Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками: инструкция, видео, советы

Монтаж сайдинга с утеплителем — один из самых распространенных способов наружной отделки зданий.

Быстро, красиво и надежно.

Если у вас нет возможности поручить эту работу наемным специалистам или есть сильное желание поработать своими руками, то эта статья обязательно к прочтению.

Здесь описаны все подробности, которые необходимо знать для работы с сайдингом.

Прежде всего, необходимо определиться с тем, какой сайдинг предполагается использовать.

Мы не будем здесь касаться цветового решения — это вопрос эстетический и к работе он не имеет ни малейшего отношения, но рассмотрим материалы изготовления сайдинга.

Их не так уж и много. Отбросив различную экзотику, получим всего два: металл и поливинилхлорид (ПВХ).

Абсолютных доводов о превосходстве одного над другим нет, но их свойства стоит знать и учитывать при проведении облицовочных работ своими руками.

Сайдинг из ПВХ. Мягок, легко гнется и легко восстанавливает свою форму. Его вес небольшой, и требования к крепежу обрешетки стандартны. Такой сайдинг хорошо режется ножом, он не подвержен коррозии.

К недостаткам можно отнести выцветание, которое происходит со временем и потерю первоначальной формы.

Летом, от сильного нагрева, он может плавиться и терять форму. Но тут стоит отметить, что это недостаток характерен только для дешевого сайдинга, от мелких производителей.

Европейские компании выпускают вполне качественную продукцию, не подверженную тепловой деформации.

Сайдинг из металла. Изготавливается из алюминия или оцинкованной стали. Имеет больший вес, по сравнению с виниловым сайдингом, но при этом обладает прочностью и жесткостью.

Не выцветает, долговечен, подходит даже в качестве цокольного материала.

К недостаткам можно отнести возможность отслоения эмали и появление, с последующим распространением, коррозии на местах среза. Опять же, это характерно для некачественной продукции.

Для работы с таким материалом обязательна «болгарка» и ножницы по металлу.

Как видите, оба вида сайдинга имеют право на существование. Выбор зависит от конкретных условий и желания.

Все они представлены в широкой цветовой палитр, все имеют варианты имитации под дерево, бревно, камень и так далее.

При прочих условиях, цена на виниловый сайдинг меньше, чем на железный.

Далее стоит рассмотреть виды сайдинга.

Обычный сайдинг применяется для обшивки фасадов и фронтонов зданий. Установка цокольного сайдинга, как это понятно из названия, осуществляется на цоколь.

Софиты используются для подшивки карнизов крыш и потолков.

Также для монтажа сайдинга выпускаются различные доборные элементы, сюда входят различного профиля внутренние и внешние углы, а также стартовая и финишная полосы.

Все эти элементы подбираются по мере необходимости.

Для проведения монтажа понадобятся: стандартный набор измерительных инструментов, молоток, гвозди и шурупы с шуруповертом.

Если же для изготовления фасада был выбран газобетон, то для крепления обрешетки понадобятся специальные дюбеля.

Технология монтажа сайдинга подразумевает наличие обрешетки. Делают ее из металлических профилей или деревянных брусков.

Высота обрешетки — это расстояние от стены до края профиля или бруска. Она зависит от необходимой толщины утеплителя.

Например, если необходим слой утеплителя в 10 см, то высота обрешетки будет 10 см плюс 2-3 см на вентиляционный зазор.

Вентилируемое пространство необходимо для отвода влаги и предотвращения образования конденсата с внутренней стороны сайдинга.

Подробное видео поможет понять все тонкости монтажа сайдинга, а приложенная схема наглядно покажет принцип установки обрешетки.

Подготовка основания — это первое, что необходимо провести перед монтажом.

Если на фасаде закреплены декоративные элементы или водостоки, то их убирают.

Все что торчит, выпирает и явно будет мешать проведению работ — убирают.

Стены желательно покрыть антисептическим раствором, особенно это актуально для деревянных домов.

Профиль обрешетки можно крепить вертикально или горизонтально, в зависимости от конструкции сайдинга.

Расстояние между профилями выбирают исходя из ширины плит утеплителя. Профиль закрепляют на уголки.

Если фасад кирпичный, то для крепления используют дюбеля, если деревянный, то гвозди или саморезы.

Если материалом фасада является газобетон, то используют специальные анкера для пористых материалов.

В случае, когда анкеров нет и нет возможности их приобрести, то можно попробовать вкрутить в газобетон обычный саморез по дереву, причем длина смореза должна быть не меньше 80 мм, а затем попытаться его выдернуть.

Если разболтать и выдернуть его не получилось, то газобетон плотный. Это позволяет использовать обычные саморезы и крепить профиль на них.

Однако по возможности рекомендуется использование специальных анкеров, тогда можно не беспокоиться за то, что газобетон может не выдержать нагрузки.

Обрешетку для цокольного сайдинга желательно выполнять из металлопрофиля.

Монтаж деревянной обрешетки схож с металлической. С той лишь разницей, что для деревянного здания необязательно использование уголков для крепления.

