нему одну боковину и один торец болтами с гайками.
7. Вбиваем ногу с другого, свободного, края боковой грани мангала. Приставляем сюда очередной торец конструкции и снова всё скручиваем болтами с гайками. Затем монтируем уголки, также погружая их в землю, к свободным краям торцевых вертикалей мангала.
8. Устанавливаем последнюю стену и вновь всё стягиваем резьбовым крепежом. Окончательную затяжку гаек производим плоскогубцами. При этом головки болтов от прокручивания удерживаем другими пассатижами. Собранный и установленный мангал
9. Просто укладываем дно конструкции.

Мангал готов, но при желании ещё можно сделать надрезы на боковинах, в их верхней свободной части. То есть стоит приготовить гнёзда для опоры шампуров. Для чего берём «болгарку» и на равных расстояниях, приблизительно по 10 см, вырезаем маленькие треугольники.

Покраска конструкции обычной эмалью по металлу не нужна. Более того, такое покрытие навредит постоянным потребителям шашлыков с окрашенного мангала. Ведь во время процесса приготовления мяса эмаль будет плавиться, а её взвешенные мелкие частицы окажутся прямо на съедобном продукте. Понятно, что такое блюдо станет вредным для здоровья. Но защитить мангал от коррозии необходимо, и выход есть.

Единственный приемлемый для нашего агрегата процесс покрытия, который несложно выполнить в домашних условиях, это нанесение жаростойкой эмали из баллона аэрозольного типа. Такие краски продаются в строительных гипермаркетах. Перед обработкой мангала подобным средством всю конструкцию надо зачистить наждачной бумагой, протереть смоченной ацетоном тряпкой и покрыть грунтовкой, желательно из той же серии, что и эмаль.

Описанный в статье мангал можно сделать складным. Для этого вместо отверстий в уголках, в тех же местах, достаточно пробить зубилом горизонтальные (поперечные) прорези длиной около 5 мм. Дальше в уже готовых листах металла с загнутыми бортами нужно разметить места, где в приделываемых к ним ногах есть прорези.

Теперь необходимо взять зубило с профильным остриём в виде буквы «с». Такой формы прорезь пробиваем в стенах мангала, по нанесённой только что разметке. Отгибаем каждый раз получившийся «зуб» металла. Именно этот зуб при сборке войдёт в прорезь на ноге. Так стены мангала будут зацепляться с уголками. Подобную конструкцию легко и быстро собрать или разобрать без всяких инструментов.

Представляем два чертежа возможных вариантов складного мангала.

Собранный описанным способом мангал будет служить «верой и правдой», если соблюдать нехитрые правила ухода за ним. Во-первых, при появлении следов ржавчины или нагара дефектные места необходимо зачищать наждачной бумагой. А во-вторых, при обнаружении расслабления креплений последние нужно подтягивать. Приятного аппетита!