Бруски прибивают или прикручивают прямо к стене.

Для обрешетки используют бруски 5х5 см или 5х3 см. В случае, если толщина утеплителя должна быть больше 5 см, то бруски бьют внахлест.

Допустим, необходимо утеплить фасад 10-сантиметровым слоем минеральной ваты.

Тогда, сначала набивают обрешетку горизонтально. Вставляют утеплитель, 5 см плиты. Затем, поверх них, прибивают такие же бруски вертикально и снова укладывают утеплитель.

После этого покрывают пароизоляционным материалом, прибивают контррейки и обшивают сайдингом.

Устанавливая обрешетку, необходимо выровнять плоскость фасада. Недопустимо наличие волнообразной обрешетки.

Монтаж обрешетки цокольного сайдинга аналогичен вышеописанному.

Все должно быть так, как на видео ниже.

Утеплитель укладывается между направляющими обрешетки. При необходимости, он обрезается или дополняется вставками.

Для надежности, его можно клеить на специальный клей или прибивать, используя для гвоздей/дюбелей грибовидные насадки.

После укладки, утеплитель закрывается паропроницаемым материалом. Рулоны раскатываются горизонтально. Начинают снизу и идут вверх.

Стыки проклеиваются двухсторонним скотчем, затем его основательно закрепляют контррейками.

Технология утепления фасада предусматривает что материал должен быть плотный. Чтобы он прекрасно сохранял свою форму в вертикальном положении.

По этой причине не подходят мягкие утеплители. Нужны базальтовые плиты.

Несмотря на то, что в интернете можно прочитать о достоинствах пеноплекса (экструдированный пенополистирол), его использование чревато непредсказуемыми последствиями.

Все дело в том, что в строительстве есть такое понятие, как точка росы. Это температурная точка, при которой начинает образовываться конденсат.

Холодный воздух — теплая стена и поверхность стены начинает плакать.

Ошибившись в толщине утеплителя и используя пеноплекс или пенопласт, есть большой риск накопления влаги между стеной и утеплителем.

Как следствие — образование плесени, грибка и постепенное разрушение стены.

Особенно быстро подобным способом разрушается газобетон.

Такое возможно потому, что ни пеноплекс, ни обычный пенопласт не дышат и не пропускают воду.

Базальтовая же вата — это дышащий материал, который пропускает влагу.

Именно поэтому, для утепления фасада рекомендуется использовать именно ее. А пеноплекс прекрасно подходит для утепления фундамента и цокольного этажа.

Работа начинается с установки стартовой полосы. Это доборный элемент, без которого не обойтись. Выставив горизонт и отбив его, приступают к ее закреплению в самом низу фасада.

Сайдинг прибивают оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой или прикручивают саморезами. Гвоздь или саморез должны размещаться точно по центру специального отверстия.

Также их нельзя до конца добивать или докручивать, иначе не избежать перекоса. Далее сайдинг, пластина за пластиной, вставляют в замок и точно так же закрепляют.

На самом верху устанавливают финишную планку. Если длины сайдинга не хватает, то производят стыковку. Для этого, в месте стыка, монтируют стыковочную планку.

Устанавливают ее заранее, так же как и внутренние или внешние углы.

Как видите, ничего сложного в этом нет.

Укладка цокольного сайдинга своими руками ничуть не сложнее,

Он так же крепится, при необходимости — наращивается. Все это можно подробно посмотреть на видео.

Монтаж сайдинга своими руками

cc licensed flickr photo shared by ne_union@yahoo.com

Как известно, основным конструктивным элементом всех зданий являются стены. Во время длительных эксплуатаций стены зданий подвергаются воздействию внешних неблагоприятных факторов, а именно: атмосферные осадки, ультрафиолетовые излучения, всевозможные перепады температуры. Очень долгое время для защиты стен использовали разнообразные фасадные материалы – от всем известной штукатурки. вагонки, деревянной и пластмассовой, до облицовки гранитными плитами.

В данное время одной из самых эффективных, актуальных и широко применяемых технологий придания зданиям эстетически привлекательного вида является сайдинг. Он пользуется широкой популярностью не только потому, что обладает отличными эксплуатационными характеристиками, но и легкостью монтажа, что дает возможность выполнять работу самостоятельно. Монтаж сайдинга можно производить практически в любое время года и в любую погоду. Единственное условие: температура воздуха не должна опускаться ниже десяти градусов. В этом случае панели становятся хрупкими, и есть риск того, что во время работы они могут треснуть.

Перед началом выполнения работ желательно ознакомиться с теми основными правилами и особенностями этого материала, без которых вы не сможете обеспечить его верный монтаж на вашем строении. Прежде всего, вы должны подготовить стены вашего здания, удаляя неровности, впадины, торчащие гвозди, арматуру, и только потом можно приступать к монтажным работам. Очень часто у людей возникает вопрос: если ровные стены – обязательно ли устанавливать обрешетку. Специалисты рекомендуют ее устанавливать. А вот обрешетку по углам дома, по границам крепежа сайдинга, вокруг всех проемов устанавливать нужно обязательно. Благодаря установленной обрешетке образуется между облицовкой и стеной небольшой вентиляционный зазор, который способствует повышению теплоизоляции дома. Обрешетку можно изготавливать как из металла, так и из дерева.

Точную инструкцию по монтажу вы сможете узнать, ознакомившись с видео уроком «Монтаж сайдинга своими руками», который найдете на нашем сайте. Успехов вам!

Формат: AVI
Видео кодек: XviD
Аудио кодек: MP3

Смотрите полезные видео уроки по строительству и ремонту – Монтаж сайдинга своими руками, бесплатно и без регистрации на uroki-online.com

Установка сайдинга своими руками: видео-инструкция по монтажу, как установить правильно, технология, цена, фото

Сайдинг довольно широко распространен в России, как отделочный материал для загородных домов, административных зданий и различных сооружений. Многие домовладельцы решаются даже самостоятельно смонтировать его, без помощи строителей.

В данной статье мы расскажем обо всех тонкостях установки отделочного материала на фасад вашего дома.

И ваш дачный участок преобразится, как только фасад дома заиграет новыми красками

Технология установки сайдинга начинается с измерения площади объекта, всех его стен поочередности.

Если вы не знаете, как эти измерения осуществляются, вот необходимые формулы:

• Н х В = S м2, где: Н – высота фасада, В – длина стены, S– площадь.
• ? В х Н = Sм2. Эта формула для мансардного этажа с односкатной крышей.
• ? (В + С) х Н = Sм2 и ? CxD = S, эти две формулы применяются для фасада с двухскатной крышей. Н – в данном случае, высота отрезка от перекрытия до стыка скатов, D – высота от стыка скатов до карниза, а C– горизонтальное расстояние между этими точками.

Все полученные результаты складываются и делятся на квадратные метры, указанные на упаковке сайдинга. Тем самым у вас получается необходимое количество пачек, цифра, конечно же, округляется в большую сторону.

Совет!
Если вы работаете с отделочными материалами впервые, то лучше добавить 5-10 % на случай брака.

Инструкция по установке сайдинга делится на несколько этапов, которые мы с вами постепенно рассмотрим. Но в самую первую очередь следует позаботиться о рабочем месте, где будет нарезаться, подпиливаться и храниться сайдинг.

• Вокруг дома должно быть свободное пространство, которое необходимо для установки лесов.
• Если работы проходят в дождливый сезон или зимой, на землю укладываются поддоны, либо обычные доски в несколько рядов. На них хранится тот сайдинг, который подлежит установке в ближайшее время.
• На ровной площадке монтируется большой стол-верстак, на который можно сложить несколько панелей для того чтобы отпилить их. Лучше всего, если над рабочим место будет навес.

Что касается лесов, то если есть бруски и старые доски, то можно сделать их своими руками. В противном случае – придется купить в магазине.

Примечание!
Многие строители пытаются устанавливать сайдинг с лестниц, но это приводит к плачевным последствиям, к сожалению, не только деформации фасадных панелей.

После того, как рабочая площадка была оборудована, можно раскладывать необходимый инструмент:

• Электродрель – обязательный атрибут, с помощью которого осуществляется большая часть все работ. Причем желательно иметь мощное устройство, если установка будет производиться на кирпичных и бетонных стенах.
• Лобзик или дисковая пила. Оба варианта хороши, ускоряют процесс, но использование дисковой пилы по металлу все-таки эффективнее. Ее можно закрепить на верстаке, тем самым избежав лишних неровностей.

Важно!
Резать материал вдоль можно только с помощью такой пилы, того требуют правила установки. Иначе неровности и заусенцы на поверхности приведут к снижению надежности конструкции.

Начертите на поверхности ровную линию и аккуратно, стараясь не сильно углубляться в материал, ведите болгарку

• Шуруповерт – если его нет, то лучше взять в аренду, иначе рабочий процесс растянется на несколько недель.
• Молоток .
• Строительный уровень .
• Бечевка – справится лучше любого уровня, для выравнивания вертикальной плоскости у обрешетки.
• Ножницы по металлу .

С таким инструментом можно смело заниматься установкой сайдинга своими силами. Если есть возможность, используйте помощника, потому как самому установить сайдинг более 3 метров в длину довольно проблематично.

Данный раздел является одним из самых важных, результат первоначального этапа работ напрямую связан с конечным результатом.

Поэтому следуйте всему, что «гласит» инструкция:

• Если дом новый, то необходимо выждать его усадки. За это время на стенах могут появиться небольшие трещинки, обжиться насекомые – все требуется уничтожить и заделать фасадной штукатуркой .
• В том случае, если дом уже не «первой свежести», первоначально удаляется старый отделочный материал.
• Места, прогнившие и заплесневелые, обрабатываются, либо частично заменяются.
• Также заделываются все швы и стыки, можно использовать герметик, улучшающий водоотталкивающие свойства у материалов.
• В конце, на отштукатуренную, загрунтованную поверхность крепится обрешетка. Она необходима для выравнивания фасада.

Напоминание!
Монтаж и установка сайдинга может осуществляться только на ровную поверхность.

Существует два типа каркаса:

• Деревянные бруски, закрепленные с помощью дюбель гвоздей к стене, с расстоянием в 30-40 см друг от друга, чтобы можно было положить утеплитель.
  Такой вариант не долговечен, так как из-за влажности и холодов необработанное дерево будет гнить.

К сведению!
Дополнительная обработка защитными средствами поможет лишь временно.

• Металлический профиль, смонтированный с помощью кронштейнов к стене. Между вертикальными стойками выдерживается тоже расстояние, что и у деревянных брусков.

Металлическая обрешетка из профилей для гипсокартона

Если вы все-таки хотите, чтобы установка своими руками облицовочных панелей прошла успешно и качественно, используйте более долговечный материал.

Подбирать какой-либо определенный продукт для своего дома, необходимо лишь ориентируясь по холодному времени года. Если зима слишком суровая, то лучше всего использовать более дорогой вариант: вспененный пенополистирол, экструдированный пенополистирол или базальтовая вата.

Когда же зимой температура не опускается ниже – 15 градусов, то достаточно закрепить на стенах пенопласт, тем самым, обеспечив тепло в доме и сэкономив деньги.

Перед тем как установить сайдинг самому следует подготовить не только необходимый инструмент, но и запастись специальной одеждой: перчатки, пластиковые очки, нескользящая обувь.

• Будьте осторожны при работе с дисковой пилой, если обрезаете панель вдоль текстуры, избегайте резких движений. Сайдинг следует вести медленно, чтобы материал не закусило и не деформировало. Нередко страдают и люди.

Как правильно используется оборудование для резки профилей

• Все провода должны быть прикрыты, чтобы исключить возможность повредить обмотку.
• Не работайте электроприборами во влажную погоду.
• Края у металлического сайдинга острые, поэтому даже если вы просто решили его перенести на другое место, оденьте перчатки.

Вот мы с вами и подошли к ответу на вопрос, как установить сайдинг своими руками. Все следующие действия должны происходить в пошаговом порядке, как описано ниже.

• На закрепленную обрешетку под сайдинг. первым делом, крепятся вспомогательные профиля: стартовая планка, Н-профиль для стыков.
• Также, следует начать с обрамления окон с помощью специальных J-профилей, наличника и приоконных планок. На рисунке указана схема установки всех необходимых элементов.

Последовательная инструкция к обрамлению оконного проема

• На углы дома монтируются угловые элементы: с отступом от карниза в 4-6 мм, ниже стартового профиля на 6 мм.

Монтаж внутренних и внешних углов по отношению к стартовому профилю

Важно:
Стартовая полоса между собой крепится с зазором в 5-7 мм.
Она не должна касаться земли, минимальное расстояние от полосы до поверхности земли 30 мм.
Если у вас имеется установленный цокольный сайдинг, от него отступается 40 мм – центр технологического отверстия.

Соблюдайте горизонтальную плоскость, используя, либо лазерный прибор, либо строительный уровень

Установка профилей под сайдинг необходима для надежного крепежа самих панелей, плюс они выполняют декоративную функцию.

• Первую панель вставляем в пазы вертикальных профилей, слегка выгнув середину.
• Затем устанавливаем ее в стартовую планку, закрепив замковым методом.
• Только после того, как нижняя часть сайдинга будет зафиксирована, следует выставить ее так, чтобы по краям были зазоры по 3-4 мм.
• Саморез (гвоздь) крепится точно по центру технологического отверстия, с отступом от поверхности в 1 мм.

Правильное положение метиза

• Все последующие ряды устанавливаются аналогичным образом.

Примечание!
За исключением последнего ряда, он монтируется только после того, как будет закреплен софит (если требуется) и установлена финишная планка. На фото готовая поверхность с установленным софитом.

Под обрешеткой закреплен разделительный элемент, который будет границей между фасадом и цоколем дома

Работы считаются завершенными только тогда, когда будут обшиты все элементы дома.

Советы:
Крепить сайдинг следует с шагом в 30-40 см.
Если монтируете панели в шахматном порядке, старайтесь чтобы горизонтальный стык не повторялся по вертикали чаще, чем каждые четыре ряда.
Используйте оцинкованный крепеж, лучше всего с прорезиненной шляпкой, так можно избежать потеков резины.

Никто не говорил, что устройство сайдинга своими руками — простой процесс, который не займет у вас много времени. Однако, следуя вышеописанной инструкции, можно сэкономить на отделочных работах через фирму, потратив оставшиеся деньги на себя и близких.

Как правильно установить сайдинг вы уже знаете, но не лишним будет прочитать дополнительные нюансы, которые могут проявиться при монтаже:

• Ни в коем случае не используйте герметики для обработки стыков панелей и различных профилей. Такие средства пригодятся лишь при установке фасадного утеплителя. когда требуется дополнительная изоляция воды и холодного воздуха.
• Сайдинг должен свободно двигаться на метизах, если где-то он застревает, или что-то задевает, лучше устранить этот нюанс. Зимой, при расширении, такие панели легко деформируются, значит, в скором времени, потребуется ремонт.
• Установка профиля под облицовочный материал должна осуществляться надежными метизами, которые не будут ржаветь, и вызывать коррозию панелей.
• Поврежденный сайдинг лучше заменить своевременно, реставрировать ПВХ и алюминиевые панели невозможно.

В дополнение к статье есть видео: как правильно устанавливать сайдинг, здесь вы найдете много дополнительной информации, визуально познакомитесь с тем, как устанавливается сайдинг. Желаем успехов в работе.

Как монтировать сайдинг?

В настоящее время сайдинг является самым распространенным видом отделочных материалов для фасада. Он выполняет защитную и декоративную функции. Основная его задача – оберегать стены от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Процесс установки не сложный, но ознакомиться перед началом работ с рекомендациями о том, как монтировать сайдинг, все-таки нужно.

Положительные стороны использования сайдинга для наружной отделки:

• Не требует регулярного ухода и обновлений.
• Обладает высокой прочностью при сравнительно малом весе.
• Долговечный – срок эксплуатации в пределах 50 лет.
• Относительно невысокая стоимость.
• Устойчив к температурным перепадам, микробиологической коррозии (плесень, грибки), механическим повреждениям.

Монтаж сайдинга состоит из следующих этапов:

Обрешетка служит для равномерного распределения нагрузки от веса сайдинга по всей поверхности основания, надежной укладки теплоизоляционного материала, качественной фиксации сайдинга. Также она предотвращает образование конденсата за счет наличия вентиляционного пространства между сайдинг-панелями и стенами.

В зависимости от размещения сайдинг-панелей различают вертикальную и горизонтальную обрешетку. При вертикальной установке сайдинга создается горизонтальный каркас:

а в случае горизонтального монтажа – вертикальный:

Обрешетка может быть металлической либо деревянной. При создании обрешетки из дерева сечение брусков выбирается в зависимости от веса панелей (как правило, в пределах 40-50 мм) и их относительной влажности (11-15%). Брусья необходимо обрабатывать специальными антисептическими пропитками, которые предупреждают гниение и образование грибков. Для металлической обрешетки применяется оцинкованный профиль (П-образный) с отбортовкой кромок размером 60?27 мм.

На первом этапе с поверхности стен демонтируются все декоративные элементы фасада (обналичники и прочее), убираются любые выступы и осыпающаяся штукатурка, которые будут препятствовать качественной установке обрешетки. После этого можно начинать монтаж обрешетки. При обеспечении расстояния 100 мм от каждого угла по всему периметру здания при помощи саморезов закрепляются крайние профили. По ним вверху и снизу будут натягиваться веревки, по которым нужно ориентироваться в процессе установки промежуточных профилей обрешетки. Это позволит обеспечить максимальную прямолинейность каркаса под сайдинг.

Далее устанавливаются и фиксируются промежуточные профили. Между ними соблюдается расстояние 400-600 мм, в случае тяжелых климатических условий (сильный ветер) оно сокращается до 200-250 мм. Крепятся профили к основанию саморезами с шагом 600-800 мм.

На дверных и оконных проемах с откосами обрешетка создается в перпендикулярном направлении к основному каркасу.

От используемого теплоизоляционного материала зависит и конструкция обрешетки. Если утепление выполняется рулонными материалами, приклеивающимися на основание, то каркас устанавливается после теплоизоляционных работ поверх утеплителя.

Более качественной является укладка теплоизоляционного материала каркасно-перекрестным способом. Он предполагает наличие двух слоев утеплителя. Сначала монтируется обрешетка по направлению монтажа сайдинга (при вертикальном монтаже – вертикальная обрешетка). Укладывается и фиксируется распорными виниловыми «грибками» или клеем первый слой теплоизоляции. Поверх этого каркаса монтируется второй, но уже в направлении, противоположном размещению сайдинг-панелей. Создается еще один слой теплоизоляции.

В случае использования в качестве утеплителя плит (полиуретановых, минераловатных) утепление фасада будет выполняться межкаркасным методом. Теплоизоляционный материал размещается в пространстве между направляющими обрешетки, которые должны примерно на 20-40 мм выступать над его поверхностью.

На следующем этапе рекомендуется выполнить гидроизоляцию. Для этого желательно использовать влаго- и ветрозащитную паропроницаемую пленку. Она закрепляется на направляющие профиля. Чтобы создать между сайдингом и пленкой вентиляционный зазор, следует сделать контробрешетку.

Самым выгодным вариантом будут деревянные рейки, которые прикручиваются саморезами к основной обрешетке.

Эти рекомендации будут особенно полезны тем, кто не знает, как правильно монтировать сайдинг. Для данного материала характерно расширение при нагреве. Поэтому при его фиксации нужно оставлять тепловой зазор под шляпками саморезов 1,5-3,0 мм и вкручивать их только посередине крепежного отверстия. Панели нельзя вытягивать по высоте. Они должны плотно сцепляться с предыдущими панелями, но без натяжения.

При креплении панелей или фурнитуры между их торцами и другим элементом обеспечивается зазор 5-10 мм, чтобы при расширении они не упирались друг в друга. Стыковка панелей выполняется внахлест (15-20 мм), это предупредит образование щелей в зимний период времени.

После создания обрешетки можно начинать монтировать сайдинг. Но перед этим следует ознакомиться со специальной инструкцией по монтажу, что значительно облегчит весь процесс. Для раскроя панелей используются болгарка или обыкновенные ножницы по металлу.

В самой нижней точке фасада устанавливается стартовый профиль. Если полосы недостаточно, добавляется еще одна необходимого размера с учетом расстояния 5-10 мм друг от друга. По всему периметру закрепляются наружные и внутренние угловые профили. Их нижний торец выставляется на 5-10 мм ниже уровня стартового профиля и подвешивается за верхнее крепежное отверстие на гвоздь или саморез. В остальные отверстия саморезы вкручиваются посередине.

После закрепления доборных элементов выполняется монтаж сайдинга. Панель заводится под угловой профиль, при этом она не должна вплотную упираться в угол (зазор 5-10 мм). Затем панель немного подгибается по центру и вставляется в установочные планки. Нижнюю ее часть фиксирует стартовый профиль, а вверху она прикручивается саморезами. Так же крепится и следующая панель, но с некоторым отличием – заводится не под угол, а под предыдущую сайдинг-панель или в установленный Н-профиль.

Непосредственно перед монтажом последнего ряда сайдинга выполняется установка финишного профиля. Панели подрезаются на необходимую высоту, нижним краем крепятся к панелям предыдущего ряда, а верхним вставляются в финишный профиль.

При обшивке сайдингом оконных и дверных проемов без откосов нужен J-профиль. Он закрепляется по периметру окна внахлест между собой. Углы J-профиля, который будет устанавливаться по бокам, запиливаются под угол 45°. Это не позволит воде попадать во внутреннее пространство между сайдингом и стеной.

Если окна и двери с откосами, то помимо J-профиля будет необходима околооконная планка. Выпиливается верхняя и нижняя панель. Для этого по обеим сторонам делается по одному вертикальному надрезу определенного размера, лишняя часть панели загибается и обрезается. Далее на панели высверливаются отверстия овальной формы для крепежа. Подготовленная панель вставляется на место. Чтобы ее закрепить, J-профиль отгибается, а в просверленное отверстие вкручивается саморез.

Пошаговый монтаж сайдинга представлен на видео:

На окончательном этапе работ выполняется установка софитов. Первыми крепятся к карнизу профили J-trim, размещаются они параллельно стене. Затем замеряется расстояние между ними, и вырезаются софит-панели с учетом припуска 4-6 мм на тепловое расширение. При наклонной установке софитов каждую панель необходимо вымерять и обрезать индивидуально. При установке они немного подгибаются и заводятся в пазы J-trim. Если подогнуть не получится, то их следует заводить с края установочного профиля. Панели соединяются между собой в замок, закрепляются без излишнего натяжения с шагом 250-350 мм.

На углах софит можно установить прямым и диагональным способом. Прямой способ – это когда прямоугольная обшивка с одной стороны доходит до самого края карниза другой, а планки софитов с перпендикулярного направления упираются торцом в боковую часть первых.

В диагональном варианте крайние софит-панели с двух противоположных направлений обрезаются под 45° и стыкуются по диагонали (по типу обналичников на деревянных окнах). Для состыковки двух противоположно направленных обшивок применяются 2 планки J-trim, при установке они будут вплотную прилегать одна к другой. Этот способ более красив и оригинален, но довольно трудоемок.

Монтаж сайдинга – процесс не очень сложный, его вполне можно выполнить самостоятельно. Главное – соблюдать все требования, чтобы качественно и надежно установить панели, обеспечив при этом привлекательный дизайн фасада и продолжительную эксплуатацию отделочного материала.

Скачать без регистрации Монтаж сайдинга: пошаговые инструкции (2012) Мультимедийный курс - Видеоуроки

наш курс это не инструкции по монтажу сайдинга на двух страницах, не книжки с непонятными рисунками, и не сладкие рекламные видео-ролики где все красиво на двух квадратных метрах.

Мы создали действительно наглядное пособие по сайдинговым материалам с подробными пошаговыми инструкциями, где в доступной и понятной форме изложена вся технология облицовки сайдинговыми панелями, например обустройству различных оконных и дверных проемов, монтажу конструктива и подрезке профилей на них мы посвятили более 100 фотографий по этой теме.​

Информация о курсе
Название: Монтаж сайдинга: пошаговые инструкции
Автор: Дементиенко Ю. В.
Год выхода: 2012
Жанр: Мультимедийный курс

Содержание курса
-Общие,рекомендации
-Критерии выбора материалов, обзор производителей
-Панели, комплектующие - их назначение и вариации
-Общие правила и технология монтажа
-Крепежные элементы и расходные материалы
-Инструмент
-Расчет материалов исоставление сметы
-Виды и способы правильного утепления
-Монтаж каркасных конструкций
-Монтаж сайдинговых элементов - углов, окантовок, наличников и др.
-Монтаж цокольной части
-Монтаж стеновых панелей
-Монтаж врезных элементов
-Монтаж сложных конструкций
-Фотографии готового объекта
-Фотографии различных фасадов и конструкций
-Подборка мануалов и инструкций от мировых производителей

Выпущено: Россия
Продолжительность: n/a

Файл
Формат: Autorun
Видео: AVC, 960x560, 25.000 fps, 78 Kbps
Аудио: AAC LC, 44.1 KHz, 54 Kbps
Размер файла: 589 Mb

Скачать Монтаж сайдинга: пошаговые инструкции (2012) Мультимедийный курс

Как собрать сайдинг своими руками: видео, инструкция

Последнее время в обшивке как кирпичных, так и деревянных домов используют сайдинг, поэтому многим будет интересно, как собирать сайдинг своими руками.

Сайдинг – современный материал, который позволяет быстро и недорого облицевать снаружи любую постройку и придать ей красивый и аккуратный внешний вид.

Использовать сайдинг начали еще в начале прошлого века в Канаде и Америке.

Делали сайдинг из дерева и облицовывали им в основном популярные там каркасные дома.

Сегодня сайдинг производят из самых разных материалов – стали, алюминия, винила.

Наиболее популярным и доступным вариантом считается виниловый сайдинг, который может выглядеть как камень, кирпич, дерево или бревно.

Его производят из поливинилхлорида и различных пластификаторов, благодаря чему материал получается очень прочным и долговечным.

Как правильно установить сайдинг, смотрите на видео:

Чтобы правильно облицевать дом этим материалом, нужно знать основные его характеристики. Какие же плюсы и минусы имеет виниловый сайдинг?

• данный материал не поддается гниению, не размокает от влаги, не ржавеет;
• вес сайдинга очень маленький, поэтому отделка здания не будет нести никакой нагрузки на фундамент и стены;
• монтаж довольно прост, поэтому его можно прикрепить своими руками и за короткое время;
• не выгорает на солнце;
• срок службы очень большой, производители дают пятидесятилетнюю гарантию на этот материал;
• крепить это покрытие можно на любую поверхность – кирпич, дерево, шлакоблок, песчаник и другое.

• этот горючий материал, и даже не смотря на то, что последнее время производители вводят в состав сайдинга противопожарные составляющие, он все равно остается огнеопасным;
• при очень низких температурах становится хрупким, начинает крошиться, если вы живете в регионе, где зимой температура часто опускается до -20 градусов и ниже, там использовать сайдинг не желательно;
• не желательно также крепить материал на стены при температуре ниже 10 градусов, так как он становится ломким.

Сайдинг под бревно. Панели под бревно и доски последнее время очень популярны.

Бревно может иметь разнообразные оттенки, каждый сможет выбрать отделку на свой вкус.

Дома, отделанные сайдингом под бревно, выглядят очень натурально и естественно.

Панели под бревно отлично впишутся в дизайн дачи или загородного дома.

Если вы строите дом в стиле кантри или альпийский домик, то бревно станет отличным вариантом оформления.

Сайдинг под камень. Сайдинг под камень сделает ваш дом респектабельным и изысканным.

Панели, имитирующие камень, используют для облицовки как всего дома, так и только нижней его части – фундамента.

Сайдинг под камень можно сочетать с другими панелями – под кирпич или под бревно.

Некоторые специалисты сочетают в отделке одного дома два-три вида панелей под камень, получая очень необычные решения.

Сайдинг под камень может быть окрашен в разные цвета, а также изображать фактуру разных камней – гранита, мрамора, песчанника, туфа.

Сайдинг под кирпич. Этот вариант панелей можно использовать как для маленьких дач, так и для больших загородных домов.

Такие панели также выполнены в различных цветовых решениях. Красиво смотрятся сочетания панелей под кирпич с панелями под камень.

Материал производят полосами, ширина которых составляет 20 – 25 см, а длина до 4 м.

Прежде чем приступить к работе по облицовке дома, следует рассчитать количество материала, которое нужно приобрести.

Предварительный расчет поможет сэкономить количество сайдинга и фурнитуры и не приобрести лишнего.

Производители этого материала предлагают также для покупки нужную фурнитуру и крепежи, которые пригодятся для облицовки.

Большим плюсом такой облицовки является то, что стены дома не нужно каким-либо образом подготавливать к работе.

Если вы монтируете сайдинг на металлический каркас или обрешетку, то поверхность стены может быть какой угодно.

Перед монтажом покрытия с поверхности стен снимают грязь, старую облицовку, а также все выступающие элементы – наличники, плинтуса, водостоки, светильники, карнизы.

Если на стене есть выбоины, трещины или большие неровности, то их следует предварительно выровнять цементным раствором.

Если вы не сделаете этого, то в трещинах и отверстиях будет собираться влага, которая зимой будет замерзать и приводить к еще большему разрушению стен дома.

Если дом построен из дерева, то стены его нужно зачистить от грибка и плесени, после чего обработать древесину специальным защитным антисептическим средством глубоко проникновения, которое убережет древесину от повреждения гнилью и грибком.

Подготовка стен к монтажу своими руками на видео в разделе.

Когда стены дома визуально выглядят достаточно ровными, многие задаются вопросом, нужна ли в таком случае обрешетка, или можно прикрепить сайдинг прямо не стены.

Специалисты утверждают, что обрешетку нужно крепить всегда.

Обрешетка служит для крепления панелей. Внешний вид облицовки будет напрямую зависеть от качества обрешетки.

Перед тем как вы будете крепить каркас, нужно проверить, насколько ровные стены вы имеете.

Обрешетка также становится необходима, если вы хотите не только облицевать постройку, но и утеплить ее.

Для крепления материала к стене возводят обрешетку, для которой используют металлический профиль или деревянные рейки.

Металлический каркас делают из алюминиевого профиля, а деревянный из брусьев от 20 до 40 мм.

Древесину для каркаса обязательно нужно обработать специальным антисептиком.

Если вы выбрали для себя деревянный вариант каркаса, то длина бруса должна быть больше, чем высота стен.

Так не будет необходимости соединять между собой брусья, что сделает конструкцию еще более прочной.

Брус для каркаса должен быть хорошо просушен, чтобы после возведения каркаса и его облицовки брусья не деформировались.

Влажность дерева может быть не выше 12 – 15%. Использование некачественной древесины может привести к тому, что облицовка погнется и потрескается со временем.

Поэтому лучше все-таки, несмотря на высокую стоимость, делать металлический каркас.

Следует знать, что для цокольного сайдинга в любом случае нужно использовать металлический каркас, так как эта часть каркаса находится близко к земле и влаге.

Монтаж каркаса своими руками можно посмотреть на нашем видео.

Если каркас будет металлический, то вам нужно приобрести оцинкованный СД профиль с ребрами жесткости, по бокам его должны быть загибы и вдавленные точки, что повышает его прочность.

Толщина оцинковки от 0,4 до 0,55.

Обрешетка крепится к стенам в вертикальном направлении. С помощью угольника и водяного уровня нужно проверять, правильно ли закреплена обрешетка.

Начинают монтаж с угловой вертикальной направляющей с левого угла дома.

Дальше крепят несущий нижний профиль и угловую сторону обрешетки, которая должна быть строго вертикальной.

Специалисты рекомендуют устанавливать обрешетку с шагом 30 – 40 см, в зависимости от того, какой будет длина полос отделки.

Следует также монтировать обрешетку вокруг окон и дверей. Кроме того, дополнительные рейки крепят также для сливов, различных коммуникаций, осветительных приборов.

В процессе облицовки своими руками чаще всего также утепляют и гидроизолируют стены, фронтоны и цоколь, для чего стекловату, каменную вату или пенопласт укладывают между направляющими каркаса.

Важно знать, что утепленное пространство между облицовкой и стеной должно хорошо проветриваться.

Вентиляция нужна для того, чтобы под сайдингом не происходило гниение. Поэтому, укладывая утеплитель, следует также проложить вентилируемые каналы.

При монтаже покрытия на стены своими руками, цоколь и фронтон постройки, следует придерживаться основных правил.

В первую очередь, следует учитывать свойство материала расширяться в тепле и сжиматься при минусовых температурах.

Если вы крепите материал зимой, то между панелями нужно оставлять зазор 8 – 10 мм для расширения. Летом зазор может составлять 6 мм.

Для крепления сайдинга к каркасу используют специальную крепежную фурнитуру:

• угловые планки на внешние и внутренние углы;
• несущая планка, которая устанавливается внизу;
• профили, закрывающие неровный край панелей, служат декором;
• профили для отделки окон и дверей, отливы;
• фурнитура для облицовки фронтона – гибкие профили для окон, фаски, софиты.

Сами панели и вся сопутствующая фурнитура должны крепиться на оцинкованные саморезы.

Закручивать их в панель нужно неплотно, между шляпкой и поверхностью сайдинга должно оставаться расстояние в 11 мм. Этот зазор для расширения материала при нагревании.

Начинать крепление полос нужно двигаясь снизу вверх, если вы используете горизонтальный сайдинг, и слева направо для вертикальной облицовки.

Когда вы крепите виниловый сайдинг своими руками, нужно услышать характерный щелчок, который свидетельствует о том, что панель установлена плотно и надежно.

Крепление сайдинга своими руками на видео.